Samuel Guì Yang：黃金十年，未競之旅

當(dāng)Samuel Guì Yang在倫敦誕生時，它所探尋的那種根植于東方卻又自由流動的現(xiàn)代性，尚是未被命名的空白。設(shè)計師楊桂東與他的伙伴們，以一種近乎考古的耐心，從歷史影像、文學(xué)片段與文化辭海中汲取靈感，悄然進(jìn)行著一場超越符號的創(chuàng)作。而在品牌成立十周年的節(jié)點(diǎn)回望他們所構(gòu)建的，并非是對過往黃金時代的懷舊復(fù)刻，而是一種為復(fù)雜而自信的東方女性氣質(zhì)所描繪的嶄新畫像—一種屬于我們時代的、正在形成的經(jīng)典。

從左至右：紅色拼接緞面襯衫Samuel Guì Yang 2018秋冬系列；紅色連衣裙 Samuel Guì Yang中國新年系列；紅色細(xì)吊帶裙 Samuel Guì Yang 2018秋冬系列

十年前，當(dāng)楊桂東在倫敦創(chuàng)立自己的同名品牌Samuel Guì Yang時，“新中式”一詞還沒流行于時尚語境當(dāng)中。十年后的今天，這一標(biāo)簽幾乎成了中國設(shè)計師品牌繞不開的話題。“我們在創(chuàng)作內(nèi)部基本不會提這個字眼，”楊桂東說，聲音里帶著一絲謹(jǐn)慎的疏離，“更多時候是市場賦予我們的。”這種時間差，本身就構(gòu)成了一個有趣的觀察樣本：當(dāng)市場終于找到某個詞匯來定義某種美學(xué)傾向時，Samuel Guì Yang已經(jīng)在這條路上獨(dú)自行走了很久。

紅色細(xì)吊帶裙 Samuel Guì Yang 2018秋冬系列

紅色拼接緞面襯衫 Samuel Guì Yang 2018秋冬系列

故事的起點(diǎn)帶著某種典型的遲疑。2015年，剛從倫敦中央圣馬丁藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院碩士畢業(yè)的楊桂東正處在一個微妙的位置上。學(xué)院教育在他心中種下了警惕的種子：老師們認(rèn)為，簡單地使用自己的文化身份是一種取巧，這也讓他對那些最熟悉又最陌生的元素小心地保持著距離——旗袍，這個在西方人想象中最具東方色彩的服裝，在他的成長記憶里幾乎是缺席的。“好像大家已經(jīng)摒棄掉穿旗袍那個狀態(tài)了。”他如此描述那種斷裂感。

然而，文化的印記往往以更隱秘的方式存在。楊桂東在1990年代的廣東度過了童年，那里呈現(xiàn)出一種獨(dú)特的文化地貌：很鄉(xiāng)土情懷，但又有著現(xiàn)代的“機(jī)油味”。更重要的是，那是香港電影黃金時代的光芒仍在照耀的年代。胡金銓的《俠女》在電視上反復(fù)播放，成為他最早的美學(xué)教育；王家衛(wèi)的旗袍雖然遙遠(yuǎn)，卻也在潛意識里留下了印記。

左：紅色連衣裙 Samuel Guì Yang中國新年系列；黑色編織平底鞋 Samuel Guì Yang 2020春夏系列

右：紅色拼接高領(lǐng)上衣、紅色褶皺半裙均為Samuel Guì Yang 2019春夏系列；黑色魚嘴高跟鞋Samuel Guì Yang 2025春夏系列

真正的轉(zhuǎn)變，或許始于一次友人間的對話。Erik Litzén，楊桂東在圣馬丁的同窗，這位后來成為品牌設(shè)計總監(jiān)的瑞典人，問了一個簡單的問題：“你既然那么喜歡，為什么不去鉆研？”他并非提供答案，而是讓楊桂東確認(rèn)了某種一直被壓抑的沖動是正當(dāng)?shù)摹８腥さ氖牵劶捌放频闹袊幕颍珽rik這個“外來者”說：“我有時甚至比Samuel更堅持。”

