晚了22年，麥當(dāng)勞終于對蛋撻“下手”了

昨天，一位常年控糖的朋友和我說，她吃了麥當(dāng)勞的蛋撻，口感細(xì)膩，不是很甜，向我大肆推薦。

蛋撻？麥當(dāng)勞？我以為我聽錯(cuò)了。

進(jìn)入中國幾十年，麥當(dāng)勞的菜單里可從來沒有出現(xiàn)過蛋撻。

我趕緊查了一下，目前蛋撻只在北京、上海、天津、沈陽等城市的個(gè)別餐廳開賣。

有意思的是，麥當(dāng)勞并沒有對上新的蛋撻大打廣告，沒有發(fā)布會，沒有熱搜，連店門口都沒有海報(bào)。

如此低調(diào)，值得琢磨一下。

01

麥當(dāng)勞是1990年進(jìn)入內(nèi)地市場的，到今年3月，才開始小范圍內(nèi)售賣蛋撻。

但在土耳其、葡萄牙等市場，一直有蛋撻這個(gè)單品。

為啥在中國一直不賣？

個(gè)人覺得，可能和產(chǎn)品策略，以及心態(tài)有關(guān)。

麥當(dāng)勞在內(nèi)地市場的產(chǎn)品線一直非常“克制”——主打產(chǎn)品漢堡、薯?xiàng)l、甜品、炸雞等基本都是靠“炸”或者“凍”。

但蛋撻的制作是需要烤箱的，要做的話，廚房里就要多一套設(shè)備，員工要多學(xué)一門技術(shù)，供應(yīng)鏈也要多一個(gè)品類。

倒也不是說麥當(dāng)勞做不到，有可能是它認(rèn)為不值得。

友商肯德基在2004年就推出了蛋撻，但一個(gè)小小蛋撻根本沒引起麥當(dāng)勞的注意，也或許被注意到了，但沒入得了眼。

這22年，麥當(dāng)勞對于蛋撻的態(tài)度是，愛搭不理。

02

時(shí)間給麥當(dāng)勞狠狠地上了一課。

這22年來，蛋撻已經(jīng)成為肯德基30億元大單品，比肩吮指原味雞。

公開的最近的數(shù)據(jù)是，2023年，肯德基蛋撻賣出6億多個(gè)，平均每分鐘賣出1140多個(gè)。

而且，蛋撻已經(jīng)變成肯德基的流量入口。

下午三四點(diǎn)的時(shí)候，“蛋撻+咖啡”撐起了肯德基下午茶時(shí)段的生意。

從產(chǎn)品到場景、時(shí)段再到復(fù)購，肯德基把賣蛋撻的流程全跑通了，而且非常成熟，取得了讓人高攀不起的結(jié)果。

你說麥當(dāng)勞眼饞不眼饞？

當(dāng)然，這只是最明顯的原因。

往深里說，這很符合麥當(dāng)勞這幾年在中國的打法。

早餐、咖啡、夜宵，一個(gè)個(gè)用餐時(shí)段在填。

現(xiàn)在，就剩下午茶這塊空白了。

而市場上剛好有個(gè)被驗(yàn)證過的成熟模式，拿來就能用，何樂而不為？

03

20多年都沒賣，一招開賣，不得大張旗鼓地宣揚(yáng)一下么？

但我在麥當(dāng)勞公眾號和官網(wǎng)微博上找了半天，一條有關(guān)蛋撻的推文都沒有。

低調(diào)到塵埃里。

為啥呢？

可能它還在試水階段吧。

如果在部分城市的部分門店賣得不錯(cuò)，證明這條路能走通，再快馬加鞭宣傳也來得及；如果反響一般，那就當(dāng)一次產(chǎn)品測試，也沒必要大肆宣傳。

而且，麥當(dāng)勞通常都會拿來和肯德基對比。

如果高調(diào)宣布賣蛋撻了，自己產(chǎn)品免不了會拿來和友商的產(chǎn)品相互比較，被評頭論足。

這可不是什么好事兒，一旦新品被貼上對標(biāo)其他品牌的標(biāo)簽，就很容易把自己框“死”。

所以，麥當(dāng)勞選擇低調(diào)是明智的，既能讓看到的人買到嘗鮮，也避免了主動(dòng)挑起話題。

肯德基的蛋撻賣了20多年，年銷30億；麥當(dāng)勞蛋撻晚了22年，悄悄上架。

這本身沒有輸贏，只是兩家公司不同的策略而已。

前者把蛋撻做成一個(gè)大單品，后者用一臺烤箱彌補(bǔ)下午茶的缺口。

對咱們消費(fèi)者而言，多了一個(gè)選擇是好事。

至于買誰不買誰，全憑個(gè)人喜好，你覺得哪個(gè)口味適合自己，哪個(gè)性價(jià)比高，買哪個(gè)吃就好了。