中國吃魚花樣最多的省份

中國吃魚花樣最多的省份

四五千年前的禹州瓦店遺址，一枚骨魚鉤磨得發亮，和現在集市上賣的沒大差。

先民攥著這物件扎進淺灘，魚是果腹的救命糧，不是啥稀罕物。

從半坡遺址的骨魚鏢，到商周的銅魚鉤、戰國的鐵魚鉤，漁具換了材質，捕魚的心思沒變，都是為了一口鮮。

《詩經》里早寫了，淇水邊揮著竹竿釣魚，那時就不單單是謀生，添了點閑情。

周代吃魚講規矩，漆沮二水的鳣魚、鮪魚，得先獻宗廟祭祀，就是《周頌·潛》里說的供品。

尋常人家吃口鯉、鰷，全看漁網收成。

“三天打魚兩天曬網”不是懶，是古時漁網用植物纖維編的，泡久了要曬要修，透著先民的實在智慧。

姜太公直鉤釣魚是典故，可真捕魚的都懂，帶倒刺的彎鉤才實在，這是刻在骨頭上的生存經驗。

后來魚漸漸沾了彩頭，過年桌上必有魚，圖個“年年有余”的念想。

從瓦店遺址的果腹之物，到商周祭祀的禮器，再到尋常百姓的年俗符號，魚跟著中國人走了數千年。

漁具越精致，吃魚的儀式感越足，可那份對鮮的執念沒變。

說到底，魚從來不是單為填肚子，藏著先民的智慧，也裹著一輩輩人的日子。

今天，跟您聊聊中國最會吃魚的十個地方，看看有你家鄉嗎？

湖北

吃魚，那是刻在骨子里的。

這事兒得翻到三國。

東吳甘露元年，末帝孫皓要遷都武昌，左丞相陸凱死活不干，上疏來了句“寧飲建業水，不食武昌魚”。

這一嗓子，喊出了快兩千年的魚鮮江湖。

后來偉人一句“才飲長沙水，又食武昌魚”，更是把這魚捧上了天。

你看，歷史這玩意兒，有時候就在一張嘴、一條魚之間晃悠。

到了湖北，必點三樣貨。

頭一個是清蒸武昌魚，必須是樊口的團頭魴，魚肉嫩得像豆腐，入口即化，鮮甜里帶著江水的勁兒，不用多修飾，這就是“江魂”。

再一個是荊州魚糕，湖北人精，吃魚不見魚，把魚肉打成茸蒸成糕，切片子下火鍋，那叫一個細膩彈牙，是宴席上的“偽裝大師”。

在湖北，沒得一條魚能活著游出去。

哪怕是個刁子魚，曬干了椒鹽下酒，也是個滋味。

別跟老板葉客氣，坐下來，動筷子，這才是人間煙火。

江蘇

名字里帶“魚”字（蘇），水網密布，這地兒就是給魚生的。

這歷史得扒到兩千五百年前的春秋。

吳王僚貪吃“魚之炙”，專諸在太湖邊學了三個月烤魚，把魚腸劍藏在魚肚子里，一劍封喉。

這哪是做飯，是拿命換江山！

從那時候起，蘇州人吃飯就離不開魚，連吳王孫權都愛那口“吳余魚”。

這不是瞎編，《史記》《吳越春秋》記得清清楚楚，江南人“飯稻羹魚”的日子，一過就是幾千年，透著股歷史的滄桑勁兒。

吃魚得講究個“鮮”字。

松鼠鱖魚是頭牌，魚身炸得像松鼠翹尾巴，澆上紅亮的糖醋汁，外脆里嫩，酸甜適口，咬一口直掉眉毛。

還有無錫的梁溪脆鱔，兩次油炸，骨頭都酥了，那是真正的“濃油赤醬”。

淮安的軟兜長魚更絕，鱔背滑嫩如脂，入口即化，鮮得能把舌頭吞下去。