覺醒的過程充滿了迂回。楊桂東沒有直接撲向那些顯而易見的文化符號，而是選擇了一條更曲折的路徑：文學(xué)。張愛玲成了他的向?qū)А！八枋龅念伾图?xì)節(jié)、面料和肌理，很透徹。”這種透過文字重建視覺的方法，讓他學(xué)會了如何與歷史對話。他開始從文獻(xiàn)、植物圖譜、舊照片中提取靈感，但從不簡單挪用。“要真實(shí)地面對曾經(jīng)發(fā)生過的事情”，他說。

時機(jī)恰到好處。2016年到2019年，中國獨(dú)立設(shè)計師品牌迎來了前所未有的關(guān)注度，消費(fèi)者渴望看到屬于自己的設(shè)計語言。“市場在慢慢接受，”楊桂東回憶道，“像是一種發(fā)現(xiàn)自己的過程。”Andreina Longhi，知名公關(guān)公司Attila&Co的創(chuàng)始人，服務(wù)過Valentino、Versace等眾多奢侈品牌，也在這一時刻選擇與彼時還不算太“成氣候”的Samuel Guì Yang合作，源于其在Andreina眼中的獨(dú)特之處——通過剪裁而非表面元素傳遞文化底蘊(yùn)，構(gòu)建了一種可感知而非僅可見的身份認(rèn)同。

白色中式風(fēng)衣、紅色細(xì)吊帶裙 均為Samuel Guì Yang 2018秋冬系列；黑色編織平底鞋 Samuel Guì Yang 2020春夏系列

斜裁便是最佳印證。這種源自西方的工藝，在Samuel Guì Yang的語境下獲得了全新的詮釋。“一條Willow Dress（扶柳裙）掛在衣架上是平整的，但上身后會變得立體。”平面與立體、靜態(tài)與動態(tài)之間的轉(zhuǎn)換，暗合了東方哲學(xué)中的流動性概念。衣服不再是固定的物件，而是隨身體呼吸的第二層肌膚。這得到了市場的認(rèn)證——Not Showroom自創(chuàng)立早期便開始與品牌合作，主理人Ying最欣賞的，恰恰也是剪裁：“Samuel Guì Yang讓消費(fèi)者覺得美也是有力量的。力量不來自夸張的廓形，而是精妙剪裁與身體的對話。”

這種從剪裁出發(fā)、在技術(shù)交匯處尋找可能的方法，在2017年Erik正式加入后變得更加系統(tǒng)化。兩位設(shè)計師建立起一種獨(dú)特的創(chuàng)作模式：持續(xù)的對話，但不是為了達(dá)成共識，而是保持差異中的張力。“創(chuàng)意能消弭距離與邊界。”Erik總能感受到跨越文化的共鳴——常來自偶然卻奇妙的誤讀。2025年秋冬系列的“Lava Fish”（熾鯉面料）是個典型，其印花源自圖書館里一本關(guān)于東方織物的文獻(xiàn)，第一眼看去是游動的小魚，但加入團(tuán)隊成員的視角后，楊桂東又覺得“它看起來像小火箭”。東方的魚，西方的火箭——同一圖案在不同文化濾鏡下呈現(xiàn)出截然不同的質(zhì)感。這種多義性沒有被消解，反而成為設(shè)計的一部分。“變化思考”，楊桂東這樣稱呼他們的創(chuàng)作狀態(tài)。

疫情意外地深化了這一工作方法。團(tuán)隊分散在不同城市，楊桂東從中國淘來的七八十年代舊幻燈片被寄往倫敦拍攝，再帶回上海，每一幀影像都穿越了時差與空間。而困境中形成的默契，讓職業(yè)關(guān)系升華為某種更深層的連接。“有時候我只需要拋出一個概念，大家就能迅速進(jìn)入我們共同創(chuàng)作的語境中。”

