這座不卷的“一線城市”，人均自來熟

你敢想象嗎？有一座城市，最窄不足30米，最寬也不過300米。

房子貼著懸崖修，河岸懸著成排吊腳樓。縣城只有一條主路，勉強容得下兩輛車擦肩而過，就連本地老司機，也不敢保證每次都能“全身而退”。

洪水、泥石流、落石.......這里的人幾乎年年都要應對這些天災考題。

這，就是云南省昭通市鹽津縣，被稱為中國最窄的城市。

要抵達鹽津，并不容易。先得飛到四川宜賓，從五糧液機場一路輾轉到西門客運站，再擠上三個半小時的大巴，才能慢悠悠晃到鹽津客運站。

一路上，屁股越坐越硬，車窗外的公路也越走越窄。

鹽津，蜷在滇川交界的深谷之中，一條鐵索吊橋橫跨關河，把老縣城的兩岸連在一起。這座新村大橋，早在1964年就已建成，是鹽津最早的一座橋[1]。

如今走上去，鐵索依舊微微顫動，腳下的關河渾濁不清，裹挾著泥沙，還保留著不久前洪水來過的痕跡。像我這樣恐高的人，走在上面，心里不免直打鼓。

關河在群山之間切出一道狹長峽谷，也讓鹽津的平地稀缺得可憐。

公路、鐵路、樓房都只能“貼著河”走，共處一線。一眼望過去，鹽津呈一條直線分布，也難怪大家調侃，一線城市可以是北上廣深，也可以是鹽津。

“一線城市是因為它窄，不是因為消費高。”老縣城里一家小吃店的老板笑著解釋道，“地理位置限制了，修不開。”

當地媒體也曾形容：這座縣城最窄處不足30米，最寬處也不過300米[2]。而真走進來，你會發現，它比數字描述的還要更窄。

△鹽津老縣城，樓房排列緊致，街道狹窄。

和大多數地方不同，鹽津老縣城只有一條主路，兩輛車并排時幾乎要“貼臉”，行人也只能緊貼著路邊小心通過。

我們甚至帶了把皮尺，趁著暫時沒有車，趕緊在斜坡上一量——只有五米寬。

街道擁擠，樓房也不得不緊緊貼在一起。站在街頭抬頭看，感覺隔壁陽臺伸出手來，能直接遞碗米線過去。

有的樓房建在“懸崖”上，更有不少房子索性“貼”著河岸生長，五顏六色的吊腳樓在峽谷間錯落排開，成為鹽津獨特的一道風景線。

△各種顏色的吊腳樓。

這些吊腳樓是怎么建造的？

橋邊的大爺停下腳步，指著河岸邊的吊腳樓解釋說，要先在河岸邊打孔，再把鋼筋混凝土的柱子深深埋進去。

我們順著望去，眼前的柱子已然高聳，而在地下，還要再延伸二十多米。也正因如此，洪水再洶涌，這些吊腳樓依舊挺立至今，從未被沖走。

頂著“最窄城市”的名號，為了方便游客觀光，當地修建了“吊鐘巖”觀景臺。在鹽津，遇到的許多人都向我們安利：“觀景臺一定要去！”

于是我們打上一輛出租車，循著推薦出發了。

鹽津大概是最考驗司機技術的城市了。這里道路狹窄，倒車拐彎難度極高，稍不留神就要卡在路口。還有些道路緊貼懸崖而行，沒有幾分膽量，真不敢在這里開車。

去觀景臺的路也一樣驚心動魄。司機帶著我們從小道蜿蜒而上，全是又窄又陡、彎度極大的山坡。我們正感嘆司機嫻熟的車技時，前方突然被落石堵住了去路。

這里正處在云貴高原與四川盆地的交匯地帶，河流深切，斜坡遍布，巖土體松散破碎。在一些山區，滑坡、泥石流、落石等地質災害時有發生[3]。

車子倒著退回去，司機換了條山路繼續前行。我隨口調侃：“這路窄成這樣，不會常出交通事故吧？”司機哈哈一笑：“一般不會，大家注意點開就行，沒啥問題。”

話音剛落沒多久，在一個上坡轉彎處，我們和一輛冷藏車迎頭相撞。

所幸人都無礙，只是車頭被剮蹭了一些。可見，即便是經驗老道的司機，在鹽津的山路上也未必能全身而退。如果是自駕的游客，更得小心開車。

司機大哥很快為我們換了一輛車，終于把我們送到了目的地——吊鐘巖觀景臺。

這里，可以把整座老縣城盡收眼底。從無人機的視角俯瞰，老縣城的狹窄一覽無遺，公路、鐵路、樓房全都緊貼著河岸排開，哪怕想拓寬，也無從下手。

△ 鹽津老縣城夾在峽谷之間，受地形所限，發展空間十分局促。

為了突破老城狹窄地形的限制、同時規避地質災害風險，早在2009年，鹽津就開始謀劃縣城整體搬遷。如今，這里形成了“一城三片區”的規劃格局，將縣城劃分為老縣城、黃葛槽新區和水田新區[4]。

