巴黎時裝周｜八個線索窺見嶄新的 Dior 宇宙

當賓客步入杜樂麗花園內(nèi)被刻意營造出的影院式昏暗空間，一座金字塔形的屏幕已靜候多時。

這座由意大利電影導演 Luca Guadagnino 與場景設計師 Stefano Baisi 聯(lián)袂打造的裝置，本身就如同一座穿越時光的紀念碑。Jonathan Anderson 與二人在電影 Challengers 中結下的默契，在此刻將秀場轉(zhuǎn)化為一個關于記憶、創(chuàng)造與更迭的敘事現(xiàn)場。

秀前，金字塔的棱面屏幕上開始播放英國導演 Adam Curtis 量身打造的影像詩篇。 Adam 以其標志性手法，將 Dior 的歷史悉數(shù)拼貼呈現(xiàn)。我們看見 Dior 先生曾創(chuàng)作的“花之女性”，Yves Saint Laurent 筆下結構化的廓形，Gianfranco Ferré 的奢華色調(diào)， John Galliano 時代那些極盡戲劇之美的帽飾傳奇，以及Maria Grazia Chiuri 的創(chuàng)意旅程：從 2019 年秋冬高訂系列中的娃娃屋禮服、她與藝術家 Mickalene Thomas 并肩時的微笑，到 2025 年秋冬系列《奧蘭多》的戲劇場景。

金字塔尖的正下方，靜置著秀場嘉賓秀前收到的禮盒——一個完全由陶瓷制成的核桃、榛子的圓盤。視覺上，那恢弘的影像史詩，仿佛正是從這件微縮的珍品中躍出，連接著過去的記憶與當下的情感。

影片在一陣急促的聲效后，驟然化為一片純白。一段可以被理解、被致敬，然后被超越的旅程，即將走向一片充滿無限可能的純白之境。

喬納森·安德森（Jonathan Anderson）究竟想要為 Dior 塑造什么樣的女性新風貌？或許，這場秀本身就是一種立體的呈現(xiàn)，答案藏在那些交織的文本與聲音里。

今年年初逝世的搖滾傳奇 Marianne Faithfull 的聲音在秀場中響起——那不是歌唱，而是深沉而略帶沙啞的朗讀，誦讀著浪漫派詩人拜倫勛爵于 1814 年創(chuàng)作的詩作《她走在美的光彩中》。她的聲音本身就是一個完整的故事：作為滾石樂隊的繆斯，她曾經(jīng)歷過一夜成名的絢爛，也曾墜入流落街頭的深淵，最終在沉寂多年后浴火重生——她代表了一種集魅惑力、破壞力同時又集倔強堅韌于一身的女性形象。

She walks in Beauty, like the night

Of cloudless climes and starry skies;

And all that's best of dark and bright

Meet in her aspect and her eyes:

Thus mellowed to that tender light

Which Heaven to gaudy day denies.

驚魂一瞥，總能引來詩思如潮。當年的拜倫在派對上，第一次見到正在悼念某位亡人的威爾莫特夫人（Mrs. Wilmot）。她身著一襲鑲嵌金箔片的黑裙，盈然而至，裊然而去。這一瞥所帶來的震撼，讓拜倫在次日清晨便寫就了這首不朽之作。

這兩個跨越時空的形象并置敘事，堅韌與詩意、破壞力與優(yōu)雅、暗黑的過往與璀璨的當下，可以同時存在于同一個女性身上——就像喬納森·安德森（Jonathan Anderson）自己說的：“一個女人可以是脆弱的，也可以是堅強的。她可以擁抱戲劇性。”

河水奔流，卻無法淹沒她；她走在美的光彩里，那光既來自繁星，也來自她自身穿越過的黑暗。

喬納森·安德森（Jonathan Anderson）的愿景，不僅在于以秀場風格重新詮釋 Dior 的核心特質(zhì)，更在于構建一個完整的、可被感知的 Dior 宇宙。這一點，在圍繞看秀嘉賓展開的系列活動中展現(xiàn)得淋漓盡致。