紅色拼接緞面襯衫 Samuel Guì Yang 2018秋冬系列；紅色連衣裙 Samuel Guì Yang中國新年系列；紅色細(xì)吊帶裙 Samuel Guì Yang 2018秋冬系列

這種連接的建立并非偶然——Samuel Guì Yang的創(chuàng)作地理學(xué)本身就可被看作是一種文化混血的實(shí)踐。品牌在倫敦北部的工作室位于一個舊工廠改造的空間，那里是猶太人、土耳其人等人的聚居區(qū)——“一個很多元的環(huán)境”，楊桂東說。而在上海，他們的活動常常選擇在弄堂深處、蘇州河畔的老建筑里，“與周圍格格不入”的空間恰恰映射了品牌的本質(zhì)：在錯位中尋找歸屬，在邊界處構(gòu)建認(rèn)同。由此，城市不再只是背景，更是一種方法論。身處倫敦時，東方成為一種遙遠(yuǎn)的凝視對象；回到上海，西方又變成了需要轉(zhuǎn)譯的他者。這種持續(xù)的位移讓品牌保持著某種必要的陌生感——對自己的文化適度“陌生”，恰恰帶來了更深刻的理解。

有趣的是，不同消費(fèi)者對品牌的解讀也呈現(xiàn)出微妙的差異。中國消費(fèi)者，如楊桂東所觀察到的，“不只購買產(chǎn)品，更想了解背后的故事”，他們在設(shè)計中尋找文化認(rèn)同的錨點(diǎn)，希望看到Lookbook甚至靈感板，若隱若現(xiàn)的東方元素成為情感投射的載體。而在倫敦，情況截然不同。“他們很少會定義這是東方的，”楊桂東回憶，“只會說上身后顏色特別，或者裁剪加強(qiáng)了身形特色。”

黑色中式外套 Samuel Guì Yang 2022秋冬系列

此類感知的分野揭示了品牌更特殊的位置：它創(chuàng)造了一種超越文化標(biāo)簽的普適性。Andreina將其概括為“儀式感衣櫥”——不日常，但也不是Costume （戲服），而是介于兩者之間的第三種狀態(tài)。儀式感，正是品牌的商業(yè)潛力所在：它意味著特定場合、重要時刻，意味著消費(fèi)者愿意為之付出溢價。同時，其莊重性也保護(hù)了創(chuàng)作的純粹——當(dāng)服裝被賦予儀式意義，設(shè)計的詩意便不會在商業(yè)化過程中被稀釋。

白色中式風(fēng)衣 Samuel Guì Yang 2018秋冬系列；紅色系帶連衣裙 Samuel Guì Yang

“創(chuàng)意與商業(yè)并不打架，”楊桂東說，“難的是找到別人做不到的結(jié)合點(diǎn)。”與Edition的聯(lián)名深化了這種認(rèn)知。這一成熟的商業(yè)品牌擁有龐大的數(shù)據(jù)庫，知曉什么面料更符合客群心智。但數(shù)據(jù)之外，楊桂東看到了更本質(zhì)的東西：一個品牌如何在規(guī)模化的同時保持其核心價值。“他們有自己的美學(xué)堅持，但商業(yè)骨架也是非常清楚的。”

不過，這種學(xué)習(xí)并未改變Samuel Guì Yang對“慢”的堅持，反而讓這種選擇更加篤定。“謹(jǐn)慎不是慢悠悠，”楊桂東強(qiáng)調(diào)，“每一步都要經(jīng)過仔細(xì)考量。”在一個追求爆款和速成的時代，他選擇了另一種時間觀：讓設(shè)計像紅色在不同光線下的變化那樣，緩慢但持續(xù)地展現(xiàn)其層次。好東西需要時間打磨——這不是對效率的拒絕，而是對價值的另一種定義。

