“解”字下面加“蟲”與大閘蟹為什么叫大閘蟹？

相傳夏禹治水，委任巴解督工，彼時水里常現一種夾人蟲，傷人無數，后巴解用沸水燙死，并吃其肉，然發現此蟲好吃，便廣告眾人，至此夾人蟲不再為人所懼，而是成為食物。后人為紀念巴解的勇敢以及發現之功，便在“解”字下面加“蟲”，稱之為“蟹”。

巴解是否有其人，并無史料佐證，但“蟹”字來源，最早出現于先秦古籍《山海經》，分別是《海內北經》的“大蟹在海中”、《大荒東經》的“女丑有大蟹”；然而最早的詞典《爾雅》并無“蟹”字，其中《釋魚》雖有“螖蠌小者蟧”的字句，但到底是指彭蜞還是甲蟲，是三種抑或兩種，從古至今，眾說紛紜。

《爾雅·釋魚》

到了東漢，許慎《說文解字》才有“蟹”的定義：“二敖八足，旁行，非蛇鮮之穴無所庇，從蟲解聲。”句釋雖有商酌之處，但其中的“旁行”，倒也解釋了“螃”字來源。宋代羅愿《爾雅翼》對“蟹”的解釋就比較形象了：“字從解者，以隨潮解甲也”，同時，《爾雅翼》進一步解釋：“八足折而容俯，謂之跪；兩螯倨而容仰，謂之敖。”

“蟹”的各種寫法

古代中華并無科研萬物的習慣，但由于蟹太過好吃，竟而有不少著作論述。北魏·賈思勰《齊民要術》的“藏蟹法”，詳細描述了怎樣腌蟹；唐·陸龜蒙《蟹志》最早記錄蟹類的洄游現象；宋·傅肱《蟹譜》與高似孫《蟹略》，進一步介紹蟹的種類、名稱、習性及品饌；清·聶璜的《海錯圖》更是古代第一本海洋生物圖鑒，里面畫了十幾種沿海蟹類，而孫之騄的《晴川蟹錄》等三篇，抄載大量與蟹有關的專著筆記、詩文小說，為研究蟹類文化做出巨大貢獻。

《海錯圖》，“錯”是種類繁多的意思

為蟹背書更是不少名人愛好。東晉吏部郎畢卓一句“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣”，便是李白的精神追求；明末清初文學家李漁，除了寫就天下第一風流小說，還有一句名言：“以是知南方之蟹，合山珍海錯而較之，當居第一”；《紅樓夢》第38回的蟹會，黛玉說的“螯封嫩玉雙雙滿，殼凸紅脂塊塊香”，更常被后世拿來借喻蟹的美味，而寶玉的螃蟹詠，竟把吃蟹寫得蕩氣回腸——

持螯更喜桂陰涼，潑醋擂姜興欲狂。

饕餮王孫應有酒，橫行公子卻無腸。

臍間積冷讒忘忌，指上沾腥洗尚香。

原為世人美口腹，坡仙曾笑一生忙。

林瀟湘魁奪菊花詩　薛蘅蕪諷和螃蟹詠

中華絨螯蟹Eriocheir sinensis，一般叫大閘蟹，弓蟹科絨螯蟹屬，英文叫Shanghai hairy crab或Chinese mitten crab，又稱毛蟹、方蟹、清水蟹，另有含黃伯、夾舌蟲、多子夫人、菊下郎君等綽號。《蟹譜》總結為“以其橫行，曰螃蟹；以其行聲，曰郭索；以其外骨，曰介士；以其內空，曰無腸”，所以又有橫行介士、無腸公子等雅稱。

中華絨螯蟹與日本絨螯蟹的區別

歷史上，中國有三大名蟹：花津蟹、勝芳蟹和太湖蟹。古丹陽大澤的花津蟹歷史最悠久，河北勝芳蟹曾經是清室點名御膳，太湖蟹自開埠之后遷變成陽澄湖大閘蟹，而后開始讓人趨之若鶩，章太炎夫人湯國梨甚至說“不是陽澄湖蟹好，人生何必住蘇州”。

蘇州陽澄湖有三寶：河蝦、桂魚、大閘蟹。當中，大閘蟹以“青背、白肚、金爪、黃毛”而揚名天下。盡管太湖、軍山湖、固城湖等也盛產大閘蟹，但行家普遍認為陽澄湖水體更為上乘，造就蟹肉甘甜、富有彈性、更少寄生蟲。

陽澄湖水體優質（作者編繪）

不過，隨著過度捕撈以及江河環境的改變，陽澄湖大閘蟹野生數量急劇減少，現在我們吃的基本是養殖蟹。令人意外的是，自1912年開始，野生大閘蟹卻在歐洲以及北美泛濫，以至被多個國際自然保護組織列為外來入侵種。

為什么叫大閘蟹呢？大概有下面這三種解釋：

• 陸龜蒙《漁具詠序》記載：“綱罟之流 列竹于海澨曰滬，而滬，吳人謂之籪。”“籪”即大閘，近現代小說家包天笑考釋：捕蟹者于港灣間設閘，閘以竹編成，夜來隔閘，置一燈火，蟹見火光，即爬上竹閘，然即一一捕之，甚為便捷，閘蟹之名由是而來。

明代王圻、王思義父子倆編的《三才圖會》

• 以前蘇州人把蒸煮叫“煠”，宋代孟元老《東京夢華錄》提到的煠蟹，即指水煮蟹，清代顧祿《清嘉錄》也說：“湯煠而食，故謂之煠蟹。”而“煠”與“閘”同音，賣蟹人沿街叫賣“煠蟹來大煠蟹”，久而久之，便成了“閘蟹來大閘蟹”。

“煠蟹來大煠蟹”

• 每值秋令，蟹便生殖溯游，碰到閘門不開，也毫不妥協的爬上岸，跨過后繼續前進；要知道江南河道密布，閘板星羅棋布，能闖這么多道閘門，必定有力、強壯，故漁民稱之為“大閘蟹”。

不過，我查閱很多資料，大閘蟹此名清代以及清代以前是沒有的，也許民間早有此叫法，然直到民國十年才開始見之于報。《申報》1917年出現一則大閘蟹廣告，而政府公文1918年還在叫“大蟹”；解放后，就基本都叫“大閘蟹”了。

《申報》曾經出現的廣告和官方公告

（來源：蟹考記）

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