被低估的土耳其海濱城市，美食吃到扶墻走

作者 | 阿禎

6月，放棄伊斯坦布爾，直奔伊茲密爾的游客，大多有一個共同的意愿——遠離人潮，并提前感受盛夏的氣息。

一落地，吹拂過愛琴海的風，熾熱的陽光就向我張開了懷抱。躲進樹蔭下，微風帶來的涼意讓人倍感舒爽。待到日落時分，氣溫下降，海邊的人也漸漸多了起來。

△伊茲密爾的海岸線。（圖 / 阿禎 攝）

走在城市道路上，愛琴海濱鮮甜的海產與風中搖曳的橄欖林已在熱情招手。這座曾被稱為“世麥那”的濱海古城曾先后向希臘人、亞美尼亞人、猶太人、土耳其人等敞開懷抱，因而留下了豐厚的文化遺產和風味獨特的美食。

大概再沒哪座城市如伊茲密爾般，適合開啟一段趣味與風味兼具的旅程。

造訪伊茲密爾的外國游客，大多是為了同一個理由——以弗所。

逃離希臘的愛奧尼亞希臘人，在愛琴海南部海岸修建了這座古都，后來它作為羅馬小亞細亞的都城越發繁榮、富裕。當時人們為阿爾忒彌斯女神修筑的神廟，也成為后來的世界七大奇跡之一。

△以弗所。（圖 / 阿禎 攝）

音樂廳、寬闊的街道、大劇院、圖書館……走進以弗所，在炎炎烈日的照耀下，愈發容易迷失方向。這座曾是羅馬第四大城市的古都，擁有過最熱鬧、豐富的城市生活，而那些喧鬧不止的人聲、狗吠似乎依舊留駐于此。

恢弘的城池固然令人著迷，但此行最讓我驚喜的并非以弗所，而是伊茲密爾周邊兩座聲名遠不如以弗所和切什梅響亮的村鎮——瑟阿哲克（Sigacik）和阿拉恰特（Alacati）。

瑟阿哲克是土耳其愛琴海濱有名的“慢城”。我們抵達這座小鎮時正值午后，游人不多，小鎮似乎也開啟了午后慵懶模式。以藍白色為主的希臘式民居沐浴在陽光下，格外耀眼，不少房間外還掛著“惡魔之眼”裝飾。

△瑟阿哲克小鎮的房屋外，掛著五彩繽紛的裝飾。（圖 / 阿禎 攝）

坦白來說，這里并無太多可玩之處，供游人參觀的僅有兩條主街。一條通往海邊，沿著海岸線可以尋訪到一座16世紀的熱那亞城堡。另一條同樣與海岸線相連，銜接處是本地的魚市。導游告訴我們，每天早上這里都有魚販出售新鮮海魚，也是這里最熱鬧的時刻。

但也正因游客不多，所以更能享受慢慢欣賞寧靜海濱的自由。我沿海岸線走走停停，聽著本地人在?？康拇喜シ艅痈惺愕囊魳?，時間在對岸山上風車旋轉的扇葉間緩慢流逝。

△瑟阿哲克小鎮的海濱風光。（圖 / 阿禎 攝）

如果想要尋找更濃厚的生活氣息，不妨看看因帆板沖浪聞名于世的小鎮——阿拉恰特。20世紀70年代，幾位德國露營者發現了這片帆板沖浪勝地。只因阿拉恰特的海濱不僅常年刮著強勁且穩定的北風，還擁有平坦的水面。近岸處較淺的海水，也給了初學者滿滿的安全感。

隨便走進一家海邊的帆板沖浪俱樂部，可能都是一家擁有數十年教學經歷的老店。每年5月中旬至10月初，都是這項運動的旺季，甚至會有一些國際比賽在此舉辦。

黃昏時分，熱浪退去，因為夜幕即將降臨而無緣帆板的我們，把時間都留給了熱鬧的鎮中街市。得益于火爆的運動，阿拉恰特的配套設施更加完善，也更加適合滿懷期待的游客來此閑逛、游玩。

