浙江人也吃面嗎？說實話，這是真沒想到

浙江人也吃面嗎？說實話，這是真沒想到

奶奶的手糙得像老樹皮，腌菜缸里的鹵水能泡透半個冬天。

河姆渡遺址挖出來的稻殼子都發灰了，可浙江人的飯碗里，米香就沒斷過。

早年窮，海邊人靠咸魚下飯，山里人啃霉豆腐，這些耐放的吃食，倒成了現在飯店里的寶貝。

霉千張要在稻草堆里捂出白毛，

醉泥螺得用黃酒浸到殼子發亮，都是窮日子逼出來的巧勁。

水多的地方菜也軟。

西湖醋魚要用湖里的草魚，刮鱗去骨不沾刀銹，糖醋汁熬得稠稠的，澆上去能掛住光。

漁民出海前要吃一碗海鮮面，蝦兵蟹將全往鍋里扔，湯頭鮮得能咬出汁水。

這不是講究，是靠水吃水的本分，就像山里人春天挖筍，

夏天摘梅，秋天曬柿子，都是跟著節氣走的活法。

過年蒸年糕是頂重要的事，石磨轉得吱呀響，米漿蒸得脹鼓鼓的，切一塊蘸紅糖，甜到心里。

端午包粽子，嘉興人塞肉，紹興人放豆沙，都是祖上傳下的規矩。

現在貨架上擺滿了包裝精美的特產，

可老人們說，最好吃的還是當年灶臺上的那一口，

有煙火氣，才有真味道。

今天，跟您聊聊浙江人吃面的故事……

舟山海鮮面

民國初年，沈家門漁港飄起第一縷海鮮面香。

福建漁民帶來米面手藝，當地人嫌青菜素面寡淡，便往里攙黃魚、紅蝦、蟶子，這才熬出“鮮得眉毛掉脫哉”的傳奇。

晚清劉慈孚詩里“賈利及時夸富有，只因魚米勝桑麻”，道盡漁港富足氣象。

那時萬余漁船云集，魚山蝦海堆成小山，漁民以船為家，卻偏愛這碗熱乎海鮮面暖胃。

想嘗鮮？

挑個晨霧未散的碼頭，選三樣海鮮，

紅蝦、熏魚、豆腐魚，配把青菜，老板娘會問“米面還是切面？”。

端碗時別急著攪，先啜口湯，鮮味在舌尖打轉，最后連湯都喝見底，這碗“活鮮鮮”的海鮮面，才是舟山人的煙火氣。

倉橋面結面

清光緒年間，湖州千張包傳入寧波，在倉橋頭落地生根，演變成如今的倉橋面結面。

南宋《四明志》記載，倉橋因官府與延慶寺換地建南倉得名，千年來浸染宋明文化，九月十五靈應廟會“偷鮑老爺胡須”的習俗仍被老寧波津津樂道。

這碗面結面，四只面結用藺草捆成小捆，千張皮裹著三肥七瘦的肉餡，咬開汁水四溢卻不油膩；

燙生面吸飽牛骨清湯，配油豆腐、嫩青菜，一口下去“鮮得掉眉毛”。

做法講究：

千張皮泡堿水軟化，肉餡順時針攪打上勁，四折捆扎后沸水煮透，湯底要熬足三小時。

如今它還登上了2022“百縣千碗”十佳面條榜單，成了寧波味道的“活招牌”。

臨海姜湯面

溯源至明清漁家暖身餐，宋代《嘉定赤城志》便載“臨海章安干姜”制作秘法，

水淹曬釀十日方成，清代《臨海府志》更記“冬月街巷姜汁面香飄數里”。

這碗面，是漁民寒海歸來的熱乎氣，是產婦月子的溫補方，

藏著“辣到冒汗，暖到心坎”的煙火氣。

其魂在姜汁，

臨海章安紅爪姜經慢炒熬煮，辣而不燥，回甘綿長。

米面筋道吸飽湯汁，配糖心蛋、蝦干、黃花菜，鮮辣直沖天靈蓋，汗珠滾落時，寒氣盡散。

如今它不僅是“中華小吃之都”臨海的招牌，更被《舌尖》點名，游客連吃三碗仍覺不夠。

溫州米面

相傳宋時鄭元和以毛竹筒擠壓剩飯制成米面，后演變為“水磨蒸漿、竹匾攤曬”的手工古法，

至今仍有老店保留著“生燙肉”秘技，

現剁骨邊肉入湯一汆，鮮得能勾魂兒。

這面，北人南遷時帶稻作麥香，甌越人用早稻磨漿，蒸成如玉條索，

曬在竹匾上似碎銀鋪地，陽光下泛著米白光澤，恰似“浙東山海間的稻魂”。

它獲過“溫州名小吃”金招牌，

湯清如白露，米面滑似錦緞，配雪菜、豆芽、肉末，撒把蔥花，吸溜一口，落胃又熨帖。

做法也簡：

米漿蒸熟切條，沸水汆三分鐘，撈起拌點醬油、豬油，便是“米面兒”的鮮香。

老溫州人說，“感冒吃碗清湯米面，比藥還靈”。

縉云土爽面

源自五代時期姓王村潛氏家族南遷，距今已逾千年。

北宋黃庭堅贊其“湯餅一杯銀絲亂，牽絲如縷玉箸惜”，南宋時更被尚書潛說友奉為朝貢佳品。

舊俗正月吃“索面卵”，碗底墊肉喻“有余”，婚嫁時蓋雙蛋盼“成雙”，壽宴鋪“三絲”祝長壽，

每根面都浸著縉云人的歲時煙火，