別整那些虛頭巴腦的，江蘇人吃魚就是“靈”！

不時不食，不鮮不吃。

那是對自然的敬畏，也是過日子的精細。

廣東順德

食在廣州，廚出鳳城，順德人吃魚那是刻在骨子里的。

早在唐代就有“天天魚做菜，隔日魚煲湯”的記載，這傳統一捋就是一千多年。

到了清朝，順德出了個探花李文田，京官做膩了，想念家鄉那口鮮，

特意把家鄉大廚帶進京。

連慈禧老佛爺嘗了這薄如蟬翼的魚生，都御筆親題“味道之腴”。

你想想，當年在紫禁城的深宮里，一群廣東佬喊著“撈起”，那是多大的排面？

這哪是吃飯，分明是把珠三角的桑基魚塘文化端上了龍案。

最絕的當屬順德魚生，活魚放血切片，

透得能看見盤子花紋，拌上油鹽姜蔥，喊一聲“撈起，風生水起”，那叫一個鮮靈；

還有釀鯪魚，把魚肉剁碎塞回皮里，皮脆肉彈，連魚刺都給你安排得明明白白；

再就是拆魚羹，魚骨頭熬湯，魚肉拆絲，鮮得掉眉毛。

在順德，魚不只是菜，是日子。

別看現在滿大街都是魚檔子，若是不懂這“粗料精做”的門道，咩樹（什么事）都白搭。

來順德不吃魚，等于沒來過廣東，這道理，硬扎扎的。

這地界，空氣里都飄著花椒味，對魚的癡迷那是刻在骨頭里的。

這事兒得往回倒，新石器時代的大溪遺址就有魚骨，

漢魏時期的陶俑案板中心擺的也是魚。

《華陽國志》里記著，巴郡的魚是給皇帝的貢品，

連“巴”字都有學者考證是“魚”的意思。

幾千年下來，長江邊的纖夫、古道上的驛卒，餓了就地取材，

活魚現殺，重油辣子一潑，這就成了江湖菜的底子。

這不是矯情的吃法，是碼頭文化養出來的生猛，是真正熬出的鮮香。

要說名頭最響的，得是萬州烤魚。

魚先腌后烤再燉，皮焦肉嫩，端上來還得用微火烘著，咕嘟咕嘟冒泡，那是真下飯。

還有璧山來鳳魚，成渝古道的驛站名菜，講究個“麻辣鮮香嫩”，泡椒花椒往里猛放，吃得人大汗淋漓，嘴皮跳舞。

重慶人吃魚不整虛的，要的就是個“巴適”，鮮活的魚擺擺，重油辣子，這才是山城的味道。

浙江舟山

7000年前河姆渡人就開始撈海貨，跨湖橋的獨木舟都有8000歲了，

這地方跟魚纏斗了一輩子。

春秋時范蠡寫《養魚經》，明清時“雪菜大黃魚”進了《隨園食單》，都是老黃歷。

漁民有句話叫“烏賊膽大做王，石斑膽小鉆洞”，話糙理不糙，透著股海風的咸腥味。

到底啥魚最地道？大黃魚、小黃魚、帶魚、烏賊，這“四大金剛”撐起了舟山的海鮮江湖。

做法上講究個“鮮”字，但這鮮里分層次。

咸菜大黃魚是當家花旦，雪里蕻的咸酸逼出魚肉的蒜瓣肉，湯濃肉嫩，那是舟山人的鄉愁。

當然，除了魚，紅膏熗蟹也很霸道，深秋肥蟹拿鹽水一腌，膏黃像果凍，吸溜一口，鮮得直沖天靈蓋。

海鮮明面得提，蝦兵蟹將一鍋煮，不放味精，湯頭卻鮮得掉眉毛，這是沈家門百年的煙火氣。

還有風鰻，肉厚油潤，清蒸一盤，那是“無鰻不成宴”的體面。

在舟山，魚不是菜，是日子。

