-酒煮蛤蜊-
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如果說成年人的白天屬于咖啡，那么夜晚一定得是托付給酒精。
睡不好的冬夜，大多可以歸咎于肚腸里暗搓搓作祟的饞蟲。每到這時候，總忍不住貓進廚房，給自己料理些下酒菜，自斟自飲也痛快得很。不是所有下酒菜，都可以治愈深夜：得快手，否則饞蟲消停豈不少了借口；得低卡，即便是在半夜開動也不會有太大的罪惡感和負擔。
喝白葡萄酒，我習慣配些「小海鮮」。
不知道是從什么時候開始，第一個冒上來的小海鮮非蛤蜊莫屬。小小一枚，圓潤的三角狀，里頭藏著一枚玲瓏的蛤蜊肉，帶些酒香，落到舌尖上，是一個會道「晚安」的小小親吻。
中國人吃蛤蜊，早得很，而且這種貝類壽命極長，據說能活500年，可以算得上是餐桌上的活化石。第一批吃蛤蜊的人，集中在東南沿海的地區。因為出產量是在太大，蛤蜊一開始是上不了臺面的「庶民美食」。《藝文類聚》里面就寫了說「若士食蛤蜊之肉，乃與民同食，安能升天？」
話里話外，都是對蛤蜊的嫌棄。可到底是耐不住蛤蜊的好滋味，即便居廟堂之高如隋帝、唐文宗，或是宋代當朝輔宰、文學家歐陽修都是蛤蜊的忠實擁躉。
為了取蛤蜊的鮮嫩，古人大多拿蛤蜊來煮湯，比如很出名的就是「蛤蜊汆鯽魚」。《隨園食單》里也記錄了蛤蜊肉炒韭菜，的確是現在仍很時興的吃法，殺飯得很。
更多時候，蛤蜊總是和「酒」在一起，大概它天然的使命就是下！酒！菜！
且不說隨時隨地要喝酒助興的古人，近代著名吃貨梁實秋先生也提到一道上好的佐酒之物「青蛤」：沸水燙過后掰開殼，敞開放入盤中，撒上姜末和胡椒粉，就能上桌。
我平時如果不愿下廚，也偶爾會點一份辣炒花蛤，配上夏天的冰啤酒，是專屬短袖短褲的涼爽滋味。
不過在冬天，還是更貪戀溫良滋味，于是就做了這道「酒煮花蛤」。光看做法，實在是不虛「庶民美味」的名號，畢竟尋常百姓人家很難花過多心思去料理一道下酒菜。
做這道下酒菜，最難的估計就是清洗蛤蜊吧，得軟磨硬泡讓它們敞開心扉，吐出泥沙。我加了鹽和香油，據說鹽可以刺激它們，而香油隔絕空氣，以加速吐沙（具體緣由也歡迎你們留言告訴我）。
泡上兩個小時，差不多就能獲得白嫩干凈的蛤蜊，不宜過長，容易發臭。以辣椒、蒜末快炒，加點酒讓肉質更滑嫩。我用的是白葡萄酒，屬于是原湯化原食了。最好是用紅標米酒，這樣煮出來的湯汁會更順滑，不會發澀，還可以拿來二次創作成海鮮面湯底之類。
貝殼相撞，發出淺淺卻活潑的聲響，是夜里不足為外人道的隱秘快樂。捻一枚到嘴邊，先嗦盡殼里的汁兒，牙齒頂住殼的邊緣，舌尖一卷，一粒肉就被嘬進嘴里。小身材卻容下了大味道，是海浪的咸鮮，又有酒的悠香，在口中炸開，是讓人睡不著的驚喜，喝口酒，再回味就是一覺酣睡到天明的微醺。
-酒煮蛤蜊-
“ Ingredients”
鮮活文蛤/黃蜆子 700g
白葡萄酒/紅標米酒 50ml
大蒜瓣 4瓣
朝天椒 3根
鹽2g
白砂糖2g
蔥油 15ml
“Method”
1- 鮮活文蛤/黃蜆子沖洗干凈后冷水浸泡1～2小時，可放少許鹽和香油幫助吐沙，然后洗干凈控水 。
2- 空鍋小火加熱，放蔥油炒香蒜碎和朝天椒碎，放入蛤蜊。 蓋上鍋蓋， 改為中小火慢慢加熱，燜2～3分鐘。
3- 等蛤蜊剛剛打開外殼，立即放鹽和糖調味，并淋入白葡萄酒/紅標米酒 。這個過程不要用鍋鏟攪動，以免肉殼分離。
4- 再加鍋蓋煮1～2分鐘。出鍋裝盤放香菜/香蔥碎。 吃剩的湯汁可以另外加水下一碗面條。
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