汪曾祺的冬天，花香、飯香、取暖的爐子也香……

我喜歡在冬天深呼吸。冬天的空氣沁涼無比，所以在我的記憶里，冬天的氣味清新、冷冽，但有點單調(diào)。

最近重讀汪曾祺，才發(fā)現(xiàn)他筆下的冬天五彩繽紛、香氣滿溢：

滿樹臘梅“黃燦燦吐向冬日的晴空”；

采摘冬日經(jīng)霜的烏青菜與蟹油一起煮，“滋味難比”；

在腳爐里點粗糠取暖，“焦糠的香氣很好聞”；

冬天吃蘿卜，“極脆嫩，有甜味，富水分”；

他喚醒了我許多關(guān)于冬天的回憶，其實冬天一點也不單調(diào)。

你有哪些特別的「冬日氣味記憶」？歡迎在評論區(qū)留言分享，我們將挑選幾位朋友送上編輯部精選的圖書盲盒。

本文摘選自《遠方有人在歌唱》，經(jīng)出版社授權(quán)推送，小標題為編者重擬，篇幅所限內(nèi)容有所刪減。

01.

“冬天，腳爐焦糠的香"

天冷了，堂屋里上了槅子。槅子，是春暖時卸下來的，一直在廂屋里放著。現(xiàn)在，搬出來，刷洗干凈了，換了新的粉連紙，雪白的紙。上了槅子，顯得嚴緊，安適，好像生活中多了一層保護。家人閑坐，燈火可親。

床上拆了帳子，鋪了稻草。洗帳子要揀一個晴朗的好天，當天就曬干。夏布的帳子，晾在院子里，夏天離得遠了。稻草裝在一個布套里，粗布的，和床一般大。鋪了稻草，暄騰騰的，暖和，而且有稻草的香味，使人有幸福感。

不過也還是冷的。南方的冬天比北方難受，屋里不升火。晚上脫了棉衣，鉆進冰涼的被窩里，早起，穿上冰涼的棉襖棉褲，真冷。

放了寒假，就可以睡懶覺。棉衣在銅爐子上烘過了，起來就不是很困難了。尤其是，棉鞋烘得熱熱的，穿進去真是舒服。

我們那里生燒煤的鐵火爐的人家很少。一般取暖，只是銅爐子，腳爐和手爐。腳爐是黃銅的，有多眼的蓋。里面燒的是粗糠。粗糠裝滿，鏟上幾鏟沒有燒透的蘆柴火（我們那里燒蘆葦，叫做“蘆柴”）的紅灰蓋在上面。

粗糠引著了，冒一陣煙，不一會，煙盡了，就可以蓋上爐蓋。粗糠慢慢延燒，可以經(jīng)很久。老太太們離不開它。閑來無事，抹抹紙牌，每個老太太腳下都有一個腳爐。腳爐里粗糠太實了，空氣不夠，火力漸微，就要用“撥火板”沿爐邊挖兩下，把粗糠撥松，火就旺了。

腳爐暖人。腳不冷則周身不冷。焦糠的氣味也很好聞，可以作一首詩：“冬天，腳爐焦糠的香。”手爐較腳爐小，大都是白銅的，講究的是銀制的。爐蓋不是一個一個圓窟窿，大都是鏤空的松竹梅花圖案。手爐有極小的，中置炭墼（煤炭研為細末，略加蜜，筑成餅狀），以紙煤頭引著。一個炭墼能經(jīng)一天。

02.

經(jīng)霜的烏青菜，

與蟹油同煮

冬天吃的菜，有烏青菜、凍豆腐、咸菜湯。烏青菜塌棵，平貼地面，江南謂之“塌苦菜”，此菜味微苦。我的祖母在后園辟小片地，種烏青菜，經(jīng)霜，菜葉邊緣作紫紅色，味道苦中泛甜。烏青菜與“蟹油”同煮，滋味難比。

“蟹油”是以大螃蟹煮熟剔肉，加豬油“煉”成的，放在大海碗里，凝成蟹凍，久貯不壞，可吃一冬。豆腐凍后，不知道為什么是蜂窩狀。化開，切小塊，與鮮肉、咸肉、牛肉、海米或咸菜同煮，無不佳。凍豆腐宜放辣椒、青蒜。

我們那里過去沒有北方的大白菜，只有“青菜”。大白菜是從山東運來的，美其名曰“黃芽菜”，很貴。“青菜”似油菜而大，高二尺，是一年四季都有的，家家都吃的菜。咸菜即是用青菜腌的。陰天下雪，喝咸菜湯。

03.