別整那些虛頭巴腦的，坐下來，剝只蟹，喝口老酒，這才叫活著。

福建福州

閩江穿城過，這地方吃魚的歷史能追溯到漢武帝祭祀武夷君用干魚，兩千多年了，不是吹的。

當年郭柏蒼在《閩產錄異》里記“盆魚”，也就是金魚，其實是為了防火蓄水，

結果養出了“金魚之都”，這就是福州人的智慧。

把日子過成詩，還得防著走水。

連冰心都回憶過，發大水時金魚直接游進屋里，這不僅是吃，更是生活的一部分。

要吃就吃個“鮮”字。閩江里的白刀魚，那是“倉山第一美味”，

肉質細嫩得像豆腐，必須清蒸，才不辜負這天生的好底子。

還有那道菊花鱸魚，刀工絕了，魚肉炸開像朵朵盛開的菊花，澆上酸甜汁，外酥里嫩，老少皆宜。

黃甲魚燉豆腐，湯色奶白，鮮得掉眉毛，這魚還能益脾胃，是滋補的硬菜。

這地方的人吃魚講究個“雅”，也講究個“俗”。

在福州，如果你覺得這魚做得好，就得夸一句“呀霸”！

從宮廷里的“佛跳墻”到街頭的燉粉干，福州人把魚吃出了百種花樣，吃的是山海的饋贈，更是這一方水土的煙火氣。

山東

在山東，沒魚不成席！

這事兒得從西周算起，《詩經》里“必河之鯉”的記載，把山東吃魚的歷史拽到了三千年前。

當年孔子得子，魯昭公送鯉魚，老頭覺得倍兒有面子，給兒子取名“鯉”，字“伯魚”。

那時候曲阜不產魚，得從微山湖往回運，活魚到曲阜得一天，吃頓魚跟辦大事兒似的。

到了唐代，因為皇帝姓李，“鯉”字犯忌諱，吃魚得偷偷摸摸。

宋代才解禁，濟南匯泉樓那幫廚師琢磨出活魚現殺，改花刀、油炸、淋汁，才有了后來的糖醋鯉魚。

你看，一條魚吃出這么多政治和人情，不容易。

如今山東人吃魚，那是真豪橫。

膠東的鲅魚餃子，個頭比巴掌還大，一只手抓不住，韭菜提鮮，魚肉細嫩，一口下去全是海風味兒，老輩人講“鲅魚跳，丈人笑”，這是女婿表忠心的硬通貨。

濟南的糖醋鯉魚，金鱗赤尾，魚身改上百葉花刀，油炸定型澆上糖醋汁，外酥里嫩，那是魯菜的門面。

淄博博山酥鍋更絕，鯽魚、五花肉、海帶往鍋里一碼，慢火酥幾個鐘頭，魚刺都化了，涼著吃像魚凍兒，那是時間的味道。

青島人吃黑頭魚，清蒸出鍋，熱油一潑，“滋啦”一聲，鮮味兒炸裂。

還有微山湖的漂湯魚丸，雪白彈牙，湯清見底，看著就清爽。這哪是吃魚，分明是吃的一種日子，一種煙火氣，讓人心里頭踏實！

遼寧大連

這事兒得往前倒騰一百年。

早在上世紀初，這片海就沒消停過，日本人的兵輪在渤海晃悠，逼著漁民交捐稅，不交就抓人。

咱老祖宗在風浪里討生活，那是把腦袋別褲腰帶上，為了口吃的，

硬是在礁石縫里摳出了“海味之冠”的皺紋盤鮑和野生海參。

這種帶著血淚的漁獵史，讓大連人對海鮮有種近乎偏執的講究：不鮮不吃，不活不嚼。

到了飯桌上，那更是“鮮溜”得讓人砸吧嘴。

咸魚餅子是老輩人的念想，咸香的魚干配上金黃的玉米面餅子，越嚼越香；

鲅魚餃子得用新鮮肉配豬膘，一咬一包湯；

