沒來過蚌埠可惜了……

沒來過蚌埠可惜了……

蚌埠這地方，是淮河泡出來的。

七千三百年前的雙墩遺址里，碎陶片沾著河泥，早就記下了先民的煙火氣。

古稱珠城，不是瞎叫，淮河蚌埠段的凹灣里，河蚌扎堆，遠古先民采珠為生，這碼頭就因河蚌得名，一叫就是千百年。

涂山之巔的禹王宮，漢高祖時就立了廟，殘碑上的字跡，混著淮風刮到現(xiàn)在，還在說大禹治水會諸侯的舊事。

明清時這里熱鬧起來，淮河南岸先興了蚌埠集，康熙年間還設(shè)了稅口，商船的號子能傳三里地。

后來商貿(mào)重心挪到北岸成了小蚌埠，

乾隆鳳陽縣志里寫著“大蚌埠集已廢”，寥寥數(shù)字，藏著兩百年的興衰。

直到清末津浦鐵路一修，南站一立，重心又挪回南岸，集市變商埠，塵土里全是時代翻卷的痕跡。

民風就像淮河的水，剛?cè)釗桨搿?/p>

泗州戲的拉魂腔一喊，男腔粗獷，女腔婉轉(zhuǎn)，臺下老鄉(xiāng)聽得入神，忘了地里的活計。

花鼓燈的鑼鼓一響，舞步里全是皖北的潑辣爽朗。

這里是南北分界線，飲食習慣、說話腔調(diào)都沾著兩邊的味，就像這城市的歷史，揉著河運的濕、鐵路的塵，

在歲月里慢慢沉淀成獨特的模樣。

今天，跟您聊聊蚌埠的十大小吃……

燒餅夾里脊

九零年代碼頭邊的“實心飽腹”吃法，如今成了“中國式漢堡”。

它誕生在淮河碼頭，工人用發(fā)面燒餅夾油條果腹，后來“蠔油串”風靡，里脊肉嫩滑出圈，與燒餅一拍即合。

20世紀90年代，攤主用炭火烤餅夾炸里脊，刷甜辣醬，現(xiàn)炸現(xiàn)夾，咬一口“咔嚓”酥脆，里脊汁水在舌尖打轉(zhuǎn)，管經(jīng)！

2023年它獲國家集體商標，成了蚌埠“味覺密碼”。

這口美味講究“三重奏”：

燒餅外皮金黃酥脆，內(nèi)芯軟乎帶韌勁，撒滿芝麻增香；

里脊選豬脊嫩肉，切薄片用秘制腌料抓勻，180℃油溫炸至微焦，鎖住肉汁；

醬料甜辣咸鮮，甜面醬打底，辣醬提味，撒鹽粒增鮮。

老饕吃它只夾里脊，加生菜黃瓜？那是“創(chuàng)新改良”，不“真得勁”！

如今蚌埠街頭，夜貓子凌晨兩點還能啃著它配辣湯，喚醒城市的煙火氣。

蚌埠雪園湯圓

誕生于上世紀五十年代，創(chuàng)始人張成文在老碼頭旁支起小攤，將酒釀與元宵融合，創(chuàng)制出“四色大元宵”。

傳說有次散戲遇雨，賣米酒的鄰攤將剩酒倒入元宵鍋，竟成就獨特風味，

從此“雪園”名號響徹皖北。

2007年列入蚌埠非遺，2022年入選安徽“特色美食200道”。

這湯圓“得味”得很！

