在這里，飛過人間“一千零一夜”

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喀什噶爾在新疆探險家心目中，是永遠不變的地平線。探險家、經行者們自從離去后，終生都在“重返”喀什噶爾的路途之中。

Karshgar

喀什古城

一部西域天方夜譚

盡管現代性已給喀什噶爾抹上了一層異樣的色彩，但她骨子里依然珍藏著古老的個性。是她緩慢流淌的時光中安寧和停頓的部分挽留了我們，是我們流連忘返，由衷感嘆，并在當代生活迷霧重重、焦灼萬分的一路狂奔中找到了鎮靜和喘息的機會。

01

艾提尕爾清真寺

——南疆的心臟

“日課是日課，日子是日子。”在維吾爾人的生活哲學中，信仰和生活是并行不悖的兩條線。在南疆，許多清真寺的樓上是舉行神圣儀式的地方，樓下則是煙火繚繞的餐廳和人頭攢動的商場。在這種入世精神的影響下，位于解放北路的艾提尕爾清真寺成為了喀什古城的中心、南疆的心臟。昔日的喀什古城以艾提尕爾清真寺為中心，向四周輻散生長，便有了曾經的喀什噶爾。

喀什老城與艾提尕爾共生，喀什人也與艾提尕爾緊緊相依。南疆鄉鎮的每一個家庭，幾乎都有一張艾提尕爾清真寺前的家庭合影。平日里，孩子們在艾提尕爾廣場前追逐嬉鬧，老人們相聚于此喝茶聊天、彈琴奏樂。到了一年一度的古爾邦節，全疆各地的群眾紛紛趕赴艾提尕爾，等待著宣禮塔傳來的喚拜聲拉開慶典的序幕。聚禮過后，朝拜者們在喧天的鼓樂聲中奔涌至艾提尕爾大門前，他們拋卻內心的困頓，跳起熱烈奔放的薩瑪舞。人們手牽著手，圍成一個個圈，笑著鬧著，時間在不經意間流逝。

02

高臺民居

——泥土縫里的呢喃低語

高臺民居像一場人類玩泥巴的童年愛好的集體放大，天真而質樸。這座在平均超出地面11米的高崖上修建的建筑群，就地取材，生土、土胚、磚塊、枝干混合在一起，往更高處搭建。高崖兩千多年前就已存在，喀喇汗王朝時期，王宮曾建于高崖北面，南面與北面原本相連，后被來自帕米爾高原的一場山洪沖斷，這座位于喀什古城東南面的獨立高崖就是高臺民居，所在地被稱為闊孜其亞貝希，意為高崖土陶，維吾爾人取名直白明了，“高崖土陶”就足以概括高臺民居的特質。

站在屋頂往前方望去，參差錯落的房屋綿延起伏，依舊是土黃色的波浪、幾何學的變幻，帶著令人踏實的泥土的顏色，一直鋪向天邊。遼闊的、敞開的、無際的，如海一般，那些亮眼的色彩點綴，充滿生機，甚至有一種雜亂的繁華，目光在蒼茫的土黃色海面上游弋，屋頂的開敞、幾何波浪的激蕩與屋頂下幽深交叉的小巷構成了形而上與形而下，當你在屋頂上信步遐想，屋頂下的人正跪在氈毯上祈禱落淚。

03

百年老茶館

——微縮的舊日人間

喀什古城的老茶館大多藏于深巷，比起往來喧囂的大街，這里更像是古城眾生的另一個切面。穿過生土建筑群之間惹眼的藍和綠，穿過雕刻著石榴花和巴旦木的門廊，與成群的維吾爾族老人們打個照面。他們穿著考究，一身老派的整套西裝，“體面”二字貫徹全身的里里外外。須發皆白的老人們仿佛自帶一部史書，談笑間，花帽上的穗子微微顫動。

一塊窩窩馕、一碗磚茶，幾元錢就能打發一天光陰。喀什老茶客對于馕泡茶的傳統飲食習慣，已經具有上百年的親身體驗。茶水浸泡過的馕不再堅硬，就著茶水吃馕也不止果腹充饑那么簡單。這簡單到不能再簡單的下午茶，足以讓喀什人打開一個話題、沿襲一生作息乃至延續一個民族的文化基因。興致高漲的人們，抽上一口莫合煙，彈奏一曲維吾爾老調，歌聲與微笑交織，似乎把人帶到了另一個久遠深邃的舊日人間。任憑時光飛逝，這座喀什唯一的百年老茶館，用一種“守舊”的方式，延續著屬于古絲綢之路的人間喜劇。

04

巴依老爺的家

（買買提的老房子）

——家·春·秋

“巴依”（bay）一詞源自突厥語，意為“富余的”，在新疆，有“財主、富人”的意思。巴依并不是某個人的姓名，而是對一個群體的稱呼，因此，“巴依老爺的家”可以理解為財主老爺的家。在喀什古城，有棟美麗的綠房子叫“買買提的老房子”，也被稱為“巴依老爺的家”。

