嘻哈穿搭的暴擊buff，哪件才是你的入場券？

回溯2017年，現象級綜藝《中國有嘻哈》的誕生，將嘻哈音樂推至大眾視野，那一年因此被譽為“中國嘻哈元年”。2019年，國潮品牌如雨后春筍般涌現，被潮流圈定義為“中國國潮元年”。這兩個看似獨立的文化現象，實則緊密相連。《中國有嘻哈》先導片播出后，網友調侃其標配為“一百個墨鏡、兩百雙椰子鞋、三百個臟辮頭”，恰恰說明rapper的穿搭不僅是嘻哈音樂的外在表達，更是潮流文化不可或缺的一部分。

嘻哈文化誕生于街頭，而紐約布朗克斯則是其街頭的起源。流行音樂史學家們將1973年8月11日定為嘻哈的誕生日。因為在這天，布朗克斯一處簡易公寓樓前聚集了一群年輕人，他們正要去參加塞德維克街1520號（1520 Sedgwick Avenue）舉辦的家庭舞會，而舉辦舞會的主人，則是當時年僅18歲的克萊夫·坎貝尓（Live Campbell），藝名為DJKool Herc，后來他也被稱之為“嘻哈之父”。

DJKool Herc

自20世紀50年代起，布朗克斯作為美國黑人的重要聚集地，便以DJ、MC、涂鴉、霹靂舞等形式，成為自由表達的土壤。這些要素構成了嘻哈文化的核心，而當時作為背景音樂的說唱，雖未受重視，卻悄然埋下潮流的種子。

正如上文所說，無論是三大要素里的哪一類，如今的潮流文化里都深深烙印著它們的影子。劃時代意義的音樂作品必然伴隨著標志性的穿搭風格，這些風格具體體現在標志性的潮流品牌、不可或缺的經典單品、以及充滿態度的潮流符號上。例如前A Bathing Ape主理人Nigo，曾是說唱組合Teriyaki Boyz的成員。他們以品牌服飾登上雜志，通過“潮流+音樂”的融合，不僅塑造了獨特風格，更推動了潮流文化的新浪潮。

下面，我們就來聚焦這些構成嘻哈視覺美學的核心經典元素，看看哪些品牌、單品和符號，時至今日依然極具影響力，并塑造了街頭文化的基石。

1

Tommy Hilfiger

古著服飾愛好者肯定不陌生，每每走進一家古著店，印入眼簾里的一定有它的紅白藍logo。在20世紀80年代，Tommy Hilfiger如日中天，一眾諸如Grand Puba、說唱組合Wu-Tang Clan等OG rapper都選擇Tommy Hilfiger作為演出服飾和私服，鮮亮的顏色和個性化設計在當時可謂是完美展現了rapper想要彰顯不同的需求。

2

Karl Kani

Karl Kani是美國Hip-Hop教父Karl Kani的同名品牌，也是當時美國公認的Hip-Hop Wear里的開拓者。因為他的上身和自身影響力，Jay-Z和P.Diddy在創立自己品牌之前都曾是Karl Kani的代言人，獨特的街頭風格即便是今天看來，也非常具有辨識度。

3

Polo Ralph Lauren

如今Polo Ralph Lauren的模樣確實很難讓人聯想到嘻哈音樂。由于品牌定位的原因，Ralph Lauren在當時是白人中產們的心頭愛，貧窮的街頭藝術家們雖然很喜愛，但迫于高昂的價格，劍走偏鋒的部分人群只能通過偷竊、搶劫獲取。當時有一個來自布魯克林的幫派團體“Lo Lifes”收集了大量的Polo Ralph Lauren服飾，既是真心喜愛polo衫，也是為了用這樣的方式表達下層人民對上層統治者的不滿，而嘻哈音樂正好就是這樣的“武器”。

4

Air Force 1

Nike同嘻哈文化的鏈接還得追溯到1987年Hip-Hop組合Heavy D & the Boyz，他們當時發行的《Livin Large》專輯直接帶火了Nike的系列單品。其中，純白色的Air Force 1也被Eazy-E、Ice-Cube以及Dr.Dre矚目，一躍成為了炙手可熱的潮流單品。

5

Du-rag/Bandanas

Du-rag其實是一種特殊的彈力帽，在19世紀只是窮人們用來綁頭發的工具。到20世紀30年代，Du-rag才開始大眾化，慢慢地它變成了黑人文化的標志。同時，經常反帶“頭巾/Bandanas”的2Pac也將這一同類型單品推上了流行熱潮。

