外國人如此愛吃黃油，為何中國人卻一點不感冒

當老外將一塊油亮的黃油放入早餐的咖啡時，想必在座的各位中國人小腦都要萎縮了，可西方人樂此不疲。

不僅烤面包煎雞蛋要加黃油，就連煮一碗意面也得拌些黃油調調味。

原來西方人血液里流的不止咖啡，還有奶腥厚膩的黃油。

黃油雖在西方大受追捧，但在中國卻是個“小透明”，幾乎無人問津，銷量也是非常慘淡。

據相關數據顯示，中國人均年消費黃油量只有0.2公斤，連全球黃油消費大國美國的十分之一都不到。

為什么被西方人愛到骨子里的的黃油，在中國卻不受待見，成為貨架上的邊緣食材？

這背后與中西方的飲食習慣和文化息息相關。

黃油，本質上是一種固體奶油，由牛奶脂肪濃縮提煉而成，每10公斤牛奶僅能提煉出1公斤左右的黃油。

這就注定了黃油在誕生之初,只能存在于畜牧業發達的溫帶草原地區。

歐洲地區多山，溫帶海洋性氣候使得這里草原資源豐富，非常適合畜牧業發展，牛奶產量充足，自然制作黃油的成本也會大幅下降，黃油也順理成章成為歐洲最主要的脂肪來源。

除此之外，黃油熱量高易儲存，對于西方早期逐水草而居的游牧民族來說，是能應對寒冷氣候和體力消耗，以及滿足長途遷徙的能量神器。

這種長期以來乳制品的飲食方式，經歲月沉淀,早已烙印在現代西方飲食基因里。

反觀中國，我國自古以來都是精耕細作的農耕文明，河流兩岸種植小麥、水稻和大豆，飲食結構以五谷為食。

在我國古代，牛羊養殖作為副業生產方式，大多被圈養，而且只有那些有錢人家才能養得起牛。

牛是古時候的勞動工具，并在很長時間里受到法律保護，不能隨意宰殺，《禮記》中就有“諸侯無故不殺牛”的記載，可見牛在當時人們心中的分量。

因缺乏廣泛的畜牧基礎，且難以獲取充足額外的奶源，自然就沒有制作黃油的需求。

可即便如此，中國人攝入油水的方式也不比西方差，甚至種類更多。

中國傳統飲食側重以植物油為主的烹飪方式，自漢代以來，就有了大豆油、菜籽油、花生油等植物油，從而發展出煎、炒、烹、炸等烹飪方式。

比如炒菜用菜籽油或大豆油，油炸用花生油，每種方式對應不同的油脂，在不同烹飪方式下，還原出現實食材的原汁原味。

相反黃油在西方更多以“味覺密碼”方式出現，是一種記憶符號。

西方食物以烤、煎、焗的烹飪方式為主，不那么注重原材料原有風味，這就需要黃油的奶香來為平淡的食物增加味道與口感，加上西方人從小就接觸黃油食物，因此就形成了吃什么都要加黃油的飲食習慣。

黃油是葷油，中國人也有一款能與之相抗衡的葷油——豬油，作為同為動物油，豬油更適合中國寶寶體質，它不會像黃油那樣散發濃郁奶香，掩蓋食物本身的味道，反而還能將自身香味充分融入食材中，體現中國色香味俱全烹飪藝術。

在中國人的廚房里，炒青菜可以來上一勺豬油，吃素面也可以加上一勺豬油，就連做點心時起酥也需要豬油才能保持其酥性，激發食物更濃郁的香味，這種快樂是以黃油為主的西方人所體會不到的。

試想一下，如果這些全部換成密度高厚膩的黃油來制作，估計大部分中國人都要勸退了吧。

油在中國飲食習慣中只起到輔助作用，與之相比，香味總是喧賓奪主的黃油也就很難受到中國人待見了。

除了歷史和飲食習慣因素，中西方的味蕾偏好，也是黃油在中國被邊緣化的重要原因。

前面提過，西方人恨不得頓頓吃黃油，餐餐配黃油，他們的基因早已自適應黃油。

而中國人，由于對乳糖和脂肪氣味更加敏感，且有相當一大部分人對乳糖不耐受，因此也在無形中拉遠了國人對黃油的心理距離。

一切飲食習慣的背后，其實都是長達千年的文化演進，中國人不適應黃油的奶腥味，有著味覺記憶和飲食方式等多重原因，這本身并沒有絕對的好壞之分，喜歡與否全憑個人感受。

當然，黃油為走進中國人餐桌，也在進行創新融合，比如黃油炒蝦仁、黃油燜米飯、黃油煎饅頭片等等，一系列新嘗試既保留了黃油的濃厚醇香，也貼合中國人的飲食口味，黃油也有了屬于它的新中式表達。

說到底，飲食的魅力，正在于它的包容與融合。

黃油沒有成為中國餐桌的主流，卻為我們的飲食提供了更多選擇的可能。

你們家里常吃黃油嗎？歡迎大家在評論區聊聊對黃油的看法。