迪奧全球品牌大使迪麗熱巴秀前試裝準備時刻

秀前預熱中，穿插播放的試裝過程拉開了這場“幕后敘事”的序幕。鏡頭下，迪麗熱巴前往 Dior 的高級訂制工坊，試穿一件純手工訂制的藍色裙裝——其上的花朵珠繡精致無比，而柔軟的針織面料則確保了極致的舒適，完美體現(xiàn)了喬納森·安德森（Jonathan Anderson）對精致與舒適并存的追求。

迪奧全球品牌大使迪麗熱巴看秀出發(fā)圖

秀前，周也以一件白色印花襯衫以其柔美的筆觸奠定基調(diào)，外搭的黑色西裝夾克則以其利落的剪裁注入力量感。隨性的牛仔褲讓整個造型煥發(fā)既保有少女的甜美靈動，又帶著不容置疑的酷感態(tài)度。

迪奧品牌大使周也看秀出發(fā)圖

而鄧為選擇了一身卡其色夾克套裝，對稱的古典紐扣將歷史的精致感注入現(xiàn)代，面料自然的垂墜感與略顯寬松的A型剪裁，營造出一種毫不費力的優(yōu)雅。

迪奧品牌大使鄧為看秀出發(fā)圖

同時，喬納森·安德森（Jonathan Anderson）的敘事還在進一步“揭開面紗”。眾多名人嘉賓：Anya Taylor-Joy、Jennifer Lawrence、Taylor Russell 等從乘車前往秀場到抵達現(xiàn)場的全過程均被直播，那些生動的、未經(jīng)剪輯的瞬間都變成了品牌故事的一部分。

“你敢踏入……迪奧的世界嗎？”

巨型屏幕上投射出的這句發(fā)問，既是對觀眾的邀請，更是喬納森·安德森（Jonathan Anderson）對自己的詰問。

作為首位同時執(zhí)掌 Dior 男裝與女裝線的創(chuàng)意總監(jiān)，喬納森·安德森（Jonathan Anderson）的職業(yè)生涯本身就是一場從邊緣到中心的飛行：2005 年，他從倫敦時裝學院畢業(yè)后的首秀在一家夜店發(fā)布；二十年后的今天，他已然站在杜樂麗花園——這個時尚界最古老的舞臺之一，從容展現(xiàn)他的創(chuàng)作才華。

這場備受矚目的首秀，處處可見他標志性的飛行軌跡。建筑感的剪裁與結構化的把控，與 Dior 檔案中那些優(yōu)雅的經(jīng)典廓形展開了一場微妙的對話。老牌時裝屋的基因沒有被忽視，而他始終是個想“飛”的人。他的秀場從不令人感到沉重憂郁，也不會用艱澀的隱喻構筑壁壘。他曾坦言，在 Dior 的前五場秀中，目標都將是探索與開拓風格。

在這場第二份答卷中，我們?nèi)栽诒嬲J哪些是更加Dior的部分，哪些是更加喬納森·安德森（Jonathan Anderson）的部分？這種多元性帶來的模糊感恰恰是他策略的核心——在確定“哪一種風格能定義他的 Dior ”之前，他選擇先試探所有可能的方向，從極致的實用到極致的華麗，無一遺漏。

剝離傳統(tǒng)中的冗余，正是為輕盈感騰出空間。他將老牌時裝屋的嚴謹精致，與自己代表性的奇思妙想并置，讓面料以蓬松或自然的形態(tài)，呈現(xiàn)出一種白日夢般的輕盈感。于是，我們看見牛仔、Polo 衫、運動褲，與手工蕾絲、雕塑感帽飾形成鮮明碰撞——這種刻意的對比讓日常單品煥發(fā)出別樣張力，也讓華麗設計多了幾分俏皮，既兼顧實用，也承載詩意。