黑芝麻流心餡用東北芝麻現(xiàn)磨，摻豬板油、麥芽糖，咬開甜香漫溢；

豆沙綿密如云，山楂酸甜解膩，桂花餡帶著秋露氣。

外皮軟糯不粘牙，湯底是蜂蜜、桂花、酒釀三重香，喝一口“真不賴”！

做法講究“三揉三醒”，糯米粉要揉到“拉絲不斷”，煮時加冷水點沸，確保皮薄餡足不破。

湖溝燒餅

安徽蚌埠的“非遺老味道”，相傳秦末陳勝吳廣起義時，

百姓犒軍燒餅掉地碎成“馬蹄狀”，得名“馬蹄酥”，距今已有兩千多年歷史。

明末清初黃姓家族改良工藝，世代傳承，1980年代還“走”進北京南京，成當?shù)卦绮汀绊斄鳌保溆筒璩裕愕弥边谱欤?/p>

這餅子外皮蟹黃酥脆，芝麻焦香，內(nèi)里軟嫩多汁，咬一口“咔嚓”響，像咬開個小太陽，

餡兒是蔥油豬油混著胡椒香，不油不膩，層次分明，跟“千層酥”似的。

做法也講究：

本地頭磨面粉加鹽活面，醒半小時；豬油糊拌蔥花胡椒做餡，卷成團再醒；

最后撒芝麻貼炭火缸爐烤，兩分鐘出爐，金黃透亮，陽光一照能透光！

如今這“燒餅王”還是市級非遺。

老任橋牛肉

源自清朝。

任姓尼姑化緣建橋得名“任橋”，橋東村回民世代屠牛為生，清真工藝傳百年，牛骨熬湯、分部位精烹，成了固鎮(zhèn)人“舌尖上的鄉(xiāng)愁”。

這道“非遺老味”榮膺“安徽十大招牌菜”金獎，入選“蚌埠老字號”。

選西門塔爾牛，牛肚繃清燉、牛犍肉醬鹵、牛鞭熬湯，各有講究。

清燉牛肚繃最絕，

3厘米方塊浸血水、麻油腌拌，文火慢煨三四個鐘頭，肉塊軟而不爛，湯汁甘醇如蜜，喝一口“真得味”，齒頰留香。

蚌埠雪園餛飩

打上世紀五六十年代起就“攥著”老饕的胃。

創(chuàng)始人張成文創(chuàng)制的酒釀渾湯四色元宵和大碗鮮肉餛飩，愣是把南北風味“燴”成一鍋，

成了蚌埠市首批非遺，

跟這座淮河兩岸的城市“綁”了七十年，厚重得像蚌埠的津浦鐵路橋。

這餛飩皮薄得透亮，餡兒是豬前夾肉拌著祖?zhèn)髅胤秸{(diào)的，一口下去“稀罕”得直咂嘴，

湯是豬腿骨跟老母雞熬的濃白高湯，撒上蝦皮、榨菜、小香蔥，

再“戳”點自磨的胡椒粉，香得能勾魂兒！

央視都夸它“集南北餛飩之大成”，當?shù)厝烁鼝壅f“雪園的餛飩，湯比肉香”，

吃完連碗底都得舔干凈。

如今雪園還保留著老手藝，皮子一斤八兩，餡兒一錢一個，分量實在得像蚌埠人的脾氣。

杜廣興板鴨

得從1980年代說起，

老杜家在城郊西壩村養(yǎng)鴨，一不留神把鴨子做成了“板鴨”，一傳三十年，如今已成省級非遺。

這板鴨的講究，蚌埠人最懂：“鴨要肥得流油，鹽要抹得勻透，曬要曬得透亮！”

