【精游日本】回蕩在奈良凈教寺改變?nèi)毡久佬g(shù)命運史的吶喊

——馬年日本關(guān)西行游記之二

作者：蔣豐 來源：日本華僑報

奈良，日本這座被千年時光溫柔眷顧的古都，總給人一種“鹿鳴深林，鐘響遠山”的錯覺。大多數(shù)游客在近鐵奈良站下車后，都會順著人潮涌向東大寺的巍峨或春日大社的朱紅，而我卻在中國農(nóng)歷馬年的正月初一，到繁華熱鬧的三條大街轉(zhuǎn)個彎。

就在這條商鋪林立、充滿現(xiàn)代煙火氣的街道旁，凈教寺像一位閉目養(yǎng)神的隱者，守著它那一方古老而深邃的寧靜。當我站在那座滄桑的山門前時，我知道，這絕對不僅是一次簡單的空間上的抵達。
凈教寺的山門，是一道奇妙的邊界。門外是三條大街上往來的游客、飄香的麻薯店和充滿現(xiàn)代感的咖啡館；而踏過那道木質(zhì)門檻，空氣仿佛瞬間沉降了下來。這座建于江戶時代末期的山門，被指定為日本國家登錄有形文化財，其木紋深處不僅鐫刻著風雨的痕跡，更見證了一個民族審美意識的覺醒 。它以一種不卑不亢的姿態(tài)，把外界的喧囂隔絕。

作為凈土真宗本願寺派的寺院，凈教寺的歷史可以追溯得更遠。它的開基，是曾為河內(nèi)國武士的親鸞上人直弟子——行延法師，那還是遙遠的鎌倉時代寬元二年（公元1244年） 。后來，第七代住持空信的加入，為這座寺院注入了武門的血脈——他是南北朝名將楠木正季的孫子 。抬眼望去，現(xiàn)今的本堂雖是1968年依據(jù)昭和時代的設(shè)計重建的恢弘建筑，但其巨大的歇山頂（入母屋造）在奈良午后的陽光下，依舊承襲著那份屬于信仰的沉穩(wěn) 。對于我這個喜歡琢磨日本寺院的人來說，這種“靜”不是空無一物的死寂，而是七百年歷史堆疊后的厚重感。

坐在本堂前的檐廊下，我不禁想起了那個改變?nèi)毡久佬g(shù)命運的瞬間。那是明治二十一年（1888年）6月5日，就在我腳下的這片土地上，美國哲學(xué)家、美術(shù)史家歐內(nèi)斯特?費諾羅薩（Ernest Fenollosa）發(fā)表了一場著名的演說 。彼時，正值日本“脫亞入歐”狂熱到近乎喪失自我的年代，廢佛毀釋的風潮席卷全國，人們拆毀佛像，輕視傳統(tǒng)的佛畫與建筑，無數(shù)珍寶在愚昧中化為灰燼 。

說到這里，不禁讓我想起一個常常縈繞于心的話題。如今人們提及日本，國人往往習(xí)慣于感嘆這個民族對古物、對傳統(tǒng)的珍愛之深、保存之善。誠然，今日的日本，確實以其對文化遺產(chǎn)的敬畏而聞名于世。然而，歷史的真相遠比單一的印象復(fù)雜得多。鮮為人知的是，就在并不算遙遠的明治時代，這個如今被視作文物保護典范的國家，也曾經(jīng)歷過一場近乎瘋狂的自我割裂。

那是一個舉國上下高呼“脫亞入歐”的年代，傳統(tǒng)的佛寺、佛像、佛畫，被視為舊時代的余渣，是阻礙國家走向文明的絆腳石。一股名為“廢佛毀釋”的風潮席卷列島，無數(shù)寺廟被拆除，經(jīng)卷被焚燒，銅像被熔鑄為炮火。就連那些曾傲然挺立的城堡——戰(zhàn)國時代遍布全國、總數(shù)多達四萬到五萬座的軍事堡壘，也在明治新政的烈風中被批量廢棄。或拆毀，或改建，或成為軍營駐扎地，或任其朽敗，最終殘存至今者，不過數(shù)千。我們今天在城堡前駐足仰望時所感受到的“古意”，其實是建立在無數(shù)被摧毀的“古跡”之上的幸存者。

