潮州打冷，原來還有這些典故！

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好吃的人，哪兒都想去

潮汕，坐落在東南海岸線上的蜿蜒一隅，鐘靈毓秀，人杰地靈。亙古不變的一灣潮水，養育了世代眷守在此的潮汕人民。

潮水跌宕，翻涌，消褪，復歸，升騰了無數潮人在外拼搏的雄心，也悠長了潮人勤懇勞作的生活點滴。

一方水土，滋養一方人文。

地理位置的對外性和開放性，造就了潮人兼容并蓄的底蘊和精神。潮汕方言、地方戲劇、民間舞蹈、傳統時節……這些與生產生活息息相關的潮汕民俗文化，在日復一日的堅守與傳承中歷久彌新，賡續相傳。

在這片廣袤土地上，正上演著千百年來傳承至今的“傳統文化盛宴”。

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提及家鄉的味道，哪種風味最令潮汕人垂涎三尺？許多遠在海外的老一輩華僑第一個想到的便是“潮州打冷”。明檔食攤，菜品琳瑯，一碗白粥的襯托，喧囂了一個又一個普通的夜晚。

“潮州打冷”可不單指某個行政區域的飲食習慣，而是在潮汕地區，乃至全國、全世界各地潮汕人口較多的居住地盛行的一種富有地方特色的飲食文化習俗。

“民以食為天”。“食”不僅僅是果腹的本能，更是一種生活態度和生活方式的表達。因此，飲食自古便與文化和習俗息息相關。潮汕地區的飲食文化，來源于生活點滴，回歸于食物本味，而這一點，恰好是“潮汕打冷”飲食理念深入人心的至上根本。

據史料記載，1860 年汕頭開埠之后，商賈往來頻繁。潮汕人為讓來自世界各地客商抵汕之后有賓至如歸的感受，通常都會請其到家里用餐，這時免不了煮上家鄉白糜，拿出家藏雜咸配上海鮮、肉類等，招待賓客。客人多了，各家應接不暇。此時，一些深諳經營之道的小商販便瞄準市場需求，將各式各樣的潮汕家常菜式制作成熟，切片、切件擺于碟上，放入 “籃”中，挑擔走街串巷叫賣，服務各家各戶接待客商。由此，催生了“擔籃”這種售賣方式。

圖源：公眾號：潮商

“擔籃”，在潮汕本地也叫“擔籮”，人們也習慣稱為“夜糜”或“夜糜檔”。它不僅是指大排檔里經營的熟食與冷盤，也是人們對本地飲食的一種文化與習俗的稱謂。

圖源：公眾號：汕頭文化云

“打冷”一詞的來源，流傳著幾個不同的版本。其中一個流傳最廣的是，打冷源自潮汕方言，20世紀50年代在香港賣夜宵、鹵味的潮汕人多肩挑扁擔、蘿筐，沿街叫賣。同鄉人見到要買。就用潮汕話招呼一聲“擔籃啊”（擔籃子的，音近粵語發音的“打冷”）。操粵語方言的人不解其意，也依樣畫葫蘆，發諧音招呼叫賣的小販。后外延為“吃潮州菜”。這種說法則源于汕頭開埠之后興起的“擔籃”售賣方式，似乎也更有依據了。

圖源：公眾號：就你能蹦跶

無論是哪種說法，“打冷”一詞確確實實流傳了下來，在經歷數代名廚的繼承和改良后，“潮州打冷”于2022年入選廣東省第八批省級非物質文化遺產代表性項目名錄，這種流傳于民間的飲食形式，正以嶄新的面貌重入大眾視野。

圖源：網絡

“潮州打冷”的菜品不同于潮州筵席常見的燕翅鮑參肚等高檔菜肴，多數是潮州風味鄉土菜式，通常由如下幾類組成：一是鹵水類，如鹵鵝、鹵豬腳、鹵豆干等；二是魚飯類，常見的有巴浪魚、大眼雞和紅鸚哥魚等，按照潮汕的食俗，薄殼米、紅肉米和凍紅蟹、凍小龍蝦等貝殼蝦蟹均屬此類；三是腌制品，常見的有腌膏蟹、腌蝦姑、咸血蚶和菜脯、咸菜等；四是熟食類，如豬腸咸菜、豬尾燉豆仁、春菜煲等。

