你的「香氣OOTD」，可能藏在杯子里

事實上，香水作為感知的延伸和弦，早已開始探究年輕一代如何用感官重塑消費的儀式感。法國Nez雜志曾在一篇文章中寫道：“水從不是中性的，它是所有風味的第一面鏡子。它本身近乎虛無，卻因嗅覺的介入，幻化出千變萬化的性格。”事實上，在味覺科學研究中，水從來都不是“風味上的空白”。當味蕾在接觸純凈水時，會激活酸、苦、甜等基本味覺的受體，從而與嗅覺一同在腦海中制造出一種關于純凈的想象。冷泉里的礦物質感、山澗的濕潤氣息，甚至是自來水里的微弱金屬，都會被味蕾與嗅覺受體放大成一幀幀不同的“風景”。

日本藝術家Kaoru Kan以水為主題的作品

三宅一生的L’Eau d’Issey一生之水，并非模仿水的氣味，而是在傳達水的“存在方式”。那是一種介于自然與意識之間的清澈，一種平衡與覺醒的精神氣息。它的冷，不是拒人千里的疏離，而是如拂曉第一縷光線般的純凈與自省。蓮花與水生調帶來一種近乎透明的靜謐，如水面上被風輕輕撩動的漣漪；鈴蘭與白玫瑰的氣息仿佛空氣中閃爍的濕度，讓“清新”不再是一種表面的溫度，而成為一種內在的秩序。在這份氣息的深處，木質與麝香如“水的骨骼”，賦予它流動中的結構感。那不是溫柔的包裹，而是極簡的支撐 —— 一種讓清澈得以成立的深度。聞它時，你會明白，水并非無形。它有方向，有呼吸，有意志。它是萬物的起點，也是感官歸零的終點。當所有氣味都褪去浮華之后，留下的，是那一瞬間的純凈。

Issey Miyake三宅一生一生之水女士淡香水

正如嗅覺學者Gordon M. Shepherd曾提到：“正是嗅覺賦予了味覺意義。”茶的滋味，則總是在“未言盡”的留白處被感知。當你在氣息的流動中，看見了茶湯的顏色，聽見了時間流淌的聲音。輕抿一口，味蕾率先捕捉到的是苦與澀的框架，隨即嗅覺將茶在烘焙與炒制過程中釋放或吸收的花香、木香、甚至暖意填入其中，讓茶的滋味開始豐富而飽滿，變得更為完整。這種感官層面的補全，在感受香水時會得到完美的回響。

南宋劉松年《攆茶圖》

在味覺的五線譜上，茶是一種極具留白的音符。它的滋味總是若隱若現、欲言又止 —— 苦澀只是骨架，而香氣，才是賦予它靈魂的部分。Le Labo的“黑茶29”并不是對“飲茶”過程的模擬，而是展現一種飲茶時“超我思想”。前幾秒，月桂葉的微微清苦與綠意，像是茶葉邊緣的青筋，帶你進入那片還未完全打光的葉叢。香氣漸深，木質感開始浮現 —— 雪松、香根草與麝香交織，為這杯“茶”撐起骨骼。接著，煙草與干草在底層出現。茶香的邊界在此被拓寬 —— 你仿佛能聞見葉柄、能聞見枯草、能聞見煙霧與時間的痕跡。此刻，茶不再只是“入口即逝”的味覺，而有了體溫與張力。這一刻，茶的精魂卻在你鼻腔、你的意識里緩緩蔓延。它如一條無形的河流，從呼吸進入，再流入記憶深處。你無法用“甜”“苦”“澀”完整描述，因為這支香水里的“茶”在時間里活著 —— 它有層次、有呼吸、有溫度、有灰塵，有那些茶葉在風里顫動的聲音。

從上至下

Louis Vuitton路易威登“茶瀑”香水

Le Labo勒萊柏經典香氛系列黑茶29

味覺的深度，不來自濃度，而來自嗅覺的延展。法國感官學者Hélène Delwiche曾在《Chemosensory Perception》上指出：若沒有鼻后嗅覺，咖啡只會嘗起來苦與酸，印證了咖啡的風味感知有強烈的“跨感官”效應。咖啡的力量則在于，它不是單一的飲品，而是一種味覺被嗅覺“修正”的典型案例。在《Food Quality and Preference》2008年的一項研究發現，即便實際糖分含量沒有變化，咖啡的香氣能顯著提升人們對甜味的感知。這意味著，嗅覺不僅塑造了風味的復雜性，更在心理層面改變了我們對“苦”與“甜”的價值定義。舌根感受到的第一口的焦苦，總是被鼻腔里涌起的烘焙香氣所平衡，那些隱藏在苦澀背后的焦糖、煙草甚至花香的感受和表達，懂得品味苦才真正懂得了生活的滋味。而為什么人類會迷戀“苦”的滋味？或許因為甜是與生俱來的渴望，而苦像一種逼近靈魂的暗香。茶、咖啡、威士忌、巧克力 —— 這些“成人的味道”無一不是教會我們在苦里等待，在澀里尋找余韻。