如果說商業(yè)上的“慢”是一種戰(zhàn)略選擇，那么在美學(xué)構(gòu)建上，這種耐心則更接近一種必然。Samuel Guì Yang的女性形象并非一蹴而就的創(chuàng)作所塑造，而是在持續(xù)的文化對話中逐漸顯影。這一過程中，張愛玲始終在場——品牌甚至推出了直接以她命名的Ailing Dress （愛玲裙），靈感源自《對照記》中的一幅舊影。但真正打動楊桂東的，不是那些被反復(fù)征引的旗袍描寫，而是張愛玲筆下那種特有的情緒質(zhì)地。“壓抑中帶著反叛，平靜中蘊(yùn)含張力”，這種內(nèi)在的矛盾性被轉(zhuǎn)譯成設(shè)計語言：立領(lǐng)可以既端莊又不過分禁錮，開衩既是功能性的解放，也是若隱若現(xiàn)的自我。每一處細(xì)節(jié)，都在收與放之間尋找微妙的平衡點(diǎn)。

紅色系帶連衣裙 Samuel Guì Yang 2025春夏系列

電影提供了另一重參照系。楊桂東對胡金銓的癡迷幾乎貫穿整個創(chuàng)作生涯：《俠女》里的竹林場景，鏡頭的緩慢推進(jìn)，衣袂在風(fēng)中的飄動方式——這些視覺記憶在2025春夏系列“東邊風(fēng)起時”中被顯化——水洗牛仔面料被處理得輕盈如綢，斗笠演變成的帽飾隨步伐微微顫動。更吸引楊桂東的，則又是那種看似矛盾的美學(xué)：文人的詩意與武俠的力量并存，動與靜，柔與剛，都在同一個鏡頭里，“這種對立的共存特別迷人。”

由此，矛盾成為品牌的核心語言。這一命題在2025秋冬系列的造型中有著極其具體的呈現(xiàn)：精巧剪裁的中式套裝下露出廉價的紅色塑料拖鞋；極簡的連衣裙旁，模特手提裝滿粉色玻璃珠的透明塑料袋，珠子碰撞發(fā)出清脆的聲響。“這些搭配看似沖突，但這就是真實(shí)生活。”楊桂東解釋道。矛盾，本質(zhì)上是當(dāng)代身份的多重性。一個人可以是辦公室里的精英，也是菜市場里討價還價的主婦；可以在畫廊里談?wù)撍囆g(shù)，也能在深夜的便利店買關(guān)東煮。基于這種認(rèn)知，Samuel Guì Yang堅持每次秀場上都要有非專業(yè)模特上場。“是人穿衣服，不是衣服穿人。”素人模特帶來的不是標(biāo)準(zhǔn)化的美，而是生活的痕跡：一個人走路的方式、站立的姿態(tài)，都攜帶著她的故事。

這種對真實(shí)的極致追求，也體現(xiàn)于品牌對文化多樣性的推崇。最新幾季Samuel Guì Yang的T臺中央出現(xiàn)了更多元的亞洲面孔，來自不同地域，帶著各自的印記。楊桂東避免用宏大的詞匯去概括，而是承認(rèn)差異本身就是美的一部分。中國從來不是超級城市所定義的單一的形象，而是無數(shù)個體經(jīng)驗(yàn)的集合。

紅色拼接高領(lǐng)上衣 、紅色褶皺半裙均為Samuel Guì Yang 2019春夏系列；黑色編織平底鞋Samuel Guì Yang 2020春夏系列

最能說明品牌立場的，或許是一位十八歲女孩的故事。她在成人禮上選擇了Samuel Guì Yang的紅色魚尾裙，并在社交媒體上寫下動人的文字。“那時我才剛創(chuàng)立工作室?guī)啄辏睏罟饢|回憶，“讀到她的文字時，我突然明白了自己在做什么。”衣服在這一刻超越了物的屬性，成為生命重要時刻的見證者，參與了穿著者的人生敘事。

