這個冬天，全網狂炫草莓蛋糕？從天價珍果到國民甜品的逆襲史！

文/拾遺

編輯/小花

前段時間刷小紅書，“草莓蛋糕”話題瀏覽量已經11.4億了，山姆、盒馬這些商超的草莓蛋糕評價都過萬，2025年最后一天好多地方直接賣斷貨。

要問這個冬天什么美食最火，答案或許是草莓蛋糕。

從天價水果到冬日標配

多數人印象里，草莓是夏天的水果，紅撲撲的掛在枝頭，咬一口全是汁水。

現在不一樣了，冬天的草莓反而更甜，個頭也大。

這得歸功于品種優選，像章姬、春香這些專為冬天培育的品種，天生就適合低溫環境。

加上冬天晝夜溫差大，糖分積累得多，口感自然更勝一籌。

以前冬天想吃草莓，那可真是得看運氣。

1993年上海冬天的草莓賣10到15塊一斤，那會兒普通工人月薪也就幾百塊，妥妥的天價。

電視劇《征服》里2000年左右草莓“5元2斤”，看著便宜，可那年我國居民人均年可支配收入才3721元，買兩斤草莓也得掂量掂量。

為啥現在冬天草莓隨處可見？這得從幾十年前說起。

1980年國內專家就提出來，要重視草莓發展，解決越冬問題才能錯峰上市。

后來科研人員去日本取經，學溫室大棚種植技術。

1982年自主培育的“綠色種子”在北京溫室里越冬成功，遼寧丹東引進的“99草莓”（紅顏草莓）也特別抗寒。

90年代大棚技術從實驗室走到田間地頭，冬天草莓才算真正能規?；N植了。

以前冬天草莓是少數人的“奢侈品”，產量低、價格高，只有過年過節才能嘗個鮮。

現在不一樣了，大棚種植讓成本降下來，產量提上去，冬天的水果攤、甜品店到處都是草莓的影子。

而且草莓和甜品是互相成就，穩定的草莓供應讓甜品店能放心做草莓蛋糕，草莓蛋糕火了又反過來讓大家更愛吃冬天的草莓，形成了良性循環。

七十年從“西洋珍果”到“國民網紅”

現在我們吃的大草莓，其實不是中國本土的。

全球24種草莓屬植物里14種都在中國，但我們常吃的“鳳梨草莓”（大果草莓），是1750年法國人用智利草莓和深紅莓雜交出來的。

這洋玩意兒是怎么來到中國的？

1915年有俄羅斯僑民從莫斯科運了500多株“維多利亞”草莓苗，在黑龍江亮子坡（離哈爾濱不遠）種下，這算是中國草莓種植的開端。

1918年法國傳教士又把歐洲草莓苗帶到河北正定，種出來的草莓“又大又紅”，當地人覺得新鮮得很。

那會兒草莓還被叫做“荷蘭莓”“外國楊梅”，廣東人更直接，音譯成“士多啤梨”。

剛開始草莓只是零星種植，不成規模。

20世紀50年代受蘇聯影響，北京、上海這些大城市周邊開始小規模種，收了草莓除了鮮吃，主要做草莓醬。

80年代技術有了突破，越冬管理、病蟲害防治都搞定了，產量和品質才穩定下來。

90年代以后種植面積擴大了不少，到現在全國到處都有草莓園，中國成了世界最大的草莓生產國。

以前提起草莓，總覺得是“西洋珍果”，離普通人生活遠。

現在不一樣了，超市、水果店隨時能買到，價格也親民。

不光我們自己種得多，進口草莓也多了起來，2018年到2023年進口量漲了不少，大家對草莓的接受度越來越高。

草莓從“外來戶”變成了“國民網紅”，這七十年的變化可真不小。

草莓和奶油的搭配，最早是英國紅衣主教為了討好亨利八世想出來的，后來19世紀糖容易獲取了，才有了草莓奶油蛋糕。

1847年美國雜志還收錄了草莓蛋糕食譜，那會兒已經是農村家常菜了。

草莓蛋糕真正火起來，日本功不可沒。

1912年不二家創始人去美國留學，吃了草莓奶油蛋糕，覺得紅白配色和圣誕節很配，改良后帶回日本，說成是“美國圣誕節必吃”。

日本人信了，這習慣后來還反傳回歐美，雖然歐美本土沒這傳統，但草莓蛋糕還是成了節日甜品的?？?。

不二家后來還專門搞了“草莓展覽會”，推出一系列產品，把草莓蛋糕和甜蜜、節日綁在了一起。

草莓蛋糕傳到中國是20世紀80年代，剛開始只有高檔西餐廳、烘焙店才有，吃一塊都覺得自己挺“洋氣”。

這十幾年烘焙業發展快，草莓蛋糕從高檔甜品變成了日常消費，面包店的切塊蛋糕成了上班族、學生的“治愈小食”。

現在商家更會玩，搪瓷盆蛋糕、草莓千層、草莓大福，花樣百出。

小紅書上一曬，草莓蛋糕成了冬季“流量密碼”，大家不光吃，還得拍照發朋友圈，草莓蛋糕成了又好吃又能社交的網紅美食。

所以說，這個冬天草莓蛋糕這么火，不只是因為好吃。

背后是農業技術讓冬天草莓又甜又多，是草莓在中國慢慢被大家接受，還有甜品文化的融合創新。

從天價草莓到平價蛋糕，從西洋珍果到國民美食，草莓蛋糕的故事還在繼續，它藏著我們對甜蜜的向往，也見證著生活方式的變遷。

這個冬天，你吃上草莓蛋糕了嗎？

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