土耳其藝術家Cansu Porsuk Rossi作品

香水對咖啡香氣的借鑒，往往著眼于“生活的深度”。Tom Ford的Café Rose并不在意穿著者是悅己還是悅人。它像一段復雜關系的氣味，花香的甜、咖啡的苦、香料的熱，在這里并存。正如任何一段關系的節奏：前調刺激、心調纏綿、尾調安靜得近乎冥想。初聞是黑咖啡的苦意，緊接著玫瑰浮現，那花香并非新鮮花束，而是被時間、煙與思緒烘烤過的玫瑰。那種不再追求表面的明亮與干凈，而是允許香氣里有沉積、有雜質、有回聲。咖啡在這里的苦并不拒人，而是一種邀請，玫瑰的香氣如光，在深處閃爍出人性的溫度。并用香氣講述，生活的深度不是多，而是濃；不是快，而是慢……

從上至下

Tom Ford Beauty湯姆·福特咖啡玫瑰香水

Diptyque蒂普提克暖木之息大千之蘊淡香精

人們對同一款酒的評價，會因酒香被感知的方式不同而發生顯著差異（Shepherd, Neuroenology, 2017）。這意味著，喝酒不僅僅是“嘗味道”，而是一次嗅覺與味覺交織的深度感官體驗。雖然酒的味道，總是濃烈到無法被忽視。但酒的本質，與其說是味覺，不如說是聯覺的高級幻術。以茅臺為例：一開瓶，曲香與酯香便撲面而來，像是熱烈的火焰點燃味蕾。入口時，辛爽、綿柔、甜苦交錯，卻在呼吸間被那股特殊的“醇香”統領。這正是因為茅臺獨特的風味源自多種揮發性化合物的整合，它們通過鼻后嗅覺路徑抵達大腦感知風味的區域，遠遠超越了舌頭的基本味覺分類。

美國藝術家Micheal McGregor作品

Penhaligon’s 潘海利根的Juniper Sling杜松司令淡香水像被一杯冷調杜松子酒迅速點燃。那種酒杯邊緣帶冰霜的觸感仿佛在鼻腔邊滑過，清爽與刺激同時誘動神經。進入中調，香氣像夜色剛落下的微醺派對：黑胡椒與肉豆蔻的辛香如香檳里的氣泡在鼻底跳躍，皮革調與鳶尾的柔滑調和其中，像紳士禮服的領口，既有結構也有張力。香根草和香木調最后出現，如同夜宴的尾聲余溫，像夜色下酒杯邊桌布殘留的輕香。整體酒意在香氣里流淌，讓人既在夜里，又在光里。

Penhaligon's潘海利根杜松司令淡香水

如今，Z世代不再滿足于“喝到”或“聞到”，他們要的是“完整地感受到”：跨越感官的生活方式。無論是手邊一杯冒著熱氣的黑咖啡，還是瓶中一抹帶著疏離感的白茶香水，抑或餐桌上那杯充滿文化張力的茅臺，感官的疊加都在塑造著一種新的價值觀。水、茶、咖啡與酒，這四種當代人最熟悉、最基礎的味覺線索并行于生活里，而當我們把生活里的一飲一食皆當成一種體驗，會發現味覺只是感受簽到的入口，嗅覺才是體驗人生滋味的隱形指揮。

從倫敦到大理，從發酵食物到茶與香氛，宮沛然的創作始終圍繞“氣”的流動 —— 探索人、自然與時間的關系。

中國人常常說“氣”。我們說一個人有靈氣、一道菜有煙火氣、一件設計有氣韻。你如何理解“氣”？

“氣”是一種生命力的流動，是一種真實的狀態，任何事物的有氣無需專業“眼光”才能感受到。好的氣息渾然天成，讓人覺得自然、通透、沒有刻意的東西。說一道菜有煙火氣，一個設計有靈氣也都是在說一件事就是“生命此刻在場”。

