上班暫停！叉碗面條去

高郵，

地處里下河腹地，

魚米豐饒，

雖以米飯為主食，

但晨起吃一碗面，

卻成了當地人不成文的默契。

一碗陽春面，

慰藉的是晨起空空蕩蕩的腸胃，

也漸漸織成一條綿長的生計，

讓許多漂泊異鄉的高郵人，

掌心始終握著一門可以依傍的手藝。

那里面有堿面的筋骨，

有自熬醬油的厚道，

也有晨光中漸漸升起的煙火氣。

一碗面，慰藉一城的胃

手腕輕轉，幾只白瓷缽便如小舟般漂在沸水之上——這就是高郵面特有的“水上漂”。接著，味精、胡椒粉、醬油、蝦子、豬油、青蔥，依次落進缽中。沸水的熱氣透過缽底，將豬油與蝦子慢慢熨出香氣，一場關于味道的儀式準備就緒。

這樣的場景，每天早上都會在高郵陳小五面店上演，每一道工序儼然成了肌肉記憶。這家開了四十多年的老鋪，如今名聲早已越過運河，傳遍四方。每日清晨賣面，下午做餛飩，就憑這一面一餛飩，引得各地食客專程趕來，在小店門前排起長隊。

57歲的王小琴，是陳小五面店的第二代主理人。從姑姐手中接過下面用的長筷和漏勺，她在灶臺前一站便是十多年。每天清晨直到中午十二點，這口滾著白氣的大鍋前，就是她的主場。

面條入水的一瞬，是真功夫。王小琴手中的長筷在水中輕輕一攏、一抖，面條便如蘇醒的白龍，在蒸汽間舒展開來。筷子一挑，在漏勺上一擔，面便整齊如梳，妥帖臥進碗中。

“時間全靠手上感覺。”王小琴邊做邊說，有人要硬點，就少兩秒；要軟點，就多兩秒。但總歸不能超過十秒，過了，面就塌了，堿水面的筋骨也就沒了。

一碗碗面在沸水中翻騰而過。清晨剛換的清水，在下過幾鍋面后，已漸漸泛出乳白色。

王小琴一邊撈面一邊笑：“高郵人常說‘頭湯餃子二鍋面’，我們用的是堿水面，面一下鍋，堿就融進水里。水越渾，堿香越厚，下出來的面才越醇。”

“其實高郵人最初吃的陽春面，底湯并非醬油，而是用骨頭熬成的清湯。那時也不叫陽春面，而分‘大鹵面’與‘小鹵面’——大鹵面除了一碗面，還另配一小碗豬肉皮煨肉圓；小鹵面則是直接把肉皮肉圓連湯帶料扣進面碗里。”高郵市烹飪協會副會長王壽松說，上世紀80年代前，高郵全城僅有寥寥數家面店，有北門的陳大房燒餅面條、城中的民生飯店（后改名為高郵飯店），以及南門焦家巷面館。“一碗面里，也藏著高郵的人情與世故。當年高郵飯店有位下面師傅，綽號‘王小二’。坊間流傳一句話，叫‘王小二下面，低頭下面，抬頭看人’。外人聽了，以為是看人下菜碟，其實不然。做的都是街坊生意，‘王小二’一抬頭，看見熟客的臉，就知對方今天是吃湯面還是干拌。若是做體力活的鄉親，手中的長筷便會輕輕一動，多挑一綹面進去。”

上世紀80年代后，價廉物美、扎實管飽的醬油面漸漸成為高郵早餐的主角，并延續至今。對于生活樸素務實的高郵人而言，一碗熱騰騰的湯面或干拌，便是喚醒晨間腸胃最踏實、也最溫暖的答案。

一碗面，走出守正創新

今年43歲的周偉是土生土長的高郵人，如今在城里經營著一家名叫“秦郵面館”的店鋪。與許多傳統的老式面店不同，他的店面透著幾分敞亮的現代感，沿窗設著一排條桌，客人可以坐在高腳凳上，一邊吃面，一邊望著窗外的街景。小菜區擺著幾樣清爽的配菜，免費自取；澆頭可依據客人的喜好當場現炒。柜臺一旁，甚至還能見到奶茶等年輕人偏愛的飲品，淡淡甜香隱隱飄在空氣里，與面湯的熱氣相融。