6

大金鏈子

這就不用多說了，即便是到了現在，大金鏈子也是rapper們必不可少的單品。在嘻哈音樂誕生初期，它就像是一種象征成功的標志。類似于一種“我賺錢了，我得讓你們知道”的表達方式，看似暴發戶，但卻是底層人民壓抑多年的情感宣泄表達。而且，浮夸的風格某種意義上來說，也成了一種不言而喻的符號。

7

貝殼頭

貝殼頭大家再熟悉不過了，adidas Originals在20世紀80年代也曾因為Superstar火爆全球。美國當時著名的黑人說唱團隊Run DMC隨著專輯《King of Rock》的問世，一夜成為了美國最受歡迎和最有影響力的說唱組合。他們的音樂、穿搭、一切都被效仿，這個極具辨識度的貝殼頭自然有了劃時代的意義。

8

Air Jordan

AJ和嘻哈文化的關聯還得回歸于籃球，同為黑人天賦所在的領域，看似毫無關聯的兩個領域卻有著惺惺相惜的關聯性。而AJ作為籃球鞋，自然受到了嘻哈音樂愛好者的青睞。

9

Kangol漁夫帽

20世紀70年代末，Kangol與嘻哈文化就已經有了不可分割的淵源，Slick Rick作為當時紅極一時的英裔紐約說唱傳奇在表演的時候，就會戴著本為英國工人階級所設計的Tropic 504Ventair。20世紀80年代初，Tropic 504 Ventair和Bermuda Casual這兩個Kangol經典帽款已然成為了嘻哈少年的標配。

10

大黃靴

Timberland大黃靴能在街頭爆火，要歸功于它的實用性，扎實的做工、保持干燥的同時還能保暖，對于經常要在街頭活動的嘻哈文化分子來說簡直就是最佳選擇。

隨著新世紀的到來，嘻哈音樂和潮流文化攜手并進的趨勢越來越明顯。某些瞬間，都會有覺得它們是同一類文化的錯覺。其中，自己做潮流品牌的Hip-Hop創作者也越來越多，Kanye West和Travis Scott，便是其中的佼佼者。

Kanye West：天才在左、瘋子在右

關于Kanye West的故事可太多了，他的成長經歷、他的音樂、他的夫妻關系、他的創意團隊“DONDA”以及他在潮流圈最不能忽視的“Yeezy系列”。

他的才華就像大海一樣，寬廣到涉及任何一個行業領域；也能像深井水一般，一次次突破創新，給大家帶來別出心裁的理念和視覺。

但有句話道，“天才在左、瘋子在右”，隨著Yeezy Season 8的落幕，屬于Kanye West的巔峰時代好像也落幕了。加之婚變、精神問題的曝光，盡管后續的Yeezy × GAP小小挽回了一些影響，但仍舊無濟于事。不得不讓人唏噓，他到底是天才還是瘋子？他自己的信仰和宗教文化到底又是什么呢？

但不管他到底是哪一類，Kanye West作為一名嘻哈音樂創作者，對于潮流文化的推動起到了無可替代的作用。而在他扎實音樂作品的基礎上，也才能如前文所說帶動起海口市那般的影響力。

Travis Scott：無處不在的氛圍感

Kanye West與Travis Scott的師徒關系，始于音樂上的提攜與風格熏陶。Travis早期在Kanye的《Yeezus》等作品中汲取養分，后逐步成長為獨樹一幟的“氛圍感”大師。

這并不是說Travis Scott不是天才，可能是因為時代的不同，僅用天才來形容他好像不夠精準。Travis Scott的音樂作品、潮流風格、個人魅力都有一種妙不可言的魅力所在。這份魅力的獨特在于，他總能悄無聲息地把自己立于制高點，從而帶動銷量、影響力和號召力。這點很是符合當下的流行詞“氛圍感”，看似平平無奇、實際一切的呈現都經過了大量的考究。

就拿最出圈的“倒鉤”和“腰果花”來舉例，他很聰明、也懂取巧，選用AJ最經典的鞋款作為藍本，只是增加、修改一點點設計，就新鮮出爐了一個全新的款式。

手法跟Virgil Abloh的“3%定律”有些相似，但最終的成品依舊有著Travis Scott特有的氛圍感，同時也大獲成功。

當然，你也可以把這種行為定義為Travis Scott很懂當下的互聯網，知道如何拿捏Z時代人群的內心。技能很重要，但會拿捏人心的技師仿佛更有張力，而Travis Scott就是這樣的一個代表人物。

縱觀整個嘻哈歷史脈絡，嘻哈音樂和潮流文化到底是“雞生蛋，還是蛋生雞”這個已經不重要了。重要的是大家通過嘻哈音樂和潮流文化去表達，就像嘻哈文化的誕生之初，一切的表達都是為了自由。當下時代，大家的表達又何嘗不是一種對于內心自由的渴望呢？