和峽谷里擁擠的老縣城相比，那邊的街道更開闊，樓房也更整齊。像是水田新區，不少山區居民搬到這里安家，房價便宜，還有政府補貼。

不過，讓人意外的是，新區雖然拔地而起，但鹽津最熱鬧、最有煙火氣的地方，依舊在老縣城——哪怕街道逼仄，卻仍匯聚著最繁華的商鋪與人氣。

△老街，藏著鹽津最樸實、最濃厚的人情味。

“這才是我們所謂的根”，在東風大橋拍照時，一位鹽津一中的英語老師湊過來和我們聊天時說到。

旁邊的一位大姐也接過話茬：“像老街這些人，叫他們搬去水田，都不愿意。”她說，鹽津人祖祖輩輩都在這兒，哪怕洪水來了，也只是打掃干凈，再繼續住下去。

△ 在東風大橋拍照時，一位大姐主動湊過來，跟我們聊起鹽津的人情風貌。

老街的節奏從未改變。肩挑擔子的吆喝聲此起彼伏，賣李子、賣玉米粑粑、賣蔬菜雜貨；另一頭，多巴胺色的街道映入眼簾，漫步在這里，我們像是闖入了異世界。

生活在老縣城，確實很難不覺得“巴適”。

街角飄來的熱氣，攤子上騰起的香味，總能直擊味蕾。在梁四面館，最地道的吃法是搬個小板凳坐在馬路邊，把碗擱在高一點的凳子上，來上一碗熱乎乎的抄手。

想換換口味，還有當地頗有名氣的嚴三姐水粉。水粉其實就是紅薯粉，入口滑溜又有嚼勁，讓人停不下筷子。

△水粉口感介于米線和涼粉之間，既有韌性，又很爽滑。

我們站在豆花飯攤前張望，老板爽朗地吆喝：“八塊錢一個人，隨便吃！”路過的大爺也停下腳步，熱情補充：“這個豆子，推了，加膽水，不用石膏，石膏做的沒這邊好吃。”

案板上一鍋是常規豆花，一鍋是菜豆花。蘸料也有講究，老板細心地調了兩碗：帶薄荷的醬料專門蘸菜豆花，香辣那碗則是蘸豆花的。入口一嘗，香醇綿密，沒有半點發酸。

在鹽津待得越久，就越能感受到，這座城市的靈魂，其實在于鹽津人。

街道上的公告欄貼滿了喜報和訃告，當地人告訴我們，路過時大家都會習慣性看一眼——遇見喜事，就去湊個熱鬧；遇見白事，就上前幫個忙。所以，鹽津的紅白喜事場面總是格外盛大，“我弟弟結婚，酒席就擺了兩百多桌。”當地一位出租車司機這樣告訴我們。

這種熱情和善意，也同樣表現在對待外地人上。讓我們印象最深的是，在拍攝的幾天里，每次我們小心翼翼地問一句“你介意被拍嗎？”沒有人拒絕，大家都欣然點頭。有的人還主動湊過來加聯系方式，熱情地說：“有需要隨時找我。”

△ 這位鹽津一中的英語老師，不僅主動留下聯系方式，還貼心地說有問題隨時找他。

最讓人羨慕的，還有鹽津人身上與生俱來的松弛感。

傍晚時分，他們三三兩兩聚到橋上納涼，有人席地而坐，吃著水果閑聊著天，有的干脆鋪上被褥直接躺下。邊吹風邊閑聊，用一口濃濃的方言跟我們搭話，笑得我們忍不住也加入這場“錯頻嘮嗑”。

鹽津的地勢，成就了最窄的城市。可鹽津人，偏偏活得熱烈又敞亮，老縣城幾千年積淀的人情厚重，或許才是這片逼仄土地上最寬闊的根。

參考資料

[1] 鹽津融媒. (2024). “ 橋 ” 見鹽津. Retrieved 28 August 2025 from

https://mp.weixin.qq.com/s/Ehg-gvsbezQXOVrQv-dHkA.

[2] 鹽津融媒. (2024). 錦繡中國年丨鹽津：獨特的“一線城市”. Retrieved 28 August 2025 from

https://www.ztyj.gov.cn/contents/6112/14651.html.

[3] 向小龍, 孫煒鋒, 李國偉, 侯春堂, & 譚成軒. (2015). 云南鹽津地區地質災害發育特征及影響因素分析. 地質力學學報, (1), 97-107.

[4] 鹽津縣融媒體中心. (2021). 【回眸十三五】鹽津：“快馬加鞭”提速水田新區建設. Retrieved 28 August 2025 from

https://m.yunnan.cn/system/2021/02/19/031296045.shtml.

本文首發城市漫游計劃；作者：城市漫游計劃；攝影：逸軒、小張