“我17歲就跟著家里親戚學做面，后來也學下面。”周偉說，“在我看來，高郵面想傳承下去，必須‘守正創新’。”守正，是那些基本的標準不能丟，醬油要二次熬制，面條須是筋道的堿水面，蝦子須磨得細膩，“吃到嘴里，不能有顆粒感”。創新，則是場景與體驗的更新，店面可以設計得潮流一些，盛面的碗可以更精致一些，“再根據年輕人的喜好，搭配一些延伸產品”。

如今，高郵面的傳承，成了許多“面一代”與“面二代”之間的心事。起早貪黑的辛苦，讓不少年輕人不愿踏入這一行。

今年57歲的湯平梁，下了大半輩子的面。如今年歲漸長，他一直希望子女能接過手中的漏勺。可面對父親遞來的接力棒，孩子們卻紛紛擺手。“他們哪里愿意吃這個苦哦，還不知道什么時候才能退休呢。”

王壽松說，這其實是一個很現實的問題。現在我們常常在大型商場里見到蘭州牛肉面，還是那個配方，還是那個味道，可店面裝潢精致了，碗碟漂亮了，面條在碗里的擺盤也講究造型了。相比從前，一碗面的價格上去了，但年輕人就是愿意買單。能拍照、能分享到朋友圈，甚至成了不少年輕人選擇餐廳的首要標準。吃飯不再只是填飽肚子，更成了一種體驗，一種需要被看見的生活方式。

“目前，高郵面館雖多，但真正叫得響名號的也就那么幾家，真正‘出圈’的，恐怕也只有少數。如何在堅守本味的同時，塑造出既有辨識度、又能連接現代消費審美的品牌，或許是這碗面走向更遠方必須跨越的門檻。”王壽松表示。

一碗面，藏著的產業鏈

王壽松無意間提到的一個數字，著實讓人驚訝：每天早晨，高郵城區會賣出五萬多碗陽春面。以一碗3.5元計，單日的流水便已超過17.5萬元。

“這還不包括煎蛋、豆漿等其他產品，所以說，高郵面完全是一個大有可為的產業。”王壽松說。在他看來，將這份“可為”轉化為現實，產業化的前提在于標準化。

這還只是高郵本地一碗面的數據，隨后，王壽松又帶出另外一組數據。一位母親，因女兒去南京上大學，便辭去工作前去陪讀。時間一長，覺得空閑，思來想去，她就在南京的住處附近開起了一家高郵面館。一年下來，營業額超過了三十萬元。

“一個人在外賣面，能做到三十萬元；一百個人，就是三千多萬元。高郵面雖不像蘭州牛肉面、黃燜雞米飯那樣全國聞名，但在江蘇省內，完全有走出去的空間。”王壽松說，現在揚州城區就有不少高郵面館，面條靠清晨的出租車司機運送。“我聽一位司機講，他一天往揚州送的面，就達上千斤。高郵面食，是一條尚未被真正充分挖掘的產業鏈。”

當一碗面從街巷早點，演變為一個值得探討的產業命題時，其意義便超出了廚房與餐桌。它呼應著更高層面的發展藍圖，一碗看似尋常的面，也能成為撬動一方產業、滋養一方水土的有力支點。

高郵市商務局副局長徐迪磊對此感觸頗深：“一碗高郵面，這些年實實在在地帶活了上下游產業。”

“比如，面條壓制需要多少道工序，采用何種面粉，面里面的含堿比例，醬油熬制需放入哪些香料……將這些核心技藝標準化后，就能支持本地企業進行規模化生產。”徐迪磊說。他的愿景是，讓遠在他鄉的高郵面館，都能便捷地從故鄉采購到地道的原料。這不僅是風味的延伸，更是產業的擴散。

這一以標準促產業的發展思路，正與當下消費市場的變遷悄然呼應。這不再僅僅關乎味道，更是一種融合了審美、體驗與社交需求的生活方式。

高郵面的未來，系于兩端：一端是灶臺上不容妥協的匠心與世代相傳的人情溫度，是那鍋越煮越醇的“渾湯”所代表的根本；另一端，則是主動融入時代脈搏，在標準化生產、品牌化塑造與體驗式消費中不斷探索創新。

當一碗面既能慰藉本地人清晨的腸胃，又能以統一而嶄新的面貌慰藉異鄉游子的鄉愁，它便真正超越了食物本身，成為連接歷史與未來、鄉土與世界的一條溫暖而堅實的紐帶。

來源 揚州晚報