唯快不破背后：希音的爆紅密碼

文/李光斗

SHEIN（希音）憑什么創造了快時尚品牌的奇跡，短短三年就席卷了全球巿場？超過ZARA和優衣庫，2023年前三季度，SHEIN的營收達到240億美元，占到了美國40%的快時尚市場份額。希音甚至超越了亞馬遜，在全球54個國家iOS購物APP中排名第一。

一個以賣便宜女裝起家的平臺，還沒上市估值就高達660億美元，在胡潤百富公布的2023年全球獨角獸榜單中，僅次于字節跳動、SpaceX和螞蟻集團，排名第四。

在競爭激烈的全球快時尚市場，SHEIN是如何一步步做強做大的。

2008年—2013年是希音發展的初創階段。創始人許仰天是個80后山東小伙，依靠做SEO（搜索引擎優化）的優勢，以高利潤的跨境婚紗銷售起家，利用當時境外搜索平臺流量紅利，完成原始資本積累。之后從銷售婚紗單品轉向時尚女裝品類。

2014年至2019年是希音的品牌化經營階段。公司正式成立SHEIN品牌，對標ZARA，移動端APP上線，打造自主設計師團隊，整合龐大供應鏈，推行“小單快返”模式。2018年末成為美國“購物類App前十”的大型網站。

2020年至今是希音的平臺化運作階段。2020到2022這三年，線下門店生意遭受重創，線上消費卻呈倍速增長，SHEIN依托國內不間斷供應鏈及價格優勢，一躍成為歐美市場占比最大的快時尚女裝品牌。如今SHEIN正在從自營服裝品牌向全品類、平臺型企業轉變。

隨著SHEIN在全球市場的飛速增長，以及近兩年來品牌出海、跨境電商再次成為國內熱詞，這家低調賺錢的公司今年終于開始在國內“火”了起來。但很多人在初步了解SHEIN后不禁要問，這家公司的核心競爭力是什么？品牌護城河又是如何建立的？“小單快返”能夠支撐一家公司成為全球獨角獸嗎？它憑什么能跟字節跳動這樣的超級平臺、SpaceX這樣的硬核企業相提并論？

其實SHEIN除了眾所周知的“唯快不破”，至少還有三大能力：趨勢判斷能力、供應鏈管理能力和品牌思維。

一、趨勢判斷能力

SHEIN創始人許仰天，雖然全網找不到一張宣傳照，但他卻對經濟發展趨勢和互聯網營銷異常敏感。2008年美國爆發次貸危機波及全球，中產級層財富縮水，消費降級，買更便宜的商品滿足物質和心理需求成了一種剛需。許仰天正是在這樣的背景下，從原來的公司辭職創業。

為什么許仰天有這樣的敏銳度？因為老東家的主營業務就是為跨境貿易公司提供SEO服務。春江水暖鴨先知。

2008年，許仰天帶著團隊在南京成立了點唯信息技術有限公司，把國內的產品掛到境外網上賣，什么好賣就賣什么，無貨源模式，有人下單再去批發市場拿貨、發貨。許仰天團隊的差異化優勢，就是他們會利用當時谷歌的算法漏洞做搜索優化，成本低，見效快。

這一時期許仰天積累了做跨境電商的初步經驗，并且發現婚紗這個單品的市場機會。

當時婚紗在美國賣的非常貴，動輒幾千甚至上萬美元一件，然而在國內批發市場上，婚紗款式多樣，價格還便宜，最便宜只要幾百塊人民幣。于是他決定主攻這個單品，并且簡單粗暴的直接把拿貨價的人民幣標簽換成美元掛到網上，賺得盆滿缽滿。

不久后，許仰天看到這個單品的天花板，同時隨著網絡環境的變化，2012年他決定擴大產品范圍，向快時尚女裝領域進軍，建立獨立站SheInside.com，目標就是做互聯網領域的ZARA，受眾精準到18-30歲、消費欲望強烈但購買能力一般的年輕女性。

