浙江
當模特身著僅由兩條布料構成的褲子走上T臺，當印著充滿原始生命力男性圖案的緊身衣引發觀眾竊竊私語，Jean Paul Gaultier 2026春夏秀場瞬間變成了一場“視覺暴動”。
在這場名為“JUNIOR”的成衣系列發布中，Lantink交出了作為Jean Paul Gaultier新任創意總監的首份成績單。他不僅致敬了品牌1988年至1994年間極具傳奇色彩的Junior Gaultier支線，更將自由與反叛的精神帶入當代時尚語境。
巴黎時裝周期間，Jean Paul Gaultier發布的2026春夏成衣系列“JUNIOR”吸引了全球時尚界的目光。這不僅是Duran Lantink接任創意總監后的首場大秀，也標志著品牌在十余年沉寂后，正式回歸成衣發布領域。
Lantink選擇巴黎凱布朗利博物館的地下空間作為秀場，為整個系列增添了一層深邃的文化氛圍。這種選址本身就暗示了一場深入品牌基因的探索之旅。
與一般新任創意總監不同，Lantink拒絕簡單地翻閱品牌檔案，而是選擇以自己對Gaultier的記憶為基底，構建出獨特的風格語言。他自稱是“對抗懷舊的一劑毒藥”，這一定位在他整場秀的設計中得到了充分體現。
錐形胸衣被金屬絲纏繞成未來感雕塑，水手條紋扭曲為視覺謎題，標志性的刺青網紗襯衫則被立體化重塑為第二層肌膚。最令人震撼的是那條僅由兩條布料構成的褲裝——從腰帶延伸至腳踝的繃緊線條，模糊了遮蔽與裸露的界限，仿佛為銳舞派對量身定制的戰袍。這種對傳統廓形的顛覆，既呼應了高緹耶1980年代讓男性穿裙裝的先鋒姿態，又以科幻般的充氣剪裁和3D解剖印花，將叛逆精神推向未來主義維度。
蘭廷克的創作瞄準了Z世代的多元表達。他提取高緹耶Junior系列的叛逆基因，將其融入俱樂部服飾與街頭裝扮：錐形胸衣搭配露腹工裝短褲，?；晟罈l紋化作錯視效果上衣，金屬網紗與運動科技面料碰撞出“反烏托邦夜總會”的既視感。秀場上的男裝尤其挑釁——緞面迷你連衣裙與夸張廓形西裝共生，毛絨身體紋路與卡通器官印花挑戰傳統審美。這種“壞品味”的運用并非魯莽，而是以刻意為之的荒誕，追問時尚的邊界：“為什么衣服必須修飾身體？為什么性別必須被定義？”
錐形胸衣被金屬絲纏繞成未來感雕塑，水手條紋扭曲為視覺謎題，標志性的刺青網紗襯衫則被立體化重塑為第二層肌膚。最令人震撼的是那條僅由兩條布料構成的褲裝——從腰帶延伸至腳踝的繃緊線條，模糊了遮蔽與裸露的界限，仿佛為銳舞派對量身定制的戰袍。這種對傳統廓形的顛覆，既呼應了高緹耶1980年代讓男性穿裙裝的先鋒姿態，又以科幻般的充氣剪裁和3D解剖印花，將叛逆精神推向未來主義維度。
蘭廷克的創作瞄準了Z世代的多元表達。他提取高緹耶Junior系列的叛逆基因，將其融入俱樂部服飾與街頭裝扮：錐形胸衣搭配露腹工裝短褲，?；晟罈l紋化作錯視效果上衣，金屬網紗與運動科技面料碰撞出“反烏托邦夜總會”的既視感。秀場上的男裝尤其挑釁——緞面迷你連衣裙與夸張廓形西裝共生，毛絨身體紋路與卡通器官印花挑戰傳統審美。這種“壞品味”的運用并非魯莽，而是以刻意為之的荒誕，追問時尚的邊界：“為什么衣服必須修飾身體？為什么性別必須被定義？”
這場秀的爭議性無可避免。當模特身著印花連體衣走過T臺，有評論認為這些設計“荒誕”，甚至“沒有幾件正常人敢看的”。然而，也有觀點認為這正體現了高緹耶品牌一貫的叛逆精神。
最后，相信很多細心的小伙伴已經發現，
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