慈禧，喜歡吃什么？

1835 年冬，北京劈柴胡同的風裹著雪碴子，葉赫那拉氏的丫頭落地，

哭聲沒壓過巷口烤白薯的吆喝，誰料這娃后來攥住大清命脈。

她爹惠征是末省道臺，

家道尋常，她早見慣賬房算盤響，聽熟娘 “過日子要省” 的念叨。

1861 年咸豐死在熱河，她抱著年幼的同治，聯恭親王扳倒顧命八大臣。

黃簾子一掛四十多年，頤和園石舫沒下過水，

北洋水師卻沉在黃海，她六十大壽挪用的軍餉，夠買十艘定遠艦，

那時百姓還在為苛捐雜稅愁白頭。

1908 年她閉眼時，北京城百姓仍跪送葬，街頭卻有人私語 “革命”。

后來定東陵遭劫，陪葬金銀散盡，尸骨凌亂，

就像她一輩子抓牢的權力，終究成了一場空。

今兒，跟諸位聊聊慈禧最愛的幾道吃食……

清燉肥鴨

這菜得文火蒸足三天，鴨肉酥得筷子一夾就散，

鴨皮浸透了湯汁，肥而不膩，咬一口直冒油香。

《御香縹緲錄》里寫她專挑鴨皮吃，調料的滋味全滲進去，

連牙口不好的時候都能大嚼特嚼。

如今這菜加了人參、口蘑，成了藥膳，滋陰又養胃，老北京人管這叫“賽神仙”。

您瞧，一道菜里藏著多少宮廷秘事，

連吃法都透著講究，這才是真·舌尖上的歷史！

櫻桃肉

蘇州城里的老味道，慈禧晚年惦記的就是這口櫻桃肉。

乾隆年間傳進宮的，她暮年時這菜直接頂了“響鈴”的位，成了心頭肉。

肉塊切得跟櫻桃般齊整，紅曲粉染出透亮櫻色，

慢火煨足三時辰，皮軟得能化在舌尖，肥肉脂香裹著瘦肉酸甜，一口下去“酥爛不費牙”。

蘇州人講究圍盤時墊把豌豆苗，

綠油油襯著紅肉，活像“一樹櫻桃帶雨紅”。

如今這菜在蘇幫館子里還是招牌，

老饕進門先問：“今朝的櫻桃肉煨透了沒？”