在這個過程中，智能手機開始普及，隨之而來的是Facebook、instagram等社交軟件相繼登上歷史舞臺，互聯網進入了一個網紅時代。

許仰天是最早一批吃到網紅流量紅利的人，他立刻就用極低的成本跟大大小小的網紅展開合作，只要付點小錢，甚至有的素人網紅只需要免費給她們寄衣服，他們就可以發布視頻，于是年輕人都在用的社交軟件上，隨處能刷到SHEIN的穿搭分享。

當同行都在做衣服的時候，實際上SHEIN已經開始做內容了。

2014年，是SHEIN發展的關鍵一年，許仰天著手干了兩件大事，一是決定開啟品牌化經營模式，布局供應鏈，徹底改變以往拿貨鋪貨的批發商模式，為此還收購設計女裝品牌ROMWE；二是看準移動端的發展勢頭，開始組建團隊研發自主品牌APP。

在很多人急著抓住流量賺快錢的時候，SHEIN一手做“快”，搭上流量的高速列車賣產品，一手做“慢”斥資搭建渠道做品牌。

從2014年到2019年，是SHEIN穩扎穩打走品牌化之路的階段。

2020年，隨著全球受到疫情影響，線下的生意幾乎全都涌向線上，作為線上平價版的ZARA，SHEIN又一次承接住了這“潑天的富貴”，當年營收較2019年翻了3倍，挺進千億規模。

這時候正好抖音的海外版TikTok也迎來流量猛增，SHEIN又毫不猶豫且不計成本跟TikTok展開合作，享受到平臺早期的流量扶持。同時，SHEIN也拿出真金白銀不遺余力的扶持大批網紅帶貨，讓TikTok隨處可見年輕女孩穿著SHEIN的活躍身影。

回顧SHEIN的十五年，每一個歷史大機會它都抓住了，而每一個坑又都沒有掉進去，這里面固然有運氣的成分，但更多的是面對稍縱即逝的機會，敏銳地看見它，迅速地抓住它。

二、供應鏈管理能力

奠定SHEIN成為行業龍頭的根本，當然是它的供應鏈能力。分析SHEIN大家往往提到兩個詞，“柔性”和“小單快返”，但僅僅是這樣的話，為什么SHEIN你還是學不會呢？

我們先來看如此規模龐大、反應快速的供應鏈都包含哪些部分，絕不僅僅只是加工生產環節。實際上它涵蓋了從前端的設計、宣傳物料、產品原料的采購，到中端的生產、倉儲、銷售、物流配送，以及后端的售后服務、庫存管理等方方面面的環節。

做到這一整套流程的“快”和“準”就沒那么容易了。

SHEIN早期是做線上版的ZARA，就是要款式多、更新快，女裝的流行變化是很快的，比如夏天所有人都在穿的多巴胺風，但凡追的慢半拍，一轉眼秋天就成了庫存，因為滿大街已經是美拉德的天下了。

服裝行業押款如押寶，再優秀的設計師，再靈敏的商人，也不見得總是能賭對哪款開大、哪款開小，最好的辦法就是能用最低的成本把所有風格、各種元素都試試。比如小單快返界的老大哥ZARA，每年上新12000個款式，周周有更新，很多款式最低只做500件，賣的好了再追加，反應不佳的就直接砍掉。

眾所周知，企業銷售額的80%通常是由20%的SKU貢獻的，但在沒賣之前，你不知道是哪20%。“百貨業之父”約翰·沃納梅克有句話，“我知道在廣告上的投資有一半是無用的，但問題是我不知道是哪一半。”

小單快返的目的，就是用數據找出最有價值的部分，以提升經營管理效益。

SHEIN青出于藍勝于藍，要求每年上新15萬款，每款只做200件，甚至低到幾十件，最大限度降低試錯成本。哪些款式在網上點擊率高、賣的好，根據后臺數據就可以馬上安排批量生產，進行飽和式鋪貨，這樣一來既不會造成嚴重的庫存積壓風險，又不會暢銷款無貨可賣。

在時間上，SHEIN把一個新款從打版到上架的周期壓縮到只有一個星期，這樣留給工廠加工的時間往往只有3—5天。

單小、要求多，導致有生產力的工廠都不愿意接，許仰天就自己培養供應商，為此2015年SHEIN把總部從南京搬到了廣州番禺城中村——南村鎮，把松散的家庭式作坊組織起來，花了兩三年時間培養出300家小供應商。南村鎮直接被改造成了希音村。