16世紀的喀什噶爾人米爾咱·馬黑麻·海答爾在《拉失德史》中寫道：“這里是以貧為樂和富而不貪的人的世外桃源。”舊時的喀什被高大的城墻環繞著，城墻分出了城內和城外，城內有各種各樣的巴扎，規模巨大的清真寺，以及窮人和富人住的房子。巴依老爺的家是座典型的維吾爾族富人民居，已有300多年的歷史，基本保持原貌，整座房子占地面積700多平方米，大大小小二十多個房間。房子已人去樓空，只有實實在在的老物件遺留了下來，馬廄上的馬鞍，儲物間的土陶罐子，廚房的馕戳，閑置的布休克（維語，意為搖床、搖籃）……置身于高墻庭院中，人們仿佛穿越時空，看見了這里的悲歡離合。

05

阿熱亞路

——山洪、巴扎與香氣

阿熱亞路深處，是一股濃郁的、經久不散的氣味，是永遠不可能在別處聞到的，只在此地的，異域的迷情香氣，就像維族姑娘那深邃的眼眸。是香料、茶葉、維藥的混合氣味，喀什噶爾過去與現在都離不開香料，維吾爾人對于香的迷戀是如此的顯而易見。香料最初是高高在上的，用來取悅神靈，是寺廟與祭祀儀式用品，維吾爾人將它從空中請回人間，請回到世俗與日常，使裊裊香氣縈繞在平常的街。

穿過維藥巴扎，鋪門口店主正在用機器粉碎草本植物，植物粉末的味道與更濃烈辛辣的異香騰空而起......

漫長的記憶里，阿熱亞路逐漸變成那一股氣味，經久不散。

06

坎土曼巴扎

——鐵與火之歌

“懶人的坎土曼，會在家里生銹；勤勞者的坎土曼，會越用越鋒利。”說到坎土曼，維吾爾人總會說它是“萬能”的，一根堅實的木柄，一面開刃的鐵片，就組成了西域的“鋤”。它既可以像鋤頭一樣砍土、刨地，又可以像鐵鍬一樣鏟土，幾乎能完成所有的日常勞動，堪稱維吾爾族農民勞作的“一把手”。在新疆拜城縣克孜爾石窟壁畫中，有一幅表現砍土、耕地動作的壁畫，兩個龜茲人手持的勞作工具酷似坎土曼。

將鐵塊燒至通紅，用鉗子將鐵塊放到鐵砧上后，鐵匠師傅們一人掄大錘，一人持小錘，在鐵砧上來回鍛打直至鐵塊成型，期間時不時要回爐煅燒，“叮叮鐺鐺”聲時斷時續，古老而鏗鏘。風箱的嗡嗡聲像老鋪子發出的喘息，同鍛打聲一道構成了打鐵鋪百年不變的協奏。每一次落錘，每一次火星飛濺，都是鐵與火的贊歌。

07

維藥巴扎

——喀什氣味的百科全書

在維藥巴扎，香料、茶葉與藥材的氣味交融，所形成的特殊氣味是絲綢之路的余韻，讓人在離開許久之后聞到類似氣味時依然可以激發出關于喀什古城的記憶。大大小小的香料店分布在道路兩旁，店名皆以“茶調料店”為后綴，不僅有純正的茶葉，還有數十種常見的、不常見的茶調料。每家“茶調料店”各有特色，在維藥巴扎找不到所售香料完全一樣的兩家店鋪，店家們無一不精通制茶，根據顧客需求就能夠調配出千人千方的復合茶。

喀什四季的花果芳香也飄散在維藥巴扎的角角落落。葉城的石榴、英吉沙的巴旦杏、阿圖什的無花果、吐曼河邊的沙棗樹……它們被制成果醬和花果茶供人挑選。薄荷醬、玫瑰醬、藿香醬等被層層擺放在三層櫥柜上，罕見的沙棗樹膠則被鄭重其事地擺放在門口正中的位置。這些奇花異果的氣味在維藥巴扎被放大，它們統治著感官，給人們帶來一場流動的嗅覺盛宴。

08

汗巴扎

——一半的歐爾達希克路

汗巴扎攤位背后有一方天地，擺放著一兩張桌子和幾把椅子，五彩斑斕、色彩明艷的新疆桌布讓美食與美有了直接的關聯，吃也變得充滿儀式感。透過樹蔭點點映射下來的光斑，桌布的花紋與色彩明暗交錯，這是一個背面，午后靜謐，仰頭是綠色的植物生命，是風穿過搖晃的樹枝，垂頭便可見碗盤中的美食，或許是一碟入味的涼皮，或是一份清涼的酸奶粽子，透過攤位窗口往汗巴扎的街上望去，穿著小紅裙的女兒與抱著她的父親，手里拿著一片西瓜正在啃的男孩，一眾吵嚷著去吃烤羊肉串的游客，對面的抓飯店門口支著一口直徑近兩米的大鍋，不知是用來放抓飯，還是燉煮鴿子湯。這是下午的汗巴扎。

汗巴扎被稱作國王的巴扎，大多數這么解釋，但也有老人家說，汗巴扎的汗其實是未加工的原材料的意思，汗巴扎以前是賣各種未加工的布料之類的原材料的巴扎。不過現在的汗巴扎等同于美食一條街，到底是原材料巴扎還是國王的巴扎，對于熱愛美食的人來說似乎并沒有那么重要。

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