香江風味融江南，新橋牛雜面煮出港味溫情

傍晚五點半，新橋鎮明中路上的一家小店亮起了暖黃色的燈光。老板光仔系上圍裙，將腌制好的牛肉片倒入燒熱的鐵鍋，“滋啦”一聲，沙茶醬的焦香瞬間喚醒整條街道。56歲的石仲光，人稱“光仔”，去年2月還踩著改裝三輪車在街頭賣牛雜泡面，如今已在窗明幾凈的店鋪里熟練地顛動著炒鍋。從香港到上海，從廣告制作總監到牛雜匠人，他將記憶中的港味與小鎮的溫情，都煮進了這一碗碗熱氣騰騰的面里。

光仔在店內分裝牛雜

三輪車里的街頭文化

“出攤最熱鬧時，一小時十分鐘賣光150份牛雜！”光仔用夾著粵語腔的普通話笑著說，手中的勺在咕嘟冒泡的牛雜鍋里畫著圓。廣告行業遭遇寒冬后，這名曾服務過全國知名品牌的創意總監，在童年街頭牛雜攤的記憶中找到了新的方向。

他的三輪車是精心設計的移動舞臺：可折疊的料理臺、暖色小燈、手寫菜單，甚至常備小禮物送給小朋友。“街頭文化最重要的是讓食客成為風景的一部分。”七個月流動擺攤期，他輾轉于咖啡店、洗車房、水餃店、早餐店門口及公園旁，朋友圈的定位更新成了食客們的尋寶圖。最難忘那個雨夜，老顧客頂著寒風送來糖水，讓他想起拍廣告時劇組互相照應的時光。

“功勛”三輪車搬進店面

轉型中，廣告人的職業本能依然鮮活。如今店鋪中央陳列著那輛“功勛”三輪車，墻面是帶有各種記憶的老照片，還有他搜集到的各式畫作和工藝品。光仔說：“做廣告是說服人，美食是打動人，但核心都是服務——要什么給什么。”

牛雜里的家族基因與固執

切肉刀在砧板上響起有節奏的清脆聲，光仔正在處理早上從超市精選的牛肉。“外祖父的茶餐廳開在香港村落里，每天凌晨六點就開始熬湯。”他拈起一片厚薄均勻的牛肉說，“他對食材的挑剔刻進了我的基因。”

這份執著體現在每個細節，制作沙茶牛肉面時，光仔堅持選用牛身上最嫩的吊龍部位，“找不到好的食材，寧愿不做這道菜”。

但他也懂得變通。發現上海人偏好甜口后，他調整了醬料比例。有食客好奇問牛蒡是什么，普通話不流利的他直接比畫身體部位解釋。

菜單的演變更是食客參與的共創。從最初僅有基礎牛雜，到后來應需求增加牛腩、牛筋，甚至誕生了以弟弟名字命名的“賢哥香菇”菜品，“就像回家告訴媽媽想吃什么菜”。

新橋溫度煮進港式碗里

“這里的人情味讓我想起香港老街區。”光仔說起選擇新橋的緣由，是一次訪友時，深刻感受到這里的開闊讓他很有“呼吸的空間”。

他常在買菜時和攤主成為朋友，不少食客也從擺攤期一路追隨。有食客說：“第一次吃是當時剛從香港回來，在家門口發現光仔的攤子，味道很接近，價格還實惠。這家店最特別的是人情味，老板會因產品不滿意直接重做一份。”

光仔做的沙茶牛肉出鍋

凌晨一點的暖心故事已成小店日常。一個年初五的深夜，代駕師傅的電動自行車壞了，光仔把自家的電動自行車借給對方應急，對方后來專程把車送回，還帶來水果，如今兩人已成為好友。“就像以前香港的茶餐廳，熟客坐固定位置，杯里永遠飄著合心意的茶色。”他說著把剛出鍋的沙茶牛肉分給等餐的食客，動作自然得像給老友添茶。

晚市漸入高潮，粵語老歌在店內回蕩。“小時候舅舅第一次帶我去吃路邊攤牛雜，不同的牛雜部位味道也不同，帶給我開盲盒般的驚喜，希望自己也可以給食客制造驚喜。”他計劃未來引入朋友拿手的碗仔翅，但核心不變——“交流、互動、溫度，這三點比秘制醬料更難復制”。

香江風味與江南小鎮的相遇，正通過一碗牛雜面，在新橋的街頭書寫著新的故事。

■記者 李諄諄 文圖

■編輯 李諄諄

■欄目責編 薛亮亮 ■欄目主編 陳亞利

上觀號作者：上海松江