隨著SHEIN的發展，供應商的范圍擴大至整個廣州乃至大灣區，數量有上萬家，2022年，SHEIN投資150億在增城設立灣區供應鏈總部。

為了更快應對不同市場的需求，SHEIN還分別在拉美、歐洲、東南亞等地建立起供應鏈，預計不久還將在巴西，土耳其建立供應鏈基地。

SHEIN的供應商又分兩種，一種是來單加工，一種是深度合作，后者SHEIN會派專人給工廠裝上自主研發的供應鏈數字化管理工具，由平臺的職業買手根據當下流行趨勢、熱賣元素、消費情況等進行綜合數據分析，指導工廠進行新款開發。

一手掌握供應鏈，一手握有流量，再用大數據將二者進行匹配，把營銷信息推送給精準人群，SHEIN這一套操作等于是用更便宜的價格，把驗證好賣的東西拿到合適的消費者面前，這誰能拒絕呢？

解決完生產問題，消費者還關心自己下單的商品多久能送到手上，在跨境發貨方面，SHEIN已經把商品從中國發出到交到美國用戶手上的時間控制在了7天以內，在SHEIN的貨倉里，直接駐扎著合作物流公司的辦公點。

在強大的供應鏈和數據支撐下，SHEIN做的已經不僅僅是快時尚，可謂是實時時尚。英國經濟學家馬丁·克里斯多夫曾說，21世紀的競爭不再是個別企業與企業的競爭，而是供應鏈與供應鏈之間的競爭。

三、品牌思維

盡管SHEIN速度、SHEIN模式令人望塵莫及，但SHEIN依然面臨很多棘手問題，比如說存量競爭、新用戶數下降、環保、抄襲、品控等等。

為此，在賣圖片時代，當其他同行還在盜竊ZARA等大品牌圖片時，SHEIN用最快的速度簽約模特、找攝影師拍攝，換上了原創圖片，形成了統一的品牌風格、調性。

2014年在確定品牌化發展路徑后，2015年，下定決心將已經頗有大眾認知度的SheInside.com全面換成SHEIN，這個更短、更便于記憶的品牌符號。這件事說起來容易，真正要做的事情實在是非常考驗創始人的決心，因為有太多的企業因為創始人的情懷、成本等問題始終無法下定決心更新公司名或品牌商標，給后續經營發展帶來麻煩，甚至形成阻礙。

許仰天雖然年輕、低調，但是通過SHEIN的發展可見他在大是大非面前非常當機立斷。

近年來，SHEIN還經常舉辦各種活動來提高品牌形象和聲量？如虛擬音樂節together fest、設計師挑戰真人秀SHEINX 100k等。這些活動在SHEIN自己的APP，以及Facebook、Twitter、youtube、Instagram等平臺上進行播出和大量的營銷傳播。

SHEINX計劃通過挑戰賽吸引、孵化了一批來自世界各地的設計師，不僅提高了原創設計水平，規避抄襲、侵權等問題，還和一些設計師合作推出聯名款，以適應SHEIN在不同國家和地區的本土化。

最近兩年隨著SHEIN加快上市步伐，企業也加緊收購彌補自身短板，提升品牌價值，提高估值。比如今年8月份，SHEIN與Forever21母公司SPARC集團達成戰略合作，SHEIN收購其約三分之一的股權，SPARC集團也擁有SHEIN少量股份。SHEIN有線上優勢，SPARC則在全球還擁有4200多家零售店以及店中店，雙方還將推出聯合品牌。

隨后，SHEIN又收購了英國時尚零售集團星獅集團旗下的快時尚品牌Missguided，以及該品牌的所有知識產權，以便更快在英國市場打開局面。

短短十五年，那個在廣州十三行拿貨的SHEIN成長為了國際巨頭，無數小公司抱緊SHEIN的大腿出海，我們靜等SHEIN穿越下一個周期繼續創造奇跡。

（部分圖片來自網絡，版權歸原作者所有）