鐵板魷魚在鐵板上滋滋冒油，刷上醬料，那是大連夜市的魂兒。

還有那糖醋黃花魚，炸得外酥里嫩，澆上糖醋汁，酸甜適口；

最絕的是海膽水餃，嫩黃的海膽肉包進皮里，鮮得能掉眉毛。

在大連吃魚，別整那些虛頭巴腦的。

魚就是魚，鮮就是鮮。

這不僅僅是口腹之欲，更是這座城百年來跟大海博弈后，留下的那點實在勁兒。

來大連，你就放開肚皮造，這才叫“受”！

江西

早在唐朝，白居易被貶江州，路上就寫“炊稻烹紅鯉”，

還在詩里感嘆“溢魚賤如泥”。

更早的《太平廣記》里就記著，朝廷禁殺豬羊，江西人不干，說“江南諸州，乃以魚為命”，沒了魚就得餓死。

這吃魚的歷史，往少了說也有一千三四百年，不是為了嘗鮮，是為了活命，這味道里全是滄桑。

到了江西，魚的做法能讓你看花眼，但最地道的還得數這幾樣：

南昌的油浸魚，熱油澆下去，辣得直沖腦門，魚肉外酥里嫩，配米飯是一絕；

贛南小炒魚，草魚切塊猛火炒，焦香里裹著酒氣，連魚骨都想嚼碎了；

九江的白澆雄魚頭，別看清蒸的，湯汁酸辣適度，魚肉肥得像凝脂，那是鄱陽湖的水養出來的鮮；

還有興國的四星望月，魚片鋪在粉干上，粉干吸飽了魚汁，咸鮮香辣；

最狠的是鄱陽湖辣燒魚塊，濃湯赤醬，紫蘇一放，那是真下飯。

江西人講究“鮮辣”，不是干辣，是辣里回甘。

老表們常說“落雨不落米，日子不落魚”。來江西別整那些虛的，鉆進巷子里，點一盆魚，溫一壺米酒，這才叫人間煙火，這才叫生活！

湖南

漢朝應劭就寫過“吳楚之人嗜魚鹽”，杜甫在湖南漂著時更直白：

“楚人重魚不重鳥”。

這不光是嘴饞，更是討彩頭，“魚”諧音“余”，過年桌上必須整條草魚，頭尾不能動，吃完還得剩，叫“有余無缺”。

傳說楊文廣被困柳州，大年初一沒肉吃，就把魚剁塊加蘿卜絲煮成凍魚分給兄弟們，這就是湘西吃“凍魚”的由頭。

歷史的滄桑感，全在這一口鮮里。

到了湖南，魚的吃法能讓你眼花。核心就是鳙魚、草魚、鯉魚，還有翹嘴紅鲌和銀魚。做法那是真“霸蠻”：

剁椒魚頭必須用江埡峽谷鳙魚，魚頭大，膠質感足，鋪上紅艷艷的剁椒猛火蒸，肉嫩得像豆腐，咸鮮辣直沖天靈蓋。

火焙魚是偉人的心頭好，小魚用谷殼、橘子皮慢火熏烘，外干里嫩，嚼著有股特殊的熏香。

湘西臘魚得用稻草煙熏，肉緊實，切開透明發亮，蒸著吃咸香撲鼻。

衡陽魚粉講究湯濃，魚現殺現煎，加濃湯滾出奶白色，鮮得掉眉毛。

還有喬口全魚宴，一條魚能做出十八般武藝，那是真功夫。

在湖南，沒得哪條魚能活著游出湘江，這就是湖南人的“恰魚”哲學。

說到底，魚在咱這片水上游了幾千年，游的不是江河，是日子。

您瞧，歷史再厚，

終歸要薄薄地擺上桌，燉成湯，蒸出香。這口鮮，從瓦店的骨頭里熬出來，就沒涼過。

您也甭問哪兒最會吃，

您家灶上飄起那陣熱乎氣兒，就是正根兒。

端起碗吧，這魚肉里，嚼透的是江海的寬廣，咽下的是日子的綿長。