吃了不會(huì)胖！鮮甜肥美下酒菜10分鐘出鍋！

-酒煮蛤蜊-

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如果說成年人的白天屬于咖啡，那么夜晚一定得是托付給酒精。

睡不好的冬夜，大多可以歸咎于肚腸里暗搓搓作祟的饞蟲。每到這時(shí)候，總?cè)滩蛔∝堖M(jìn)廚房，給自己料理些下酒菜，自斟自飲也痛快得很。不是所有下酒菜，都可以治愈深夜：得快手，否則饞蟲消停豈不少了借口；得低卡，即便是在半夜開動(dòng)也不會(huì)有太大的罪惡感和負(fù)擔(dān)。

喝白葡萄酒，我習(xí)慣配些「小海鮮」。

不知道是從什么時(shí)候開始，第一個(gè)冒上來的小海鮮非蛤蜊莫屬。小小一枚，圓潤的三角狀，里頭藏著一枚玲瓏的蛤蜊肉，帶些酒香，落到舌尖上，是一個(gè)會(huì)道「晚安」的小小親吻。

中國人吃蛤蜊，早得很，而且這種貝類壽命極長(zhǎng)，據(jù)說能活500年，可以算得上是餐桌上的活化石。第一批吃蛤蜊的人，集中在東南沿海的地區(qū)。因?yàn)槌霎a(chǎn)量是在太大，蛤蜊一開始是上不了臺(tái)面的「庶民美食」。《藝文類聚》里面就寫了說「若士食蛤蜊之肉，乃與民同食，安能升天？」

話里話外，都是對(duì)蛤蜊的嫌棄。可到底是耐不住蛤蜊的好滋味，即便居廟堂之高如隋帝、唐文宗，或是宋代當(dāng)朝輔宰、文學(xué)家歐陽修都是蛤蜊的忠實(shí)擁躉。

為了取蛤蜊的鮮嫩，古人大多拿蛤蜊來煮湯，比如很出名的就是「蛤蜊汆鯽魚」。《隨園食單》里也記錄了蛤蜊肉炒韭菜，的確是現(xiàn)在仍很時(shí)興的吃法，殺飯得很。

更多時(shí)候，蛤蜊總是和「酒」在一起，大概它天然的使命就是下！酒！菜！

且不說隨時(shí)隨地要喝酒助興的古人，近代著名吃貨梁實(shí)秋先生也提到一道上好的佐酒之物「青蛤」：沸水燙過后掰開殼，敞開放入盤中，撒上姜末和胡椒粉，就能上桌。

我平時(shí)如果不愿下廚，也偶爾會(huì)點(diǎn)一份辣炒花蛤，配上夏天的冰啤酒，是專屬短袖短褲的涼爽滋味。

不過在冬天，還是更貪戀溫良滋味，于是就做了這道「酒煮花蛤」。光看做法，實(shí)在是不虛「庶民美味」的名號(hào)，畢竟尋常百姓人家很難花過多心思去料理一道下酒菜。

做這道下酒菜，最難的估計(jì)就是清洗蛤蜊吧，得軟磨硬泡讓它們敞開心扉，吐出泥沙。我加了鹽和香油，據(jù)說鹽可以刺激它們，而香油隔絕空氣，以加速吐沙（具體緣由也歡迎你們留言告訴我）。

泡上兩個(gè)小時(shí)，差不多就能獲得白嫩干凈的蛤蜊，不宜過長(zhǎng)，容易發(fā)臭。以辣椒、蒜末快炒，加點(diǎn)酒讓肉質(zhì)更滑嫩。我用的是白葡萄酒，屬于是原湯化原食了。最好是用紅標(biāo)米酒，這樣煮出來的湯汁會(huì)更順滑，不會(huì)發(fā)澀，還可以拿來二次創(chuàng)作成海鮮面湯底之類。

貝殼相撞，發(fā)出淺淺卻活潑的聲響，是夜里不足為外人道的隱秘快樂。捻一枚到嘴邊，先嗦盡殼里的汁兒，牙齒頂住殼的邊緣，舌尖一卷，一粒肉就被嘬進(jìn)嘴里。小身材卻容下了大味道，是海浪的咸鮮，又有酒的悠香，在口中炸開，是讓人睡不著的驚喜，喝口酒，再回味就是一覺酣睡到天明的微醺。

-酒煮蛤蜊-

“ Ingredients”

鮮活文蛤/黃蜆子 700g

白葡萄酒/紅標(biāo)米酒 50ml

大蒜瓣 4瓣

朝天椒 3根

鹽2g

白砂糖2g

蔥油 15ml

“Method”

1- 鮮活文蛤/黃蜆子沖洗干凈后冷水浸泡1～2小時(shí)，可放少許鹽和香油幫助吐沙，然后洗干凈控水 。

2- 空鍋小火加熱，放蔥油炒香蒜碎和朝天椒碎，放入蛤蜊。 蓋上鍋蓋， 改為中小火慢慢加熱，燜2～3分鐘。

3- 等蛤蜊剛剛打開外殼，立即放鹽和糖調(diào)味，并淋入白葡萄酒/紅標(biāo)米酒 。這個(gè)過程不要用鍋鏟攪動(dòng)，以免肉殼分離。

4- 再加鍋蓋煮1～2分鐘。出鍋裝盤放香菜/香蔥碎。 吃剩的湯汁可以另外加水下一碗面條。