西瓜盅

據《新五代史》載，西瓜自非洲漂洋來華，初時僅皇室能享。

慈禧每日要啖數十個西瓜，更偏愛“一卵雙鳳”的吃法,

取西瓜去瓤，填入火腿、雞丁、蓮子、龍眼等，隔水文火慢燉，瓜皮自然滲汁，

咸鮮中透著清甜，冷吃微腥，熱吃更妙，她曾夸御廚“不負皇恩”，

這道菜便從御膳房傳至民間，成了經典。

這盅子講究“外糙內精”：

西瓜削頂刻花，露出紅瓤黃肉的層次，挖出的瓜肉切丁，

與菠蘿、荔枝、雪梨混拌，澆冰糖水冰鎮，

吃時涼絲絲、甜津津，果香混著瓜香直竄鼻腔。

烤乳豬

據《御香縹緲錄》載，她尤愛“皮脆似響鈴”的烤法。

這道源自西周“炮豚”的宮廷菜，需用30日齡乳豬，

經“三涂糖水、三灸木炭”制成,

皮紅如琥珀，咬下“咔嚓”脆響，肉嫩帶棗香，連骨都浸透鹵香。

粵地至今保留清明“太公分豬肉”習俗，乳豬祭祖后切片蘸糖，配黃瓜蔥白，甜脆解膩。

慈禧西膳房更創“麻皮乳豬”，

旺火烤出芝麻狀脆皮，三小時不軟，堪稱“烤藝巔峰”。

這口“紅皮赤壯”的煙火氣，從宮廷秘膳到市井祭品，活了兩千年。

掛爐烤鴨

皮兒脆得“咔嚓”響，肉嫩得能掐出水。

據《清宮御膳檔》記載，她常命御膳房烤鴨，尤愛鴨皮蘸白糖的吃法，

甜中帶香，解了晚年的寂寞。

這鴨子從南京明宮傳到北京，全聚德在同治三年創下掛爐技藝，

果木炭火一烤，鴨皮棗紅透亮，肉里浸著松木香。

如今北京人吃烤鴨，還得配荷葉餅、甜面醬，卷上蔥絲，一口下去，

滿嘴都是六百年的煙火氣，比宮里的規矩還地道。

北京油雞

這“鳳凰雞”可是慈禧老佛爺的命根子。

李鴻章當年揣著這“五爪為鳳”的寶貝進貢，她一筷子下去就嚷嚷“非它不食”。

這雞，三黃（羽黃、喙黃、脛黃）三毛（鳳頭、毛腿、胡子嘴）還多一趾，

活像從年畫里蹦出來的。

燉一鍋蘑菇油雞，湯鮮得能鮮掉眉毛，肉嫩得筷子一戳就散，

連骨頭縫里都浸著香,

這可不是吹，農業農村部給它蓋了“國家地理標志”的戳兒，

溥杰親題“中華宮廷黃雞”，開國第一宴上它也占著C位呢！

桂花魚翅

光緒年間，慈禧途經保定，直隸總督榮祿為討其歡心，命官廚仿桂花之形色創制“桂花魚翅”。

這道菜以水發魚翅針為主料，配蛋黃、火腿末炒制，

色澤黃白如桂，口感軟嫩鮮香，因“翅”諧音“勢”，

在節慶宴席中寓意事業騰飛，成為直隸官府菜經典。

據《清宮御膳檔》記載，慈禧嗜桂，頤和園遍植桂樹，

此菜恰合其心意，嘗后贊“鮮似秋露，香勝桂蕊”。

如今，保定民間仍保留中秋食此菜習俗，

佐生菜卷食，脆嫩交織，一口咬盡山河滋味。

白斬雞

慈禧愛吃的白斬雞，不是蒸的，是煮的，而是淋熟的。

清廷密檔載，此法使雞皮微脆、肉嫩帶甘，遠勝蒸煮。

1972年尼克松訪華，我國名廚以清遠“雞項”（未下蛋小母雞）制白斬雞。

粵地有諺：“無雞不成宴”，白斬雞更位列“九大簋”第四道，皮黃如金，

肉白似雪，蘸姜蓉豉油，鮮得人直咂嘴，

儂曉得伐？這口嫩滑，是廣東人刻進骨血的鄉愁。

樂山白宰雞另辟蹊徑，以“三提三浸”控溫，配花椒辣椒成麻辣風味。

如今，粵式白斬雞講究“皮脆肉滑”，

川式白宰雞偏愛“麻辣鮮香”，一菜兩地，各有千秋，卻都守著“原味至上”的魂。

茯苓餅

源于南宋《儒門事親》的“茯苓黃蠟餅”，后經清初“餅利于薄”的改良，成為宮廷御點。

相傳她患病時，御廚以云南文山茯苓粉配松仁、桃仁、桂花、蜜糖，

制成薄如蟬翼的夾心餅，入口即化，藥香與果仁香交融，自此成為日食必備。

如今北京的茯苓餅仍承襲古法，

餅皮透光可見“壽”字紋，餡料琥珀如蜜，輕咬酥脆聲起，余味回甘。

這餅子，嚼起來那叫一個地道！

形如滿月，白似雪，薄至0.1毫米卻柔韌不破，

傳統甜餡用蜂蜜熬至“拔絲”狀態拌松仁，咸黨則有椒鹽松子版。

肉末燒餅

據說是慈禧做了一個夢，她夢到吃肉末燒餅，次日御廚趙永壽便端上同款，

因名字含“永壽”得賞二十兩銀子。

這燒餅外酥里暄，芝麻裹身，夾著炒得干爽的肉末、黃瓜絲，

咸香不膩，咬一口“咔嚓”響，跟老北京胡同口的風兒似的直鉆心尖。

如今仿膳仍守著老法子：發面加堿糖，包香油芯，烤至金黃，肉末必配玉蘭片，

吃時得“掏芯填餡”，圖個“圓夢”吉利。

這口兒，既是慈禧的饞，也是咱老百姓的盼頭！

其實，這些御膳再講究，終究抵不過尋常人家一碗熱騰騰的飯。

歷史是鍋慢燉的湯，煨著權勢浮沉，也溫著百姓炊煙。

您家傳的那道菜，又藏著怎樣的故事？

評論區聊聊，讓滋味連著記憶，暖心暖胃。