再說費諾羅薩在凈教寺對聚集于此的奈良縣長官、地元名士和學(xué)者們痛陳，由后來創(chuàng)辦東京美術(shù)學(xué)校的岡倉天心（覺三）擔任通譯 。他的聲音穿透了本堂的梁柱，也穿透了那個時代的迷障：“亞洲的佛教美術(shù)，是在這個奈良，完成了其完美形態(tài)的，對此我深信不疑。”“奈良的古代文物，不僅是一地方的珍寶，實乃日本之寶。不，即便是放眼世界，也是無處可覓的貴重之寶。”

我想，如果沒有費諾羅薩當年在凈教寺的奔走疾呼，如果沒有那句“奈良，實可稱為中亞細亞的博物館”的定調(diào)，也許今天人們所能瞻仰的東大寺、法隆寺的榮光，早已在歷史的風塵中凋零 。凈教寺不僅是一座供奉神佛的殿堂，它更像是一座日本“美術(shù)的避風港”。在這里，宗教信仰與文化覺醒完成了一次偉大的交匯。念及于此，眼前的木梁柱仿佛都有了生命，跳動著當年守護傳統(tǒng)的那顆熱忱之心。

寺院的景致，往往藏在細節(jié)里。最讓我駐足良久的是院內(nèi)那棵碩大的蘇鐵（俗稱“鐵樹”）。這棵樹齡超過三百年、被列為奈良市指定文化財?shù)墓拍荆恐荛L足有6.5米，從一株根干上竟生出了二十余根枝干，如群龍盤踞般向四周低矮地鋪展 。那種虬枝崢嶸的倔強姿態(tài)，在柔和的寺院背景下，顯得格外有力量感。它見過江戶寬政年間的本堂營造，也見過昭和十一年（1936年）那場焚毀一切的大火，如今它依舊在這方寸之地，靜靜地看人來人往 。

再看建筑上的細節(jié)，就會發(fā)現(xiàn)凈教寺與那赫赫有名的楠木家族確有著千絲萬縷的聯(lián)系。紋章上的“九曜菊水”靜靜訴說著那段武士與僧侶交融的往事 。這種將武士的堅毅與僧侶的慈悲融合在一起的歷史感，正是日本寺院最迷人的地方——它不僅是宗教場所，更是家族記憶與民族精神的載體。

作為一名日本寺院的長期觀察者，我自認為對庭園有著近乎苛刻的審美。凈教寺的庭園雖然體量不大，卻由現(xiàn)代造園大師古川三盛精心打造。這處庭園是典型的現(xiàn)代枯山水風格。白砂被耙制成細密的波紋，象征著永恒流動的水，而點綴其間的山石則代表著須彌山或彼岸。在這里，傳統(tǒng)的幾何構(gòu)成與現(xiàn)代的極簡主義達成了和解。我在那里停留了片刻，看著陽光在白砂上投下陰影。這種美學(xué)不需要語言，它是一種“空”的藝術(shù)。在節(jié)奏已經(jīng)不慢的奈良生活中，這處庭園提供了一個讓靈魂“降落”的停機坪。

凈教寺最動人的一點，還在于它與當?shù)厣鐓^(qū)的緊密聯(lián)系。如果仔細看它的布告欄，就會驚訝于它的考究。這座建于1933年（昭和八年）的小小混凝土建筑，竟也因其精工細作與對歷史景觀的貢獻，成為了日本國家登錄有形文化財 。它那小小的木鼻和細致的雕刻，反映了昭和初期那種將西方藝術(shù)的簡潔線條與日本傳統(tǒng)工藝相結(jié)合的嘗試 。與那種高高在上、謝絕訪客的古剎不同，凈教寺給人的感覺是親切的。它是奈良市民日常生活的一部分。這種“信仰扎根于街道”的氛圍，正是凈土真宗所強調(diào)的——佛法不在深山，而在眾生日常。

離開凈教寺時，自然是要再回首望向那座古老而內(nèi)斂的山門，再看看門外喧囂的三條通，我突然理解了寺院存在的意義。它并不是要逃離世間，而是要在世間的繁華中心，筑起一道防線，守護那份屬于每個人的內(nèi)在平靜。這樣說來，凈教寺就像是一個“隱藏的休止符”。在奈良宏大的敘事曲中，它是那個讓節(jié)奏慢下來、讓心跳穩(wěn)下來的音節(jié)。