△傍晚的阿拉恰特，街道上人潮涌動，更符合大家對旅游小鎮的預期。（圖 / 阿禎 攝）

華燈初上，餐廳、酒吧傳來的音樂仿佛織成了一張細密的網，兜住了來不及倒時差，便直奔目的地的我的所有疲憊。這座曾低調的希臘村莊，也早已滿足了來自五湖四海的游客對盛夏夜之夢的所有幻想。

如果要問阿拉恰特的特產除了世界級的帆板運動還有什么，答案一定是橄欖。

乘坐土耳其航空的游客則能夠提前品嘗到它的美味，長途航班商務艙配備的500多名“空中大廚”將結合特拉布宗鄉村黃油、艾登無花果干等地方標志性食材烹飪出一菜單的美味供乘客選擇。

△為了幫助所有人更好地了解菜品，土耳其航空的新版菜單提供土耳其語、英語及第三語言版本（如往返中國的航班會提供中文菜單）。（圖 / 阿禎 攝）

從伊茲密爾驅車離開市區，沿途會穿過一片片灰綠色的橄欖林。作為地中海地區最重要的經濟作物之一，橄欖與愛琴海岸的生活密不可分。甚至，橄欖也成就了這片土地獨特的飲食風味。無論是葷腥還是蔬果，在許多餐廳的大廚手下，都離不開橄欖油的點化。

△土耳其愛琴海沿岸是橄欖主產區，伊茲密爾是核心產區之一。（圖 /視覺中國 ）

除了盛產橄欖，阿拉恰特與瑟阿哲克之間的烏爾拉（Urla）地區，同時也是土耳其重要的葡萄酒產區之一，分布著十幾家釀酒廠。這片區域有著長久以來的種植葡萄、釀制葡萄酒的歷史。無論你走上哪條岔路，可能道路的終點都將是一座有著百年歷史的葡萄酒莊。

烏爾拉當地的葡萄品種如Bornova Misketi（博爾諾瓦麝香）、Urla Kalasi（烏爾拉卡拉西）釀制的酒大多口感清爽、明麗，十分契合愛琴海的環境和天氣。近年來，來到烏爾拉地區尋酒的游客越來越多。

選擇土耳其航空商務艙的乘客，則能夠提前解鎖土耳其人精心安排的空中“酒柜”。周云蓬在《行走的耳朵》一書中直言土耳其航空的餐飲“很豪華”，竟然供應伏特加、威士忌、干紅干白。而他最后選擇了被稱為“獅子奶”的土耳其國酒Raki，這種酒原本透明，加水會變成乳白色，酒里還有濃濃的茴香味。

△烏爾拉地區的酒莊。（圖 / 阿禎 攝）

參觀完酒莊，我前往阿拉恰特附近的莊園式餐廳Asma Yapragi享用晚餐。社交平臺上，不乏食客對它雅致的用餐環境和新鮮食材的稱贊。主廚就是這座莊園的主人，伺弄院子的同時，也經營餐廳。餐桌上的食物，大多取材自這片不大不小的庭院和后院的菜地里，新鮮得不講道理。

△Asma Yapragi 餐廳，桌上擺放著新鮮采摘的蔬菜。 （圖 / 阿禎 攝）

如果你恰巧和我一樣，在春夏季來到愛琴海沿岸，大概率還能在餐桌上遇到一位“常客”——洋薊。我曾好奇地詢問過土耳其人，為何他們對這種看上去無從下口的蓮花狀植物如此偏愛，得到了幾乎一致的回答——因為新鮮清淡，而且健康。

△經過精心烹飪的洋薊。 （圖 / 阿禎 攝）

崇尚健康飲食的人對洋薊想必并不陌生。這種口感與筍類相似的，盛產于地中海地區的食材，往往被認為具有護肝、抗衰的神奇功效。而洋薊與橄欖油的組合，就稱得上是口感尚佳的“保健品”。

在伊茲密爾城市周邊，同樣有一家風景與風味都十分優秀的餐廳——OD Urla。這家餐廳將自己藏身于大片橄欖林中，巨大的玻璃落地窗可供食客欣賞山景，開放式廚房外即是農田，真正實現了食物從農場到餐桌不過5米距離。