這種情感連接的建立，也讓楊桂東開始重新審視自己與品牌之間的關(guān)系。“一開始，我的所有情感、所有時間都給了它。”他坦言，語氣里有種復(fù)雜的溫柔。十年前創(chuàng)立品牌時，Samuel Guì Yang幾乎就是他內(nèi)心世界的直接投射——每一個紅色的選擇、每一處東方元素的運(yùn)用，都帶著強(qiáng)烈的個人印記。但隨著品牌逐漸成長，一個必然的問題浮現(xiàn)：如何讓它成為獨(dú)立于創(chuàng)作者的存在？“成功的品牌最終不是關(guān)于個人，它必須自己獨(dú)立出來。”這種切割并非情感的疏離，而是一種必要的成熟。楊桂東用“藕斷絲連”來形容目前的狀態(tài)——既要保持創(chuàng)作的主導(dǎo)權(quán)，又要給品牌以獨(dú)立生長的空間。

正是在關(guān)系的重構(gòu)中，楊桂東看到了品牌發(fā)展的關(guān)鍵缺失。過去十年間，品牌主要通過買手店觸達(dá)消費(fèi)者，這種間接的方式雖然保持了距離美，卻也限制了其與穿著者的直接對話。一個獨(dú)立的零售空間便成為自然而然的理想。談及對這一空間的想象，楊桂東的眼神變得明亮起來：光源要好，要通透，有流動性。高挑的天花板，自然光線的滲入，空間不是固定的陳列，而是活的場域。他甚至提到了廣東人最看重的風(fēng)水：要讓人進(jìn)去就覺得舒適。生活方式的延伸順理成章，成為下一步——“時尚不單只關(guān)于衣物，”他說，“它還關(guān)于你的氣味、你使用的器皿、你的生活環(huán)境。”

黑色中式外套、黑色半裙 均為 Samuel Guì Yang 2022秋冬系列

提到十周年大秀，楊桂東露出了某種矛盾的神情，“我覺得Samuel Guì Yang是未完成的，但又是需要被慶祝的。”十年，的確是個值得標(biāo)記的節(jié)點(diǎn)，不過對一個仍在生長的品牌來說，任何慶祝都只是過程中的逗號。而放在更大的時代里，它或許，只是一抹紅色。

所以，誕生于強(qiáng)烈時代風(fēng)格之下的Samuel Guì Yang，處于一個什么樣的時代？“每個時代的定義都是過去的時候才能回首。”楊桂東提到了那些被自己援引、也被無數(shù)人追憶的時期——上世紀(jì)三四十年代的上海、七八十年代的香港——“當(dāng)時的人未必覺得自己身處黃金時代。”但這種審慎并未導(dǎo)向虛無。“我希望在中國創(chuàng)意力量里面畫上一筆”，他說得很輕，卻很堅定，不是宏大敘事式的野心，而是一種樸素的愿望：在這個時代的集體記憶中，留下屬于Samuel Guì Yang的印記。

白色拼接襯衫連衣裙 Samuel Guì Yang 2018秋冬系列

攝影：WANG LEI & JIANG KUN

造型：ZHAOHAI

撰文：LUCA

編輯：LEXI CHEN

創(chuàng)意總監(jiān)：劉瀟 Liu Xiao

制作：王玨 Julie Wang

化妝：Taka Lam

發(fā)型：柯維濤 Ke Weitao

美術(shù)：李菲菲 Feifei Li

模特：許煒、Gul、Lola

執(zhí)行制作：蔡大道

攝影助理：Biu、遠(yuǎn)濤

造型助理：Novak、Chloe、Peng

美術(shù)助理：Delxat

制作助理：雙辭；器材：上德大象

場務(wù)：KK場務(wù)

場地提供：蘇州華貿(mào)中心H+美術(shù)館

設(shè)計：小乙