我一直覺得，去理解“氣”，其實是去理解“整體”。那是東方文化里最微妙也最本質的部分。當你只談論其中某一個部分 —— 比如味道、香氣、手藝，你就失去了對整體的感知。真正的“氣”，是這些要素在當下瞬間達成的和諧。它是一種流動的平衡。

當你在泡茶或設計香氛時，你會感知到什么？那種感受能否被傳遞？

我最在意的是“當下的氛圍”。這種感受跟場景有關，一個人泡茶或品香時，更多的是向內的感受，甚至神游；和人群一起時，茶和香也會成為媒介，形成場域， 使人放松交流。我覺得這種感受是能被傳遞的，但不是靠表達。

我曾在一次關于“氣味晚宴”的講座中聽到：主廚會讓客人先聞一種氣味，再根據氣味去提煉菜肴的元素。這件事讓我特別震撼 —— 因為氣味真的能成為一種藝術語言。我后來發現，氣味和音樂和時裝和藝術一樣，都是最能讓人瞬間“身臨其境”的東西。它超越了理性，也不需要翻譯。你只要聞到，就能被帶進某個情緒。這種共感其實比食物更直接。因為食物是味覺的，而氣味，是記憶的。它能讓你回到一個時間、一個人，或一段未說出口的感情里。

你為時裝設計師XU ZHI創作的香氣作品，有一種“安靜的力量”。你認為香氣能幫助人找到內在秩序嗎？

我覺得是可以的。茶、香乃至食物的氣息，都有“引導”的功能。它們不是去刺激，而是使人慢慢地 —— 從“在外場”的狀態轉而到“臨境”的情緒。當我做茶食搭配時，我會讓味覺和氣息之間產生呼應，而不是互相壓制。比如，當茶是輕盈的、空靈的，我就會在茶點的口感搭配上做得更克制，甚至讓味道有一點“留白”。這種留白，就是秩序的體現。它讓人能在“少”的空間里，體會“多”的層次。

“氣味”與“氣韻”之間有什么關系？它能否被翻譯成嗅覺、觸覺甚至視覺語言？

“氣味和氣韻”是陰和陽，氣味像是蠟燭燃燒的燭焰的光和色，氣韻是周圍化開的光暈和燭焰隨氣息跳動的韻律組成的流動的畫面。 我一直相信，“氣韻”是可以被轉化的。我學的是設計，后來做時裝、做餐飲，其實都在練習如何讓感官互相“傳話”。做菜時會潛移默化地用設計方式思考：如何加減、如何編輯、如何讓節奏可被感知。氣韻的產生會有有高有低，有留有放。有時候是輕重變化，有時候是質感的起伏。我想表達的，不是“某種味道”，而是一種呼吸感。

你覺得感官之間的邊界在哪里？尤其在飲食、設計、氣味的文化實踐中，這條邊界是否已經消融？

我覺得邊界其實是人為的。我們習慣把“設計”、“料理”、“香氣”分開談，是因為它們在不同的行業系統里。但對我來說，它們的思維邏輯是一致的 —— 都在講“體驗的節奏”。我最早做時裝，后來做菜，那時我發現自己追求的還是一種“結構感”。只是從布料的剪裁，變成了味覺的層疊。但越往后，我越想“減法”。不再追求復雜的技法或夸張的層次，而是去掉多余，讓氣息自己顯現。當空間足夠清澈，氣就能流動 —— 感官的邊界也就自然消融。

許多事物都需要等待 —— 發酵、泡茶、香氣的沉淀。你如何理解“氣息的成熟”？

“氣息的成熟”是一種從復雜走向簡單的過程。好比我們以食物發酵為例，任何一個發酵過程都是向死亡向腐敗而生，人為創造的條件是做一個定向的路徑，微生物被選擇的定向發展，我們判斷這個氣息的成熟是去判斷這個平衡的點。中庸也是一種判斷。就好比一開始我開餐廳的時候喜歡堆疊味道 —— 甜的、酸的、咸的，讓它們彼此碰撞。那時候覺得越豐富越好。但后來我發現，真正的成熟，是懂得克制。

茶是最好的老師。它教我等待，也教我如何傾聽。真正好的氣息是不會喧嘩的，它總是留在空白里，留在呼吸之間。比如，有的茶剛泡出來味道很淺，但過幾分鐘會慢慢“打開”；有的香氣在空氣中停留一陣，會變得更溫柔。這種變化是時間讓它完成的。那么成熟，或許也不是讓氣息更濃，而是讓它更有分寸。那種“淡”的氣息，反而最能“聽”到擲地有聲的細節。