喬納森·安德森（Jonathan Anderson）的飛行，正開始。

迪奧二零二六春夏秀場，一個貫穿始終的浪漫符號——蝴蝶結，反復出現(xiàn)，變幻多姿，共同構建起一個充滿喬納森·安德森（Jonathan Anderson）印記的裙裝宇宙。

開宗明義，開場造型便以極具雕塑感的超大蝴蝶結奠定了全系列的基調(diào)。一件米白色高腰連衣裙，令人想起 Christian Dior 先生 1952 年設計的“La Cigale”禮服，無需裙撐與束身衣便塑造出帶有 18 世紀風格的廓形，在之前的男裝首秀中，這一經(jīng)典裙裝被解構為男士短褲。而這一次，Anderson 為其加入了從衣身垂墜至裙擺的巨型蝴蝶結設計。它不再僅僅是裝飾，而是成為了支撐起整個廓形的建筑結構，完成了對經(jīng)典最有力、也最浪漫的現(xiàn)代演繹。

緊接著，蝴蝶結的敘事轉(zhuǎn)向了對正裝規(guī)則的微妙顛覆。一系列精致領結的出現(xiàn)，與配套的襯衫和半裙搭配，其設計思路與他今年六月為 Dior 男裝系列帶來的顛覆性正裝語言一脈相承。它們象征著喬納森·安德森（Jonathan Anderson）將男裝世界的符號納入女性衣櫥，并賦予其全新含義的持續(xù)探索。

蝴蝶結與時裝結構本身的融合更顯得精妙——那些引人注目的沙漏型夾克外套與裙裝，廓形仿佛由一整塊面料斜裁扭轉(zhuǎn)、縫制而成，并在腰間或裙擺的末端自然地收束成一個立體的蝴蝶結；又或者在裙擺處大量堆疊，層層附加，成為服裝本身不可分割的組成部分，成為視覺的焦點，也是一件裙裝立裁結構的終點。

喬納森·安德森（Jonathan Anderson）通過數(shù)不清的蝴蝶結們，將 Dior 的優(yōu)雅傳統(tǒng)重塑為一種后現(xiàn)代、略帶超現(xiàn)實的新比例，在品牌的經(jīng)典元素中，烙印上鮮明的個人印記。

回望，是為了更新。正如這場大秀開篇所營造的氛圍：近八十年 Dior 歷史中的關鍵瞬間被逐一拉開帷幕，那些片段、痕跡或是完整的廓形，如同一段段重播的記憶。

Bar Suit 的再生——Dior 1947 年春夏高級訂制中的 Bar Suit，是 Dior “新風貌”的開端。在本次秀場中，這一經(jīng)典符號被重新演繹：收腰比例被上移，微微膨脹的下擺不再厚重，而是以百褶裙的輕盈感替代，散發(fā)年輕與活力。那是一種熟悉的陌生，讓人一眼認出源自經(jīng)典，卻又感到新鮮有趣。

1949 年秋冬，迪奧先生以羅馬女神 Junon 命名的亮片刺繡晚禮服，成為時尚史上的傳奇，其雕塑感與繁復堪稱極致——在本季中，它以薄紗結合重工釘珠重生，雕塑般的厚重感被打破，輕盈與繁復共生，賦予了作品新的創(chuàng)作語言——宛如一首在現(xiàn)實與幻想之間徘徊的詩篇。

1959 年 Yves Saint Laurent 為 Dior 設計的黑色套裝，在覆面式蕾絲與帽子的結合中，塑造出神秘而優(yōu)雅的女性形象。本季，喬納森·安德森(Jonathan Anderson)保持了那份克制的高級感，隱匿之美在光影間若隱若現(xiàn)。

而 Marc Bohan 1980 年代的超長紫色披風，則以輕盈的白色絲質(zhì)材料被重新構造。隨著模特的步伐成為飄逸與自由的化身，恰到好處的露膚讓其多了一份當代感的趣味。

John Galliano 2007 年春夏高級訂制中的雕塑式連衣裙，在這一季被轉(zhuǎn)化為淺灰色 A 型廓形。通過堆疊蝴蝶結的編織手法，莊重與修身感被削弱，取而代之的是放松與自由。它似乎在提醒人們，典藏并不是歷史的負擔，而是可以被拆解、重組的當代語匯。