連《縉云縣志》都載著“拜年先吃索面”的古禮，真真是“一碗面，一生情”。

這面如今是省級非遺，拿過農博會金獎。

它細如龍須，久煮不糊，嚼不粘齒，麥香里帶著土灶的暖意。

做法極簡：

水沸下面，三分鐘即熟，配豬油渣、荷包蛋，撒把蔥花，吸溜一口，面湯都能喝得見底。

嵊州榨面

明朝景泰元年（1450年）由裘瑛為體弱母親創制，距今近六百年。

史載明清時，此面成婚嫁、祝壽、探病必備禮，

“上轎榨面”保女兒一生順遂，“月子榨面”補產婦元氣，“長壽榨面”寓鶴壽松齡。

溪灘村老輩人講，當年曬榨面全靠天吃飯，烈日下曬足三日，面身才得韌而不碎。

2015年，它入選紹興非遺，成為活著的“江南第一面”史書。

這面形似圓盤，條細如絲，咬一口韌滑爽口，米香混著湯汁直鉆喉嚨。

冰榨面更絕，冬日經霜凍再曬，脆中帶軟，當地人叫“霜面”。

做法簡單卻講究：

湯面要配筍干菜、溏心蛋，湯清味鮮；

炒面得旺火快翻，肉絲、香干、蛋絲一裹，撒把蔥花，香得人直咽口水。

杭州片兒川

清同治六年（1867年）由奎元館首創，距今158年。

名稱取“汆”與“川”諧音，杭州方言“兒化音”加持，更顯地道。

當年書生趕考，店主贈面加三蛋，寓意“連中三元”，后中舉者題“奎元館”三字，從此名揚四九城。

更有梅蘭芳1935年演出后吃面，誤遇“真假梅蘭芳”趣事，添了幾分市井傳奇。

這碗面，鮮得“落胃”！

雪菜脆、筍片嫩、肉絲鮮，配手工堿水面，湯頭用豬骨雞架熬制，鮮而不濁。

2013年入選“中國十大面條”，2012年列入浙江非遺。

做法簡單卻講究：

肉片用黃酒生粉腌，雪菜筍片急火快炒，加開水煮沸，再與預煮的面條同煮，撒把蔥花，鮮香直沖天靈蓋。

蘭溪牛肉面

明清時，蘭江碼頭“簰面”風行，船工將干面片拌咸菜果腹，漸成雛形。

抗戰徽商引入“奎元館”片兒川技法，八十年代融合蘭溪黃牛肉與高湯，終成今日“一碗一燒”的獨特工藝。

手搟面筋道如筷，澆頭現炒鎖汁，雪里蕻酸鮮、番茄甜糯、牛骨湯醇厚，一口下去“落胃”得直咂嘴。

這碗面，是活的非遺。

2022年列市級非遺，2024年斬獲“味美浙江”金獎，游客票選“浙江小吃TOP20”。

做法不花哨：

手搟面煮至半熟，入爆炒牛肉、雪里蕻、番茄的澆頭同煮，湯面交融，外滑內韌。

蘭溪話講，“面同臉”，這碗面，就是蘭溪人的臉面。

南潯雙交面

距今快兩千年啦！

想當年絲商們趕著航船運生絲，靠這碗面“續命”，

酥肉爆魚雙澆頭，魚香肉香纏得緊，三口下肚，力氣比蠶寶寶吐絲還足。

老南潯人講究“吃面最講究，澆頭是關鍵”。

酥肉要選三肥七瘦的五花肉，燜得酥爛脫骨，筷子一戳就“散架”；

爆魚得用草魚，腌后炸得金黃，泡在老湯里吸飽汁水，咬一口“咔嚓”脆，鮮得掉眉毛。

面條是手工揉的堿水面，細如銀絲，煮不爛、咬得斷，哧溜吸一口，滑溜溜直往喉嚨里鉆。

這碗面，還藏著南潯人的“煙火氣”：

生了娃要送“雙交面票”，

生男孩送狀元樓，生女孩送五福樓，男女雙全就送龍鳳面館，圖個“人丁興旺”的好彩頭。

長興干挑面

清末太平天國戰亂后，河南、安徽移民攜北方面食技藝南下，與長興本地飲食融合，在泗安鎮生根。

每根面都浸著南北風味的滄桑，

這碗面“干”而不澀，“挑”而入味：

細棱形堿水面煮至七八分熟，瀝干后澆上現熬豬油、大豆醬油、辣佐料，撒把香蔥，筷子高高挑起，醬汁裹勻每根面，咸鮮中透著豬油香，油而不膩，滑而不黏。

配菜隨性，荷包蛋、素雞、大排任選，老食客總愛加句“鮮得來”的贊嘆。

除了上面提到的這10種之外，

還有，

桐鄉阿能面，杭州蝦爆鱔面，象山海鮮面，臨海麥蝦，清江三鮮面，龍灣紗面，東陽沃面，佛堂千張面，常山索面，諸暨次塢打面……

都非常不錯！

筷子挑起的不止是面條，每根都掛著碼頭咸風、梅雨季的潮氣、

還有灶臺前那雙皺巴巴的手。

面會斷，湯會涼，可有些東西就是泡不爛，

像老缸里的鹵水，像舊碗沿的缺口。

你吸溜一口，忽然就嘗見了百年前那艘漁船的搖晃。

吃吧，趁熱。

碗底還沉著半片黃昏，和沒講完的下回分解。