清遠連州“奇怪”中軸線，起點是“像方巾”的山，秋季看全城風光

逛一座城，讀懂它的最好方式莫過于走一趟城市中軸線。這條被稱為城市“主動脈”的線路，往往串聯起商業的繁華、文化的根脈與生活的煙火，藏著城市發展的密碼。走過不少城市的中軸線，見過故宮領銜的北京中軸、摩天樓林立的廣州中軸，然而，當卻在清遠連州的這次旅行中，遇見了最特別最奇怪的存在——這里的中軸線起點不是宏偉建筑，而是一座拔地而起的山，它叫巾峰山，白天像方巾，夜晚似明珠。

在來到連州，珊姐姐就選擇了住在中軸線旁的酒店，這讓我有了許多時間了解和感受連州這座城市的中軸線：它以自然為起點，從城東的巾峰山一路向西鋪展，連接著連州文化廣場、連州大道、連州大橋，最終抵達連州大道與興連大道北的交匯處。這條線路上的建筑日新月異，新的商鋪拔地而起，舊的街巷不斷煥新，市政設施跟著城市發展迭代升級，唯有在起點的巾峰山，從古至今始終屹立在原地，見證著這座粵北古城從“蠻荒之地”到現代小城的變遷 。

巾峰山本身就是活著的歷史，作為“連州八景”之一，巾峰山海拔約455米，相對高度350米，算不上巍峨，卻在平坦的城區邊緣孤峰突起，無論在老街巷還是新樓盤，抬頭總能望見它的身影。白天陽光灑落時，山峰輪廓圓潤舒緩，恰似古人束發的頭巾，“巾峰山”的名字便由此而來 。更浪漫的是民間流傳的傳說：當年仙人費長房云游至此，發現此山是孔子遺落的頭巾所化，吸收了南嶺靈氣，還曾助山民躲過瘟疫，從此這座山便成了連州人心中的圣山 。

在歷史上，巾峰山是文人墨客的向往之地：唐代劉禹錫被貶連州時，曾登山遠眺寄托情懷；韓愈路過此地，留下了對山水的贊嘆；周敦頤、張栻等文人也都曾在此留下足跡。他們登高望遠，看湟川河蜿蜒南流，觀田野村落炊煙裊裊，筆下的詩文讓這座山的靈氣流傳千年。如今，巾峰山早已從文人的“獨享”變成了市民的“共享”，清晨有晨練的老人打太極，傍晚有下班的年輕人快步登山，重陽佳節更是全家老小齊上陣的登高勝地 。

秋天來到連州，珊姐姐專門來到巾峰山登山，希望與這座城市中軸線的起點來一次親密接觸，登山完全無需擔心迷路：從連州文化廣場出發，順著階梯向上走，很快就到了連州革命烈士紀念碑，這處紅色地標恰是登山的天然指引，沿途滿是同行的市民，有背著雙肩包的學生，有牽著寵物的夫婦，還有拿登山杖的老人，熱鬧又安心。穿過李屋、半嶺等古樸村落，泥土的清香混著飯菜香撲面而來，村民坐在門口閑聊，見了游客也會笑著指路 。

走到107國道旁，一塊刻著“巾峰村”的大石頭格外醒目，轉過彎就是最后一段登山路。當地對這座山的打理看得出來很用心：主路是平整的水泥道，旁邊還有幾條分支小徑供人選擇，臺階磨損得光滑卻干凈，沿途每隔一段就有休息的石凳。山路兩側植被茂密，榕樹、松樹遮天蔽日，不知名的山花在草叢中點綴，空氣中負氧離子含量遠超市區，深吸一口都是草木的清新 。

不算費力，30多分鐘就登上了山頂，加上秋風陣陣，整個過程很舒適。雖然當天有些薄霧，視野沒能完全開闊，但朦朧中更有詩意，全城風景盡在眼前：遠處湟川河像條碧綠的絲帶纏繞著城區，岸邊的高樓與低矮的民居錯落有致；東北方的朱屋梯田鋪展開層次分明的綠意，西北方的田野里稻谷與秧苗交織成天然調色板；連州大橋橫跨河面，車流燈光在霧中隱約閃爍，構成一幅動靜結合的山水畫 。待夕陽西下，金色的余暉穿透薄霧，給萬物鍍上溫暖的光暈，山風拂過，連呼吸都變得溫柔，讓人忍不住放慢腳步，只想把這瞬間的美好刻在心里。

看完日落，夜幕降臨我便開始下山，走到半山腰時偶然回望，眼前的景象讓我忍不住驚呼。巾峰山被精心布置的景觀燈勾勒出清晰的輪廓，頂峰的燈光最為明亮，遠遠望去，整座山就像一顆懸在城東的“夜明珠”，溫柔地照亮了連州的夜空 。此時山下的連州城也亮起萬家燈火，中軸線沿線的路燈連成一條金色長龍，巾峰山的“明珠光”與城區的“人間煙火光”交相輝映，現代都市的繁華與千年山水的靜謐在此完美交融。

在離開連州那天，珊姐姐特意繞到連州大橋上回望中軸線：東邊的巾峰山在晨光中溫柔矗立，像方柔軟的頭巾守護著城市；連州大道上車水馬龍，文化廣場上人群熙攘，現代生活的氣息沿著中軸線蓬勃蔓延。這座山撐起的不僅是一條中軸線，更是連州人對自然的敬畏、對歷史的銘記與對生活的熱愛。

如果你也來到連州，一定要走一趟這條特別的中軸線，登一次巾峰山。在山頂看一次日落，在夜晚尋一次“明珠”，你會明白：最好的城市發展，從來不是征服自然，而是與自然共生。