在江南過秋，要靠“水八仙”和“太湖三白”才算沒虛度

九月的風掠過江南，山野的情意或許藏在紅山楂與野蘋果的芬芳里，但蘇湖一帶的溫柔，全浸在粼粼秋水中。這里少了山野的豐茂，卻憑著一汪碧水，養出了初秋最動人的滋味——那便是刻在江南人骨子里的“水八仙”，還有太湖邊鮮得讓人忘不掉的“三白”。

夏末秋初的菜場最是熱鬧，當雞頭米悄悄擺上攤位，蘇州人的秋天才算真正開場。這睡蓮科的小家伙，果殼像極了昂起的雞頭，剝出的籽兒瑩潤如珠，鄭板橋早說“最是江南秋八月，雞頭米賽珍珠圓”。為了這份鮮，農人從采摘到剝殼從不過夜，買回家得分成小份加水凍著才敢存。吃時也不需復雜，煮一碗桂花糖水，軟糯里帶著嚼勁，甜香裹著桂花香漫在舌尖，既是秋日的儀式感，也藏著補腎益精的溫潤；哪怕只是煮碗粥，尋常日子也變得有了滋味。

雞頭米還沒吃夠，水紅菱就緊跟著來了。全國各地都有菱角，可蘇州的水紅菱偏生得小巧，殼脆水分足，剝開就能生吃，那絲甜意沾在舌上，像把秋水的清冽都含進了嘴里。想起《紅樓夢》里，寶玉給史湘云送的食盒里，就躺著新鮮的紅菱與雞頭米，原來這份秋日小食，早是古人也愛的雅致。再看那茭白，和水稻是近親，長在水里的莖稈胖乎乎的，藏在細長的葉子下。袁枚在《隨園食單》里寫它“炒肉、炒雞俱可，煨肉更佳”，秋日的飯桌上，無論是茭白肉絲、油燜茭白，還是簡單炒個雞蛋，都能吃出清甜的鮮氣，便宜又下飯，是最貼近平常的美味。等秋意再深些，茨菇就該登場了，圓滾滾帶著小尾巴，看著普通，和豬肉紅燒卻最是絕配——肉香全浸進茨菇里，糯甜入味。江南人念著這口，買上兩斤炒著吃，一頓頓下來，秋天也就慢慢走向了深處。

若說“水八仙”是江南秋水養出的素味清歡，那“太湖三白”便是這方水域奉出的葷鮮珍品。白魚在太湖里出了名，早在宋代《吳郡志》就記載它“出太湖者勝，隋時入貢洛陽”，如今仍是農家樂里清蒸的首選，肉質細嫩，鮮得能嘗出湖水的清冽。銀魚更顯靈動，體長不過五六公分，像枚透明的玉簪，在水里游動時只看得見一道水線，一出水就變白，柔若無骨，難怪古名叫“膾殘魚”，還曾是康熙的貢品。新鮮銀魚生吃有股黃瓜的清香，蒸蛋更是嫩滑，連云南撫仙湖的銀魚，據說都源自這里。白蝦則勝在“白”，別家蝦熟了泛紅，它煮透了還是通體雪白，清代《太湖備考》里那句“太湖白蝦甲天下”可不是虛言，蛋白質飽滿，醉著吃、白灼著吃，都能品出最本真的鮮。

秋深時坐在太湖邊，桌上擺著清蒸白魚、銀魚蒸蛋、醉白蝦，再配一碟桂花糖水雞頭米，水靈靈、鮮滋滋的味道裹著秋風，才懂江南的秋天有多慷慨。這里的人懂時令，知飲食，把秋水的情意藏進每一口鮮物里——春有百花秋有月，而江南的秋，有“水八仙”與“太湖三白”，便不算虛度，生活在這里，本就是一場關于四季的福氣。

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視 覺 / 喜瑪拉雅北坡的魚

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