滿樹臘梅，吐向冬日的晴空

“雪花、冰花、臘梅花……”我的小孫女這一陣老是唱這首兒歌。其實她沒有見過真的臘梅花，只是從我畫的畫上見過。

周紫芝《竹坡詩話》云：“東南之有臘梅，蓋自近時始。余為兒童時，猶未之見。元祐間，魯直諸公方有詩，前此未嘗有賦此詩者。政和間，李端叔在姑谿，元夕見之僧舍中，嘗作兩絕，其后篇云：‘程氏園當尺五天，千金爭賞憑朱欄。莫因今日家家有，便作尋常兩等看。’觀端叔此詩，可以知前日之未嘗有也。”看他的意思，臘梅是從北方傳到南方去的。

但是據(jù)我的印象，現(xiàn)在倒是南方多，北方少見，尤其難見到長成大樹的。我在頤和園藻鑒堂見過一棵，種在大花盆里，放在樓梯拐角處。因為不是開花的時候，綠葉披紛沒有人注意。和我一起住在藻鑒堂的幾個搞劇本的同志，都不認識這是什么。

我的家鄉(xiāng)有臘梅花的人家不少。我家的后園有四棵很大的臘梅。這四棵臘梅，從我記事的時候，就已經(jīng)是那樣大了。很可能是我的曾祖父在世的時候種的。這樣大的臘梅，我以后在別處沒有見過。主干有湯碗口粗細，并排種在一個磚砌的花臺上。這四棵臘梅的花心是紫褐色的，按說這是名種，即所謂“檀心磬口”。

臘梅有兩種，一種是檀心的，一種是白心的。我的家鄉(xiāng)偏重白心的，美其名曰“冰心臘梅”，而將檀心的貶為“狗心臘梅”。臘梅和狗有什么關(guān)系呢？真是毫無道理！因為它是狗心的，我們也就不大看得起它。

不過憑良心說，臘梅是很好看的。其特點是花極多——這也是我們不太珍惜它的原因。物稀則貴，這樣多的花，就沒有什么稀罕了。每個枝條上都是花，無一空枝。而且長得很密，一朵挨著一朵，擠成了一串。這樣大的四棵大臘梅，滿樹繁花，黃燦燦的吐向冬日的晴空，那樣的熱熱鬧鬧，而又那樣的安安靜靜，實在是一個不尋常的境界。不過我們已經(jīng)司空見慣，每年都有一回。

每年臘月，我們都要折臘梅花。上樹是我的事。臘梅木質(zhì)疏松，枝條脆弱，上樹是有點危險的。不過臘梅多枝杈，便于登踏，而且我年幼身輕，正是“一日上樹能三回”的時候，從來也沒有掉下來過。我的姐姐在下面指點著：“這枝，這枝！——哎，對了，對了！”我們要的是橫斜旁出的幾枝，這樣的不蠢；要的是幾朵半開，多數(shù)是骨朵的，這樣可以在瓷瓶里養(yǎng)好幾天——如果是全開的，幾天就謝了。

下雪了，過年了。大年初一，我早早就起來，到后園選摘幾枝全是骨朵的臘梅，把骨朵都剝下來，用極細的銅絲——這種銅絲是穿珠花用的，就叫做“花絲”，把這些骨朵穿成插鬢的花。

我們縣北門的城門口有一家穿珠花的鋪子，我放學回家路過，總要鉆進去看幾個女工怎樣穿珠花，我就用她們的辦法穿成各式各樣的臘梅珠花。我在這些臘梅珠子花當中嵌了幾粒天竺果——我家后園的一角有一棵天竺。

黃臘梅、紅天竺，我到現(xiàn)在還很得意：那是真很好看的。我把這些臘梅珠花送給我的祖母，送給大伯母，送給我的繼母。她們梳了頭，就插戴起來。然后，互相拜年。我應該當一個工藝美術(shù)師的，寫什么屁小說！

04.