來源：視頻號：童謠里的潮汕

潮汕鹵水 鮮香入味

潮汕鹵味的起源可以追溯到古代潮汕地區的民間飲食文化。據傳，早在漢代時期，潮汕地區的居民就已經開始使用鹵水來制作各種食品，這被認為是潮汕鹵味的雛形。隨著時間的推移，潮汕地區的鹵制工藝逐漸發展，最終形成了如今我們所熟知的潮汕鹵味。

圖源：公眾號：味來探索

在潮汕地區，鹵味的制作有著嚴格的工藝要求。通常，鹵水的制作需要選用大量的香料和食材，如八角、桂皮、丁香、草果、花椒等，再加入醬油、糖色等調味品，經過長時間的熬制而成。在鹵制過程中，火候的掌握也非常重要，過大會導致鹵水煮沸，影響口感；過小則可能導致鹵水不夠濃郁。因此，對于潮汕鹵味的制作師傅來說，掌握火候的技巧是必備的技能之一。

圖源：公眾號：烹飪大師名廚俱樂部

除了制作工藝的精湛，潮汕地區的俚語也與鹵味文化緊密相連。例如，“鹵水點豆腐，一物降一物”這一俚語，形象地描述了鹵水的凝固作用；此外，“鹵水煮豆腐，有嘴說不出”則表達了潮汕人對于低調內斂的追求。這些生動有趣的俚語不僅反映了潮汕地區的文化特色，也豐富了人們對潮汕鹵味的認知。

圖源：公眾號：吃啥、愛奇旅

潮汕魚飯 至味無味

潮汕地區雖是平原，卻被江河湖海細膩環抱。韓江、榕江、練江的獨特自然地理優勢，造就了先民以豐富的水產資源為主要食物來源的飲食結構。

民眾多以打漁為生，出海捕魚的時間較長，捕獲的魚類等水產品在沒有冷凍保鮮條件的情況下很難保證新鮮，為此潮汕人也研究了許多海鮮的烹制方法，如制作魚飯、曬成魚干或腌成咸魚等，其中最具特色的當屬魚飯。

圖源：公眾號：米驢旅行

捕撈起的漁獲不經打鱗劏肚去腮，洗凈后用鹽水浸泡，裝于小竹筐中再放入大鍋里用高濃度鹽水煮熟，新鮮的海魚自然冷卻后即成魚飯。魚飯最大限度保留了海魚的原味，既保持原味，制作過程也方便快捷。佐以普寧豆醬，鮮美無比。

圖源：公眾號：ShenZhenWeekly

做魚飯的方法也非一成不變，近年有高端食肆改變魚飯只用低檔魚的傳統，將“非主流”的蘇眉魚和東星斑做成奢華魚飯。還有餐廳將魚飯改煮為蒸，將魚打鱗去肚除腮，再用鹽水浸漬，放入大盤中上蒸鍋蒸熟，蒸出來的魚湯無需倒掉，冷卻后放進冰箱，魚湯會變成一層淡黃色的魚凍，像啫喱一樣，魚凍嫩滑，魚肉緊實，兩種不同口感的交融，別有一番風味。

圖源：《風味原產地 潮汕》

樸素的魚飯飽含著向海而生的潮汕人與海的情感，其烹煮方式也體現了潮汕漁民的智慧，潮汕人對食材新鮮程度的苛刻，和對保留食材本味的執著。魚飯的味道，是海風的溫度，是鄉愁的滋味。

圖源：公眾號：吃啥、愛奇旅

潮汕生腌 鮮脆爽口

圖源：公眾號：米驢旅行、吃啥

在汕頭的打冷檔或菜市場，常能見到的各種各樣腌制的殼類海鮮，有腌膏蟹、腌血蚶、腌蟟蛁（小刀蟶）、腌蝦、腌蝦姑、腌小扁蟹、腌三眼蠘（紅星梭子蟹）、腌咸蚶、腌咸薄殼等。這類生腌海鮮，是非常具有代表性的潮汕味道。