周義對氣味有深厚的感知力，作為時尚編輯與譯者，Edmund的工作高度依賴視覺， 但他關注的對象Galliano、Margiela、Rick Owens都帶有濃烈的“氣味想象”與“材質嗅覺”，這可作為他理解時尚的起點。這次，我們讓他談氣與味如何塑造他對世界的認知。

你覺得嗅覺是更偏“記憶”還是“直覺”的感官？

就我自己而言，我是一個直覺型的人。很多時候我會憑氣味來判斷人與人之間的距離感。比如初次見面的人，我會下意識靠近一點去“聞”他。如果那個“氣味”讓我覺得舒服，我會想繼續靠近；如果讓我不太舒服，我可能就會自然地保持距離。那種感覺，多半不是香水的問題，而是他“本身”散發的氣味。我一直認為香水更像是一種裝飾或偽裝，是身體語言的一部分。但真正讓我決定遠近的，是那種自然散發出的味道。后來回想起來，這種直覺的判斷幾乎都是準確的。

嗅覺對我來說不僅是“直覺”，也有記憶的一部分。比如我到現在都能記得外婆做飯的味道 —— 粉蒸肉、熏鵝的香氣。那些香味其實早就超越了味覺，它們更像是時間的氣息，封存在記憶深處。

時尚的“視覺語言”是否也帶有嗅覺和觸覺的延伸？

我覺得是的。很多品牌在香水的表達里，其實是在用氣味補充視覺或觸覺的感受。比如Helmut Lang的亞麻香水，它的清冷質地感很接近織物的觸感；Bottega Veneta早期在Tomas Maier時期的香水，也在通過香氣和瓶身設計還原或加強皮革、羊絨的觸感。對我來說，這些香氣不只是氣味，更是一種擲地有聲的語言。它們讓嗅覺成為了視覺與觸覺之間的橋梁。

從Galliano到Margiela，再到Rick Owens，他們的風格與世界觀都截然不同。你翻譯過這些設計師的相關書籍，在你看來，他們各自的“感官溫度”是什么？

Galliano的世界是戲劇與浪漫的，是一種艷陽高照的熱烈；Margiela早期的冷靜與解構，他的氣息是冷的，但不是冰冷，是大概二十二三度那樣的秋日涼感；Rick Owens呈現出的陰郁與力量則是低溫的，甚至帶著一點陰冷感 —— 像歐洲地鐵里那種潮濕、封閉、略帶金屬味甚至輕微尿騷味的空氣。

這些時裝設計中體現“溫度”并不只是視覺印象，而是在看過走秀、穿過時裝、做過訪談之后形成的記憶。當我翻譯與這些設計師有關的書籍時，我甚至會想象時裝在傳遞出怎樣的氣味特質。這種感官聯動的方式會讓我在理解設計師作品時擁有新的視角與思路。

在時尚與美食中，都追求一種“辨識度”。對你來說，這是一種什么樣的感官體驗？

我覺得“辨識度”就是一種清晰明確的表達。它既來自原料，也來自比例和平衡。比如好的茶或酒，會有自己的“呼吸方式”。比如我最近在喝的一款正山小種，它帶著淡淡的梅子香氣，我會反復調整水溫、沖泡時間、添加茶量，感受其中在氣與味之間的變化 ，就像調香師一樣調整原料的比例。

而在喝Aperol Spritz時，我們可以在酒體里感受到橙皮的苦與果汁的甜，這種在品味中體會到風味，讓我想起那些柑橘調香水。它們都在用氣味建立一種陽光明媚閑散愜意的午后風景。這種在品味時建立的辨識度更多的是“感受” —— 它讓你瞬間識別出，那就是“它”。

當一個人能真正記住一種氣味時，他其實在記住什么？

我想，是氣味里藏著的情感 —— 一段時間、一個人、一種心境。氣味是記憶的媒介，我們真正記住的，其實是與氣息相關的、當時當下的感受。就像我說的外婆的熏鵝，那股味道讓我記住的不是鵝肉，而是那個廚房、那個下午的陽光，還有她在那里的樣子。

編輯CRYSTAL LI

撰文王紫

視覺創意OLIVER YEUNG VOIA STUDIO

修圖CC

微信編輯李貝妮

微信設計mona