“人之初，鼻涕拖，

油炒飯，拌蘿菠。”

楊花蘿卜即北京的小水蘿卜。因為是楊花飛舞時上市賣的，我的家鄉(xiāng)名之曰“楊花蘿卜”。這個名稱很富于季節(jié)感。我家不遠的街口一家茶食店的檐下有一個歲數(shù)大的女人擺一個小攤子，賣供孩子食用的便宜的零吃。

楊花蘿卜下來的時候，賣蘿卜。蘿卜一把一把地碼著。她不時用炊帚灑一點水，蘿卜總是鮮紅的。給她一個銅板，她就用小刀切下三四根蘿卜。蘿卜極脆嫩，有甜味，富水分。自離家鄉(xiāng)后，我沒有吃過這樣好吃的蘿卜。或者不如說自我長大后沒有吃過這樣好吃的蘿卜——小時候吃的東西都是最好吃的。

除了生嚼，楊花蘿卜也能拌蘿卜絲。蘿卜斜切為薄片，再切為細絲，加醬油、醋、香油略拌，撒一點青蒜，極開胃。小孩子的順口溜唱道：

人之初，

鼻涕拖，

油炒飯，

拌蘿菠。

（我的家鄉(xiāng)稱蘿卜為“蘿菠”）

油炒飯加一點蔥花，在農(nóng)村算是美食，佐以拌蘿卜絲一碟，吃起來是很香的。

蘿卜絲與細切海蜇皮同拌，在我的家鄉(xiāng)是上酒席的，與香干拌薺菜、鹽水蝦、松花蛋同為涼碟。

北京的拍水蘿卜也不錯，但宜少入白糖。

北京人用水蘿卜切片，汆羊肉湯，味鮮而清淡。

燒小蘿卜，來北京前我沒有吃過（我的家鄉(xiāng)楊花蘿卜沒有熟吃的），很好。有一位臺灣女作家來北京，要我親自做一頓飯請她吃。我給她做了幾個菜，其中一個是燒小蘿卜。她吃了贊不絕口。那當然是不難吃的：那兩天正是小蘿卜最好的時候，都長足了，但還很嫩，不糠；而且我是用干貝燒的。她說臺灣沒有這種小水蘿卜。

我們家鄉(xiāng)有一種穿心紅蘿卜，粗如黃酒盞，長可三四寸，外皮深紫紅色，里面的肉有放射形的紫紅紋，紫白相間。若是橫切開來，正如中藥里的檳榔片（賣時都是直切），當中一線貫通，色極深，故名穿心紅。賣穿心紅蘿卜的挑擔，與山芋（紅薯）同賣，山芋切厚片。都是生吃。

紫蘿卜不大，大小如一個大衣扣子，為扁圓形，皮色烏紫。據(jù)說這是五棓子染的。看來不是本色，因為它掉色，吃了，嘴唇牙肉也是烏紫烏紫的。里面的肉卻是嫩白的。這種蘿卜非本地所產(chǎn)，產(chǎn)在泰州。每年秋末，就有泰州人來賣紫蘿卜，都是女的，挎一個柳條籃子，沿街吆喚：“紫蘿——卜！”

我在淮安頭一回吃到青蘿卜。曾在淮安中學讀過一個學期，一到星期日，就買了七八個青蘿卜，一堆花生，幾個同學，盡情吃一頓。后來我到天津吃過青蘿卜，覺得淮安青蘿卜比天津的好。大抵一種東西頭一回吃，總是最好的。

天津吃蘿卜是一種風氣。五十年代初，我到天津，一個同學的父親請我們到天華景聽曲藝。座位之前有一溜長案，擺得滿滿的。除了茶壺茶碗，瓜子花生米碟子，還有幾大盤切成薄片的青蘿卜。聽“玩藝兒”吃蘿卜，此風為別處所無。天津諺云：“吃了蘿卜喝熱茶，氣得大夫滿街爬。”吃蘿卜喝茶，此風亦為別處所無。

心里美蘿卜是北京特色。1948年冬天，我到了北京，街頭巷尾，每聽到吆喚：“噯蘿卜，賽梨來——辣來換……”聲音高亮打遠。看來在北京做小買賣的，都得有條好嗓子。賣“蘿卜賽梨”的，蘿卜都是一個一個挑選過的，用手指頭一彈，當當?shù)模灰坏肚邢氯ィ青赀青甑捻憽?/p>

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