媲美肉夾饃的驢肉火燒，為何現如今沒人吃了？3個原因想讓人罵街

媲美肉夾饃的驢肉火燒，為何現如今沒人吃了？3個原因想讓人罵街

上世紀90年代，如果你開車走河北107國道，從徐水城北到城南，能看到堪稱奇觀的一幕，

50多家驢肉火燒小攤一字排開，炊煙裹著肉香能飄出二里地，排隊的司機能從攤前排到路邊，手里攥著零錢等那口剛出爐的酥脆。

那時候的驢肉火燒，是華北小吃的頂流，后來更是火遍全國，火車站、大學城、寫字樓底下，隨處可見它的身影。

可如今再逛街，曾經的“驢火店”要么換成了炸雞漢堡，要么門可羅雀。

這讓人納悶：曾經火到需要排隊搶的驢肉火燒，為啥現在沒人吃了？不是咱嘴變刁了，實在是這三個硬傷，把顧客徹底推走了。

先給不了解的朋友補個知識點，別以為驢肉火燒就一種模樣，它可是有“南北兩派”的講究。

保定派是圓形火燒，用的是太行驢肉，鹵制而成，餅皮是把面揉成小圓球壓平烤熟，外酥里嫩；河間派是長條形，選的是渤海驢，用醬制工藝，餅皮要抻成長片再折疊，層次感更足。

2018年它還成了河北省級非遺，巔峰時期僅保定徐水區就有168家餐飲店，年產值1.5億元，帶動3000多人就業。

可誰能想到，短短十幾年，這門非遺小吃就從巔峰跌落，核心問題先出在“肉”上。驢太少了，真驢肉根本不夠賣。

第一個原因：驢成了“稀缺資源”，商家被迫“掛驢頭賣雜肉”。

咱說實話，養驢本來就不是個省心活，驢的繁殖周期長，三年才能生兩胎，長到出欄還得兩年半到三年，一頭驢最多出一百五六十斤肉；

反觀馬，一年一胎，出肉量能到兩百多斤，成本低多了。

更關鍵的是，這些年國內驢存欄量銳減，2024年全國才130萬頭，比2015年少了200多萬頭。

就說保定，全年驢肉需求得4萬頭，本地根本供不上，全靠外采冷凍肉或少量進口。

供不應求直接導致驢肉價格飆漲，熟驢肉一斤能賣到130-160元，而熟馬肉才40-60元。巨大的差價讓不少商家動了歪心思，要么驢馬混摻，要么直接用馬肉、豬肉冒充。

北京、山東、河南等地都查處過類似案件，有商家因為用豬肉冒充驢肉，不僅被罰30萬，還被判了四年刑，終身禁業。

消費者吃多了“假驢火”，心里自然就有了陰影，與其冒險踩坑，不如不吃。

第二個原因：價格飆漲沒了性價比，把平民小吃做成了“輕奢品”。

在很多人印象里，驢肉火燒是實打實的平民美食，幾塊錢就能吃飽。

可現在再去店里看看，普通的驢馬混摻火燒都要11元，純驢肉的得15元起步，加個蛋、配碗湯，一頓午餐二三十元就沒了。

要知道，現在小吃市場競爭多激烈，9.9元的雞排、10元3個的漢堡到處都是，2024年整個小吃行業市場規模都突破1萬億了，消費者可選的太多。

同樣的錢，能吃份葷素搭配的盒飯，能買個漢堡加可樂，誰還愿意花十幾塊買個可能摻了假的火燒？

曾經的性價比優勢徹底沒了，平民食客自然就流失了。

第三個原因：墨守成規不創新，跟不上年輕人的口味潮流。

現在的小吃圈，早就不是“味道好就能贏”的時代了。

你看那些網紅小吃，要么在口味上創新，要么在顏值上升級，要么靠社交營銷出圈。可驢肉火燒呢？

這么多年還是老樣子：圓形或長條形的火燒，夾上鹵好的驢肉，除了加尖椒、燜子，幾乎沒別的花樣。

年輕人追求多樣化、個性化的口感，喜歡嘗試新口味、新形式，而驢火的口味單一，形式傳統，既不符合年輕人的審美，也沒什么社交傳播點。

更關鍵的是，整個行業太依賴小作坊和加盟店，連鎖化程度低，品控也跟不上。就像有些加盟的驢火店，餅是涼的，肉是柴的，衛生條件還差，吃一次就再也不想去了。

在這個“顏值即正義”“體驗為王”的小吃市場，不創新、不升級，自然會被年輕人拋棄。

其實說起來，驢肉火燒的跌落挺讓人唏噓的。

它不是沒底蘊，有三百年的歷史，有非遺的加持，曾經也是風靡全國的美食符號。

現在保定也在推動驢產業全鏈條發展，把驢皮、驢骨這些副產品加工成高附加值產品，想辦法提高養驢戶的積極性。

但對普通消費者來說，最關心的還是兩點：一是能吃到真驢肉，二是價格親民、口味新鮮。

小吃行業的競爭從來都是殘酷的，2024年門店數量占了餐飲業態的48%，能活下來的都是能跟上市場節奏的。

驢肉火燒要想重新火起來，光靠情懷可不夠，得先把“真”和“優”做回來：

嚴控食材品質，杜絕摻假；適當創新口味，比如推出香辣、藤椒等新口味，或者做成迷你版、套餐版；再提升一下門店形象，做好品牌營銷。

畢竟，消費者的記憶里還藏著那口酥脆噴香的味道，只要找對方向，未必沒有翻盤的機會。

你說，要是驢火真的升級創新了，你還愿意再去嘗一嘗嗎？