在 2005 年秋冬高級訂制關于花園、霧氣與逃離中世紀的夢境里，喬納森·安德森(Jonathan Anderson)進行了一場精妙的現(xiàn)代性提煉，繁復層疊的蕾絲被化繁為簡，弱化了極具裝飾性的細節(jié)，使整體形象更顯修長輕靈，本如戲劇般張揚的翅膀狀支撐結構，則變得格外精巧細致。

在幻想與現(xiàn)實的交界處，在經(jīng)典中穿梭、挑揀、拼貼，并不斷拆解與重組，這是一場當代的設計游戲，這是喬納森·安德森(Jonathan Anderson)的 “New Look”。

Dior 先生童年花園中母親 Madeleine 種植的玫瑰、牡丹、鈴蘭，是他最初的美學課堂——在 Dior 的世界里，花不僅僅是自然的裝飾，而是生命的秘密。

如果說女性是 Dior 永恒的繆斯，那么花便是創(chuàng)作靈感的另一半，它象征生命的短暫與豐盛、等待與欲望、飄零與重生。縱觀過去，幾乎所有地區(qū)或時代中的人都希望能夠與花共處——古印度人和古埃及人用蓮花、沒藥、乳香制成香膏和香料；古希臘與羅馬人曾用花瓣鋪滿宴會場地；伊斯蘭文明中，煉金術士們用蒸餾器具提取玫瑰水和橙花水；阿茲特克貴族有佩戴花環(huán)的習慣，相信那是神賜的禮物。

花是共同的向往——而在 Dior 的宇宙中，它塑造身體、織就布料、調(diào)和香水。在喬納森·安德森(Jonathan Anderson)的創(chuàng)作中，花朵以各種形態(tài)在服裝上蘇醒：步履生花之間，米白色的短款花苞連衣裙勾勒出待放的姿態(tài)；淡彩花叢零星灑落在輕柔材質(zhì)上，隨著模特的步履輕輕搖曳，宛如微風拂過花園時泛起的漣漪；流蘇毛紗織就的花苞半裙，以柔和的粉與綠編織出一幅春意盎然的畫卷。

又或是通過綴滿亮片的扇形邊緣面料，重新構想花瓣的輪廓，或運用蕾絲工藝，以精準的剪裁與貼花技術，讓蕾絲上的繁花既溫柔沉靜，又奢華奪目。

當喬納森·安德森(Jonathan Anderson)邀請 Stephen Jones 為本季設計帽飾時，他完成了一場跨越時空的對話——這不僅是對 John Galliano 時代盛大華麗感的呼應，更是對 Dior 制帽根源的深情追溯。回望 1930 年代，年輕的 Dior 先生以制帽匠身份開啟了時尚生涯。“帽子是致命的溫柔……帽子的線條和衣服的線條一樣重要。”他曾如此寫道，“沒有什么比一頂大大的帽子更美、更招搖了。”

那些仿佛建筑廓形折疊而成的戲劇性帽飾，既像是精致的折紙藝術，又仿佛將 Dior 先生工作室中的草圖紙張直接轉(zhuǎn)化為可佩戴的雕塑。它們令人過目不忘，與多款秀場造型相得益彰，既延續(xù)了 90 年代末 Dior 的華麗基因，又注入了當代的極簡精神。

在這一季里，喬納森·安德森(Jonathan Anderson)既把 Dior 的典藏當作一座豐饒的花園，又把它拆解為一場當代的設計游戲——用蝴蝶結解構了典藏款結構，調(diào)整比例賦予身體新的姿態(tài)，又以帽飾回應品牌的開端。

或許他仍在試探、仍未給出一個唯一的答案，但這正是很“Anderson”的方式——輕盈、不設限，拒絕束縛。正如 Dior 女性的身影，總會在記憶、詩意與想象之間，走進光彩。