
“天時人事日相催,冬至陽生春又來。”當太陽抵達南回歸線,北半球迎來晝最短、夜最長的冬至,在福建這片浸潤著山海靈氣的土地上,人們將“冬至大如年”的分量,藏進燈火與香氣里。
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福建的冬至,總比日歷來得更早些——不是寒意,而是家家戶戶提前籌備的熱鬧。
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圖源:遇見福州
福州人深諳“冬至暝大過三十暝”的道理,冬至前一夜,竹籮早已擺上桌,紅橘綴著紙花、紅筷透著喜氣,老老少少圍坐一圈,搓起名為“米時”的白胖丸子。
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圖源:福州微文明
大米與糯米按比例磨漿、壓干,指尖翻飛間,圓滾滾的“米時”滾過芝麻粉與黃豆粉,甜香瞬間漫溢;孩童們一邊跟著念“搓米時七搓搓,大人增福壽,伲囝歲數多”的童謠,一邊捏出元寶、荸薺的模樣,福州話里“梨”與“來”諧音,盼的正是“時來運轉”的好彩頭。

圖源:福州日報
閩南的“搓圓”則多了幾分巧思。漳州、泉州一帶,冬至前夕的石磨轉個不停,糯米粉揉成的面團,既有雪白的原味,也有染紅的喜色。
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圖源:人文泉州
這里的人們指尖翻飛,捏出“雞母狗仔”的靈動,也做出羊頭、豬腳的“三牲”,荔枝、柑橘的“五果”,每一件小巧的“面塑”,都是對“六畜興旺、五谷豐登”的樸素祈愿。


泉州人更講究“頭尾團圓”,冬至早晨必煮甜丸湯敬祖先,餐后留幾粒粘在門上“敬門神”,稱冬至丸為“尾丸”,元宵丸為“頭丸”,一年到頭的圓滿,便從這一碗甜湯里生根。

以上3圖源:海峽衛視
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“一年補透透,不如補冬”,福建人的冬至,從來少不了“以食御寒”的智慧,而這份智慧,深深烙印著山海的饋贈。

圖源:海峽衛視
閩南人的冬至餐桌,姜母鴨是絕對的主角——三年生的老姜切成薄片,用芝麻油煸出金黃,紅面番鴨塊下鍋翻炒,再淋上高粱酒燜煮,酒香混著姜香、肉香,咕嘟聲里滿是暖意。
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圖源:泉州文旅
掀開鍋蓋時,鴨肉滋而不膩,姜片除濕暖身,一口下去,渾身蒸騰的熱氣,是閩南人對抗寒冬的底氣。
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圖源:泉州發布@莊麗祥
閩北的冬至,則繞不開石臼里的“咚咚”聲。南平人冬至打糍粑,蒸熟的糯米倒進石臼,一人舉木錘狠狠砸下,一人趁勢翻動飯團,糯米在反復捶打中變得軟糯纏綿,直到能拉出晶瑩的絲。

圖源:福建檔案
吃時蘸上豆粉白糖,是甜口的純粹;若裹上豬油、辣椒與鹽,又多了幾分咸香的厚重,每一口都是山野間的實在滋味。
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圖源:福建旅游
而龍巖的“鬼糕”,則是山林與土地的巧妙結合。苧麻或艾草搗碎,與糯米粉揉成淡綠的外皮,包裹著梅菜、筍干、香菇與五花肉炒就的內餡,蒸好后咬開,草葉的清香中和了肉餡的油潤,清爽又飽腹。
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圖源:新羅TV
當地人說,這“鬼糕”的名字雖特別,卻是祖輩傳下的“暖冬食方”,艾草驅寒、糯米養人,一口下去,是龍巖人刻在味覺里的冬至記憶。
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圖源:福建發布
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福建的冬至,從來不止是“吃”那么簡單——從祭祖到釀酒,從掃墓到祈福,每一項習俗都是文化的活態傳承。

圖源:福州市博物館
莆田人堅信“冬至早大過初一早”,冬至清晨,全家先喝一碗姜母板糖煮的湯圓,甜暖入喉后,便帶著祭品上山掃墓。當地記載里,這習俗既為避開春耕農忙,也因秋收后糧食充足,能以“三牲”敬祖先,在裊裊青煙中,完成“慎終追遠”的儀式。
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圖源:福建發布
福州的冬至,還藏著一壇“時光的味道”。冬至到開春,氣溫低、水質清,是釀“青紅酒”的最佳時節。此時釀酒能抑制雜菌繁育,讓酒液更醇香,家家戶戶將紅曲與糯米入壇,封藏的不僅是酒,更是對來年正月“春酒待客”的期待——待親友相聚時啟封,酒香里滿是冬至到新春的歲月沉淀。
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圖源:遇見福州
平潭的“咸米時”,則把感恩寫進了飲食里。地瓜粉做的薄皮,包裹著蝦仁、蟹肉、目魚與紫菜,蒸好后咬開,海鮮的鮮與淀粉的糯交織。
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相傳這道美食的起源,是古代平潭鄉人含冤入獄,兒子用地瓜粉包餡做食,避開獄吏克扣,讓父親得以飽腹,如今“咸米時”成了冬至必吃的美味,每一口都是對“孝親”傳統的延續。
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以上2圖源:平潭融媒體
當夜色漸深,福建的城鄉依舊燈火通明。寧德蕉城的“Cué”冒著熱氣,冬菇、芹菜、肉絲熬的咸湯里,素丸浮沉;沙縣的湯圓里藏著筍餡、菜餡的驚喜,湯汁里的竹筍清香勾著食欲;客家人晾曬的蘿卜絲在風中作響,為冬至的餐桌添上一抹脆爽。
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這一碗碗、一碟碟,不是精致的宴席,卻是最動人的煙火氣——它藏著福建人對傳統的堅守,對團圓的珍視,更藏著“陽生冬至”的希望。
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以上2圖源:福建檔案
冬至的福建,沒有凜冽的疏離,只有煙火氣里的溫度。從福州的“米時”到閩南的姜母鴨,從閩南的“搓圓”到龍巖的“鬼糕”,每一項習俗都是歷史傳承的根脈,每一種美食都有代代相傳的故事。

圖源:廈門日報
這不僅是一場味覺的盛宴,更是一次文化的傳承——在指尖搓動的團圓里,在熱氣騰騰的飯菜中,福建人把“冬至”過成了連接過去與未來的紐帶,讓千年的傳統,始終溫暖著每一個冬天,也照亮著“陽生春又來”的新歲。
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文末有禮
寒風襲來,陽光至;數九到來,溫情至
冬至到來,長夜至;湯圓盛起,團圓至
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