半年倒閉200家餐飲店！香港老字號，為啥會大批量關門？有4大原因

近年來，香港餐飲業進入了一個頻繁結業的時刻，

半年倒閉200家、老字號扎堆關門的消息一次次刷屏。

幾年來，老牌門店像在集體渡劫，關店潮一波接一波。

以海皇粥店為例，這家有三十三年歷史、巔峰時期開到三十多家門店的品牌，在今年五月選擇全線停業；

擁有四十四年歷史的連鎖茶餐廳“金川頓奶酪”，5月29日關掉最后一家門店；

號稱首創“冰城月餅”的大班面包西餅在六月宣布全線結業；

陪伴港人三十五年的早茶餐廳名都酒樓也在9月27日拉下鐵閘。

根據《香港經濟日報》不完全統計，從年初到六月底，

香港已有約290家店鋪停業或將停業，涵蓋零售、餐飲、健身、娛樂等行業，

其中餐飲數量最多，接近兩百家，占比接近七成，不少還是耳熟能詳的老字號。

業內有人判斷，按目前的餐飲環境，或許還會再倒兩千家。

問題隨之而來：這些老字號當年曾有多輝煌，如今又為何集體承壓，

香港的餐飲市場發生了怎樣的變化？

在許多本地人心里，蓮香樓是一代經典。

1999年，張曼玉身著旗袍、梁朝偉西裝革履，

兩人在此舉辦電影《花樣年華》的開鏡記者會，取的正是“夠老、夠港”的味道。

店內懸掛風扇、鳥籠、復古掛鐘與字畫，

處處是二三十年代的痕跡，人一進門仿佛穿回舊日香港。

不只《花樣年華》，《愛情萬歲》《去年煙花特別多》等港片也把這里當作取景地；

不少TVB劇組更幾乎把它當成內景食堂，

只要拍家居與街坊場景鏡頭掠過，常能看見蓮香樓的窗花與木窗。

可它并非只靠明星效應吃飯，實力也在。

店里一樓賣糕點，月餅曾被譽為“院中第一”，制作技藝還納入了非物質文化遺產。

中秋前一個月，月餅柜臺前排隊成常態；

二樓是茶室，首創“洗餅奇珍”的推車服務，

伙計推著竹制點心車穿梭紅木桌椅之間，

叉燒包、燒賣、腸粉現點現取，這種模式后來被整個茶樓業效仿。

巔峰時期，蓮香樓日均客流輕松破千，

早餐高峰時段經常上演搶位大戰，拼桌吃點心再尋常不過。

像蓮香樓這樣紅極一時的老字號并不罕見。

“中環蘭芳園”，是一家開了六十六年的港式奶茶老店，說是周潤發的心頭好；

廣為人知的絲襪奶茶，據說就是在那里首先調制出來。

還有珍寶海鮮坊，被稱為“世界上最大的海上食府”，

《食神》《無間道》《龍虎斗》等電影都在那里取景，

屹立在香港仔一帶四十余年。

在港片文化、明星引流和地方飲食傳統加持下，

許多香港老字號當年根本不愁生意：

蓮香樓的早茶從清晨到午后座無虛席；

海皇粥店曾被形容為一天能賣出一萬六千碗粥；“廖孖記”的腐乳遠銷海外。

但近幾年，畫風急轉。

有百多年歷史的“蓮香樓”在2022年倒閉了，在2024年才重新開業，

但更多老字號沒有等來再一次起程的機會。

海皇粥店、廖孖記、明珠酒樓等相繼倒下。

僅今年上半年，香港就有接近兩百家餐飲店關門。

為什么曾經紅極一時的老店撐不住了？歸納起來，主要有四個原因。

第一，顧客走了。

近日流行的一個說法是“香港掙錢、內地花”。

意思是，拿著香港的收入，到內地能把錢花出更好的生活體驗。

在香港市中心，一頓快餐往往要五十港元以上；

同樣的花費，在內地能吃上一頓旋轉小火鍋。

外賣也類似。

香港一份普通中餐要價四十到六十港元，

基礎配送費十五到三十港元，平臺服務費最高五港元，

還有小費選項，各種費用加起來經常與菜品本身差不多；

對電動車的嚴格限制也影響了外送效率，許多騎手需要騎單車甚至步行取送。

對比之下，在內地，用同樣的錢點外賣，選擇更豐富，價格更友好。

有人舉了一個具體體驗，打開平臺上的“神搶手”專區，

能篩到好評率九成以上、資質可靠的品牌門店，

既有餐飲大牌，也有中華老字號與“必點榜”常客，純外賣作坊難以進入。