△OD Urla ，某種程度上，可以稱之為在菜地里吃飯。（圖 / 阿禎 攝）

主廚Osman Sezener堅持采購當地的新鮮食材，與餐廳種植的時蔬搭配。比如來自切什梅的檸檬與當天捕撈的藍蝦組合，碰撞出了微酸中帶著鮮甜的Q彈口感，以及自制洋薊醬和石斑魚的搭配，兩相融合下，讓大塊的魚肉更加清爽。

△檸檬啫喱和來自餐廳菜園的薄荷搭配藍蝦。 （圖 / 阿禎 攝）

也許正因為當地人追求極致的新鮮和健康的飲食搭配，伊茲密爾及其周邊獲得過米其林綠星餐廳榮譽（米其林指南自 2021 年起設立的年度獎項，用于表彰可持續美食方面表現突出的餐廳）的餐廳才如此之多。

土耳其美食之旅的起點，甚至可以被前置到航程中。

在土耳其航空飛往伊斯坦布爾的飛機上，我就收到了一枚來自1.2萬年前的“最古老面包”。這枚古老的面包源于安納托利亞高原上的塔什特佩勒地區，而它見證了人類最早的定居點誕生，以及第一次小麥收割，并被制成面包。

土耳其的考古學、自然科學家和飲食歷史學家通過對塔什特佩勒地區的考古發現，深入了解這里最早一批居民在約1.2萬年前的飲食實踐，并復原了古代配方。土耳其航空重新烘焙出了古老的面包，又通過一條條航線，將世界上最古老的面包傳播到全球各地。

△被裝在袋子里的世界最古老面包，絕佳的味覺“紀念品”。 （圖 / 阿禎 攝）

不過，土耳其航空帶給旅客的驚喜遠不止于此。土耳其航空與全球著名的機上餐飲服務公司TURKISH DO&CO（由DO&CO和土耳其航空合資成立）合作，共同設計土耳其航空的餐飲概念。土耳其航空致力于達到最高質量標準和乘客滿意度，展示土耳其熱情好客的傳統。

土耳其航空在機上餐食上，幾乎做到了傳統元素與現代烹飪的完美平衡。游客心心念念的土耳其烤肉、拉馬俊、曼蒂（土耳其餃子）等傳統飲食都被融入進了菜單中。

制作它們的所有“空中大廚”均擁有高端酒店或餐廳2到3年主廚經驗，可謂是將土耳其高級餐廳直接搬上云端。

△為土耳其航空商務艙服務的“空中大廚”。 （圖 /土耳其航空 ）

2024年，土耳其航空再度榮獲APEX“歐洲最佳機上餐飲”和Skytrax“最佳商務艙餐飲服務”獎項。這也許是得益于土耳其航空始終采用優質食材，并新鮮手工制作土耳其及世界各地的特色風味。

去年，我曾搭乘土耳其航空的班機前往孔亞，在安納托利亞高原上尋訪美食。這里幾乎難見海產，但羊肉、牛肉卻是量大管飽。無論是加入了杏干慢燉的小羊排，還是鋪滿肉碎的拉馬俊（土耳其比薩），都讓肉食愛好者難以拒絕。

風味迥異的美食，也讓吃貨很難走出土耳其。畢竟即使無法把伊茲密爾和孔亞串聯起來，僅待在“世界的十字路口”伊斯坦布爾，就已經能品嘗到東西薈萃的美食，高級餐廳與家庭料理多到讓人眼花繚亂，來自海陸空的食材都被搬上了架在歐亞大陸之間的餐桌上。

△博斯普魯斯海峽邊的海濱餐廳，擁有絕佳的風景位和不時前來造訪的小貓。 （圖 / 阿禎 攝）

在飛機上提前享受精致菜肴搭配葡萄酒的快樂，就像是為一趟即將開啟的完美旅程作序。 而對于像我一樣踏上返程，卻依舊對博斯普魯斯海峽的藍調時刻念念不忘的游客而言，一份延續了土耳其味覺記憶的美食，足以撫慰因假期結束而低落的情緒。

畢竟，真正的美食無需多么花里胡哨的烹飪技巧，讓人永遠懷念的，始終是那一方應季的風物和為它們傾注心血的那群人。

校對：遇見；排版：土土

“你去過伊茲密爾嗎？”