它不像南京板鴨那樣咸得齁人，也不似北京烤鴨皮脆，

倒像蚌埠人性格，實在中帶點巧勁。

選1.5-2.5公斤的肥嫩鴨，宰前停食20小時，口腔放血，70℃熱水燙毛，

再壓扁胸骨，用粗鹽、茴香、生姜腌足24小時，

復鹵時加老鹵水，波美度保持在22-25度，最后陰涼通風處風干兩周。

成品皮白肉嫩，咸鮮里透著茴香香，咬一口“得勁”得很！

龍亢泡條馓子

漢代已有雛形，距今兩千多年，比《寒具詩》里蘇東坡寫的還早。

龍亢縣公元前137年建制，渦河岸邊商賈云集，這馓子跟著糧油集散地一起“發(fā)家”。

桓玄在這兒吃過，宋代人拿它當寒食節(jié)“標配”，后來成了皖北產(chǎn)婦“奶糖禮”，

“泡條馓子泡紅糖，吃了身子暖洋洋”，老輩人這話傳得比油香還久。

這馓子條粗起泡，金黃酥脆，咬一口“咔嚓”響，泡水里軟乎不坨，干吃也不戳嘴。

非遺名錄里掛著名，做法講究“雙人舞”：

一人盤條繞圈，另一人拿長筷挑起下油鍋，炸到起泡時對折成“肘子圈”，撒點鹽香得人直咂嘴。

現(xiàn)在改用食品袋裝，但老味道沒變，

還是那股“真得味”的煙火氣。

龍亢人走南闖北，兜里揣把馓子當“鄉(xiāng)愁藥”，嚼著嚼著，家門口的渦河水、老灶臺的火苗子，都跟著涌上來了。

這哪是吃食，分明是塊“活化石”，刻著千年的糧香和人情。

盤絲餅

清末民間創(chuàng)制，距今二百來年。

典故里，20世紀30年代“又一新”飯館抻面師傅的手藝，60年代被濟南匯泉飯店沿用，油潤暄軟的傳統(tǒng)味兒就這么傳下來。

老輩人說，這餅絲細如發(fā)絲，金黃透亮，得“盤”著吃，

筷子一挑，絲兒能繞三圈，入口酥脆不硌牙，咸香里透著芝麻香，真不孬！

它憑啥火？“安徽名小吃”“游安徽不得不吃的特色美食”等榮譽加身，關(guān)鍵在工藝：

酵面揉透醒足，搟成薄皮抹芝麻油、撒花椒鹽，卷成香腸粗的長條，再盤成圓餅烙得兩面金黃。

現(xiàn)烙的餅絲脆生生，涼了也不皮，咬一口“咔嚓”響，麥香混著麻香直往鼻子里鉆。

做法不復雜，但得耐住性子，

和面、醒發(fā)、卷制、慢火烙，一步急不得，這才是老手藝的講究！

懷遠燒全雞

起源可溯至大禹治水時期。

傳說大禹與涂山女嬌婚宴上，這道“全雞”取“雞”與“吉”諧音，寓意國泰民安，

后隨治水成功傳遍諸侯，明清時更入宮廷菜譜，成為徽菜代表。

四千年滄海桑田，這鍋雞在涂山廟會、農(nóng)家宴席中始終占著“無雞不成宴”的C位，真得味！

如今它獲國家發(fā)明專利。

做法講究：

散養(yǎng)草公雞剁塊，配二十八味香草料爆炒，文武火交替燉兩小時，最后貼地鍋餅吸汁。

成菜香辣鮮嫩，雞皮滑潤，湯汁濃醇，辣度有層次，咬一口肉質(zhì)筋道，后味麻得人直跳腳，卻越吃越上頭！

干扣面

起于渦陽，明末李自成起義時百姓為儲糧創(chuàng)此吃法，后經(jīng)幾代傳承，上世紀中葉傳入蚌埠，形成“一碗面一碗湯，紅白相映”的獨特風格，

2019年入選市級非遺，

堿面條煮得筋道如弓弦，黃豆芽墊底似春芽破土，蒜汁、蔥花、辣油三重奏一拌，香辣直竄鼻腔，“我滴個孩來”的驚嘆便脫口而出，

恰似老蚌埠人骨子里的熱乎勁兒。

其魂在“筋道”二字：

堿水面需沸水煮開加涼水，反復三次才得彈牙口感；

辣椒油現(xiàn)炸現(xiàn)澆，香而不燥；豆芽湯清冽如泉，解辣又潤喉。搭配五香狗肉或荷包蛋，吃罷面再喝口湯，那叫一個“過口不忘”。

你看那淮河水流了七千年，把這些吃食都泡出了魂。

燒餅的芝麻香混著鐵路的塵土，餛飩湯里漂著碼頭的月光。

來蚌埠的人，咬一口燒餅夾里脊，舌尖上就嘗出了南北分界線的滋味，

不南不北，又南又北，就像這兒的人，硬氣里裹著柔情。

這些吃食擺在這兒，冒著熱氣，等著你坐下。

吃罷抬頭，淮河還在流。