一份“海底撈六葷八素肥牛冒菜套餐”，

配菜新鮮、分量充足，顯示價格28.4元，還加了一杯“云鼎茉莉”飲品10元，

有葷有素、有主食有飲料。

這樣的組合被形容為“幸福感拉滿”。

回到主題，一個關鍵問題是到底有多少香港人到內地消費。

港媒報道，2024年香港外游人次約1.05億，其中超過八千萬次是北上，

也就是說七成以上都去了內地；

去年港人在內地消費達557億港元，人均約680港元，折合人民幣大約623元。

資深研究人士指出，餐飲停業潮的核心原因正是北上消費額的上升。

第二，開店成本高。

根據香港最低工資條例，法定最低工資為每小時42.1港元。

若按每天8小時、每月24天計算，最低月薪約8083港元。

但以這個薪資在香港很難招到人。

官方數據顯示，香港的平均月薪已經達到24161港元，

折合人民幣兩萬兩千多，即便如此仍然“請人難”。

而人工開支還不是最大的負擔。最貴的是租金。

一家位于香港“云朗”的鋪位，面積486尺，約45平方米，月租要62000港元，

折合人民幣五萬六千多；

在“尖沙咀”的核心商圈，一家約1000尺（約93平方米）的商鋪月租25萬港元，

合下來每平方米租金要2460元，真正是寸土寸金。

人工貴、房租高，經營者只能拼翻臺率：

客人坐下就催點單，十來分鐘吃完起身讓座，下一位馬上接上。

如此一來，服務很難面面俱到，這也是不少門店口碑走低、最后倒閉的重要推手。

第三，服務體驗走弱成為長期痛點。

香港本地對餐飲服務的吐槽由來已久。

2002年，劉德華在公益廣告里提到“講起服務態度”的金句，呼吁提升服務質量。

二十多年過去，不少人的體驗仍然不理想。

有博主分享，在一家餐廳點飲品時，服務員態度冷淡，

問有什么可選，得到的回答是“我不知道，你選好了再叫我”；

也有人在號稱回頭客最多的餐廳里被反復“無視”，

叫了好幾次才有人應聲，奶茶要等主食吃完才能上。

評論區里還有香港IP的網友舉手作證，說“確實如此”。

為了提高效率，不少餐廳在門口貼著一整版店規：進門落座后才點單；

“1人民幣等于1港幣”、只收港幣現金；

不收微信與支付寶；禁止外帶食品飲料，違者每人罰100港元；

服務費作最低消費40港元；進店吃飯要拼桌等。

許多規矩都圍繞效率，然而只顧效率忽略感受，消費者難免心里不舒服。

顧客曾被奉為“上帝”，如今卻常要承受白眼與催促。

第四，內地餐飲品牌的進入帶來強烈沖擊。

自2020年起，內地品牌加速布局香港市場，

海底撈、茶飲與烘焙連鎖陸續開店，喜茶、蜜雪冰城等在列。

據不完全統計，至少有六十多個內地品牌進入，

覆蓋火鍋、茶飲、烤肉、酸菜魚等品類。

這些品牌進入到香港，簡直是降維打擊香港本土品牌。

從服務態度上看，進駐到香港的許多內地品牌強調歡迎光臨還有全程的服務。

努力讓顧客感到舒心，做到吸引顧客重復前往。

價格方面，蜜雪冰城一杯檸檬水標價9港元，

但是進到港式茶餐廳里一杯凍檸茶可能要20港元。

還有運營成本來說，不少餐飲都是選擇內地直采、中央廚房與標準化流程，

這樣一來，大大減少了成本，更有競爭力。

結果就是，本就不大的香港蛋糕還要被這些市場分走，

香港本土的品牌生存空間就更擁擠了。

除了這些外界因素造成的關門，還有一些品牌倒閉是因為他自己本身發言不當。

大班面包西餅創始人打拼這么多年才把品牌做大，

但是他的兒子公開在社交平臺上發表支持“亂港分子”的言論，

這還了得，直接引發了公憤，大班面包西餅的品牌形象急轉直下，

之后銷售也變得慘淡，到之后更是查無此餅。

多種原因積累下來，造成了香港不少本土餐飲倒閉，

時代在進步，這些老字號若是想在時代中站穩腳跟，

還和之前一樣肯定是不行的，要勇于做出改變。