圖源：公眾號：愛奇旅

潮汕人最常腌制的殼類水產，在古籍中通稱為“介類”，指有鎧甲或硬殼保護的水族。以民國《南澳縣志》為例，介類包括鱟、蚌、蠔、江珧、蚶、蛤蜊、蜆、蟶、海膽、螺、鮑魚、蝦、蟹等。殼類海鮮大多季節性強，捕獲后需及時加工保存。加工的方法，首選當然是曬干，但像鱟、蟹之類，則只能腌制。

圖源：公眾號：愛奇旅

腌制雖然有別于生吃，本質上卻仍然屬于生吃的范疇。腌制的目的，一是殺菌，二是提味，過程始終離不開鹽、酒和調味料。用鹽是為了使介類脫水易于保存并改善口感，當然也可用醬油或魚露代替；酒除了能夠直接殺菌，也能增加風味；蒜頭、花椒、辣椒、芫荽頭、香葉、味精、白糖等調味料，同樣既能賦香增味又能殺菌。還有一個常被疏忽的元素，就是腌制時間，即像烹調的火候。只有時間長短合適了，殼類里面的細菌才會被殺滅。潮人擅長烹制海鮮，做法可謂是五花八門，生腌卻是能最大程度保留其鮮味的做法，由此被冠以“毒藥”之美譽，說的便是吃過潮汕生腌的人都會愛上那個味道，無法自拔，猶如中毒。

圖源：《風味原產地·潮汕》

潮味熟食 白粥“打底”

打冷檔除了冷盤，也有許多傳統特色熟食，如咸菜豬肚煲、花生豬尾煲、苦瓜腩肉煲、春菜煲等熟食煲，薄殼炒九層塔（金不換）等時令小炒，還有蠔烙、煎菜粿、炸肉卷、蝦棗、普寧炸豆腐、甜芋拼番薯等地道小吃，樸實無華，卻讓人抑制不住舌尖的沖動。

圖源：公眾號：愛奇旅、吃啥、Shenzhenweekly

熟食類也包括了白糜（粥）、糇飯（撈飯）、番薯糜等粥類。袁枚在《隨園食單》中講過，粥要“水米交融，柔膩如一”，而潮汕的糜一定要用砂鍋來煮，這也是你在潮汕挑選大排檔的一個重要依據，看看他們煲粥用的鍋是否是砂鍋。選用粳米或秈米，水一次加足，用猛火煮，煮至米粒剛剛爆開就可以熄火了，用余熱把粥糜化。片刻之后，米粒下沉，粥面浮起一層如膠如脂的糜漿，盛上碗來，米粒顆顆分明。盛糜時，必要既盛進糜粒，也要舀一些粥漿。

圖源：公眾號：Shenzhenweekly

隨著經濟的不斷發展，“擔籮”的叫賣方式歷經擺攤、設點，后進入店堂經營，其充分刻錄了汕頭餐飲業發展的時代文化歷程。時下，歷經或聽說過古早時期“擔籮”叫賣的潮汕人乃至外地人，對“潮汕打冷”有著特殊的感情，不論是生長在此，還是客居他鄉，打冷如一味深植人心的古早味道，喚起海內外潮人的“潮味鄉愁”。

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本文插畫來源：小紅書：絲.己.

本文參考資料：

1.《潮汕味道》張新民 著

2.百度百科：“打冷”、“潮汕鹵味”、“魚飯”、“潮汕生腌海鮮”詞條

3.百度文章：《潮汕飲食文化：獨特的美食之旅，味道里的歷史與文化》

4.大華網：《潮汕生腌，吃的就是這口“鮮”》

5.新浪網：《魚飯: 被 <舌尖上的中國> 遺漏的潮汕美食》

6.汕頭文化云公眾號：《美食家都感嘆的汕頭“打冷”，到底有多誘惑？》

7.聯展紙塑界公眾號：《【美食】什么叫“潮汕打冷”？？打人？？打冷？？》