終于知道始祖鳥炸山的原因了

▲ 始祖鳥

文丨談古論今

大家好，這里是談古論今。

始祖鳥炸山這事，別光盯著環保罵，根本原因還是在于“圈錢”！

為什么一個靠“敬畏自然”起家的品牌會干這種蠢事？

從形象坍塌到安踏慌神，在我看來原因有三。

一、抽掉“戶外魂”：丟棄雪山擁抱地鐵

據說，2019年安踏完成收購的第二天，丁世忠就在廈門總部開了個閉門會。參會的除了幾個核心高管，還有剛接手始祖鳥的徐陽。

會議上，丁世忠說道：

“始祖鳥必須走出戶外圈，FILA怎么做的，始祖鳥就怎么做。”

簡單說，就是去專業化。

被收購前的始祖鳥，全國只有十幾家門店，還都集中在三夫戶外、火狐貍這種專業的店里。它的客群畫像極其專一：登山、攀巖、越野跑的硬核戶外玩家。

2018年，它的中國會員有1.4萬人，人均消費8000塊，復購率87%。

“那時候的始祖鳥在圈內是信仰，”一位資深戶外領隊說，“穿始祖鳥的，我們才默認是真玩家。”

但安踏要的不是“真玩家”，而是“大市場”。

據知情人士透露，安踏內部有個“鳥巢計劃”，目標很明確：3年內全國門店超過100家，會員超過100萬。

怎么實現？分三步走：

1、渠道遷移。

把戶外的專業店搬到核心商圈。上海恒隆、北京國貿......始祖鳥從登山鞋變成了愛馬仕。“店址的選址標準只有一個，”內部人士說，“必須在奢侈品區域。”

2、用戶破圈。

2020年簽約了劉雯，象征著始祖鳥盯上了都市白領。營銷預算瞬間翻了10倍，廣告投放也從戶外雜志轉向了小紅書和抖音。截止2023年，始祖鳥的會員暴漲到了170萬。

3、場景置換。

一位參與過始祖鳥廣告拍攝的人士透露，2021年后，始祖鳥廣告的背景就再也不是雪山了，模特也從登山者變成了通勤族。

“甲方的要求很明確：不要極限，要日常。”

內部的培訓也可見一斑。

“以前培訓講面料，壓膠工藝，現在講搭配，講潮流，”一位前店員說，“領導說，來買始祖鳥的人不會真去爬山，別嚇著他們。”

當一個戶外品牌認定自己的用戶不會爬山，“炸山”就成了必然。

二、力當“奢侈品”：價格離譜但質量拉胯

據說，安踏內部有個“始祖鳥奢侈品化”的項目組，代號“飛鳥”。

“目標很明確，”一位接近該項目的人士說，“3年內客單價提升200%，毛利率達到65%。”

第一個目標，早已超額完成。

這幾年，始祖鳥普通沖鋒衣的價格從3000漲到了9800，龍年限定還一度被炒到了1.2萬。安踏甚至開始學愛馬仕一樣搞配貨：“想買限定系列？先買兩件基礎款吧。”

但第二個目標，基本失敗。

始祖鳥的毛利率死活上不去，卡在了52%。

“成本降不下來，”知情人士透露了內幕，“店鋪開在核心商圈，一年的租金動輒就上千萬；裝修也要對標奢侈品，一個店的投入最低也500萬起；還要請劉雯這樣的明星代言，代言費不能細說，反正是八位數。”

那怎么辦？只能在看不見的地方省啊。

經多位供應鏈人士證實，安踏收購后，始祖鳥的生產就發生了巨變——

代工廠從加拿大遷到了越南和中國、壓膠工藝從熱壓改成了冷壓、面料供應商從日本東麗換成了國內廠商、質檢標準從軍工級降到了普通戶外級......

“表面是看不出來的，但耐用性差太多了，”一位業內人士說，“以前的始祖鳥，珠峰都能上；現在的始祖鳥，也就擠地鐵用了。”

這樣的后果很明顯——黑貓投訴上已經累積了3000多條的投訴：鞋子開膠、脫落，衣服起球......

一位始祖鳥前員工爆料：“內部都知道質量不行，但沒人敢說。一切只看銷售額，不看投訴率。”

受影響的還有維修政策。

“以前始祖鳥都是終身保修，現在維修費起碼1000起，”一位老用戶說，“修個拉鏈都要1000，換個扣子也要500，有的比買新衣服還貴。”

安踏或許認定了：

好品質不是必要的，只要有奢侈品的“格調”，就能收割中產。

三、砸錢營銷：短期流量毀了長期價值

“必須搞個大的。”據說這是今年始祖鳥內部會議的原話。

為什么？因為增長停滯了。

始祖鳥的困境比外界想象的還嚴重——

2023年，全年增速只有23%，環比腰斬；用戶復購率從87%一下子降到了31%；庫存周轉天數也從45天漲到了127天；老用戶的流失率更是超過了60%......

“安踏的目標是2025年做到10億歐元，”知情人士說，“但按現在的增速，不可能完成。”

所以，才有了“向上致美”系列營銷活動，而且一年比一年激進——

2023年香格里拉開店，花了3000萬；2024年南迦巴瓦辦秀，花了5000萬；2025年，喜馬拉雅炸山，預算8000萬......

但效果呢？

據內部人士說，炸山視頻發布當晚，始祖鳥天貓店的退貨率就飆升到了300%。

“專業戶外圈已經把始祖鳥除名了，”一位戶外說，“現在誰要是穿始祖鳥參加越野賽，會被嘲笑的。”

更要命的是，安踏股價兩天蒸發125億港元。“董事會震怒，”消息人士說，“據說始祖鳥中國區要換人了。”

這是典型的“增長陷阱”——

越是增長乏力，就越要搞大動作；越搞大動作，就越偏離核心用戶；越偏離核心，就增長越乏力。

從這三點來看，始祖鳥結局已定。

“FILA能成功，是因為它本來就是時尚品牌。始祖鳥不行，它的根在于專業戶外，”一位資深投資人說，“安踏的錯誤在于，用同一個模板改造所有品牌。”

據說，始祖鳥原始團隊的幾位創始人，正在醞釀推出新品牌。

“他們要做真正的戶外裝備，而不是地鐵通勤服。”

當所有品牌都在學始祖鳥“奢侈品化”，真正的戶外精神，就已經死了。

你還會為這樣的始祖鳥買單嗎？

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