抓住打工人的胃從未如此重要，餐飲大佬集體為“牛馬”做飯的一年

剛剛過去的2025年，我們比此前任何時候，都更在意面前的一餐飯。

每日人物寫了很多篇關于餐飲的文章——身處迷茫，我們很難去暢想10年、20年后的未來，更愿意低下頭來，看看今天吃點什么飯。哪怕錢包捏得再緊，我們依舊愿意為“吃好點”花一些錢。也因此，餐飲的風總是刮個不停，云貴川bistro剛過去，湖北菜又來了，一茬又一茬沒有停歇。

作為編輯部里最愛吃的年輕人之一，作者饒桐語也寫了很多關于吃飯的故事。她發(fā)現(xiàn)，2025年，風潮之下的餐飲商家們，其實達成了一個共識——給數(shù)量龐大的“牛馬”做飯：論地點，不管是超市、酒店還是便利店，都在推出方便打工人的一人工作餐；論菜系，最火的就是猛火現(xiàn)炒、熱騰騰的，適合工作日中午來一碗的湖南蓋碼飯、江西小炒；再看看流行起來的飲品、甜品，不管是羽衣甘藍汁還是姜黃飲、中藥面包，主打一個“藥食同源”，上班太累，大家只好在“吃喝”這件事上尋找一些健康安慰。

可以說，過去這一年，抓住了打工人的胃，才能在競爭加劇的餐飲業(yè)搏出更大的機會。而吃喝的流行趨勢，往往折射了最真實的普通人心態(tài)。以下是一位關注餐飲的作者總結(jié)出的一些觀察，更是一份普通人的2025年吃飯心得。

文 |饒桐語

編輯 |西打

運營 |歪歪

爭奪打工人

要說2025年，我在吃飯上有什么重大變化，最明顯的一條就是，家里開火的次數(shù)明顯降低了。

我是重慶人，四年前成了北漂后，總覺得外賣又貴又不合口味，沒辦法，只能自己做飯。幾十塊錢的買菜錢，變成兩三個可口又干凈的菜色裝進飯盒，就能轉(zhuǎn)化為工作日一天的口糧。但過去一年，下廚的性價比正在不斷降低——如今想吃一頓味道過得去、價格也不貴的打工飯，選項可太多了。

就拿最簡單的快餐來說，擠進來的玩家越來越多。以往，北京最有名的快餐是老鄉(xiāng)雞、南城香這樣的老牌選手，店鋪也多集中于宋家莊、西羅園、西城廣外這樣居民區(qū)聚集的地方；但最近這一年，競爭對手們像進京趕考一樣從全國各地蜂擁而來，快餐的香氣也溢出社區(qū)，一路擴散到商圈、寫字樓，無孔不入。

▲ 北京老牌快餐店南城香。圖 / 視覺中國

來自山東的紅功夫、超意興，算是打頭陣的那一撥。自打進京，它們的策略簡單粗暴——貼著南城香開店。這放在以前算是險招，畢竟南城香已經(jīng)把性價比打到了極致，此前接受采訪時，南城香創(chuàng)始人汪國玉還一度感慨選址困難，因為很多餐飲店簽合約時考慮到競爭壓力，會要求業(yè)主不讓南城香來開店。

但如今，多家品牌貼身圍攻，南城香也喪失了一些優(yōu)勢。比如，超意興、紅功夫很快就憑借一塊把子肉殺出重圍，給人留下了量大、管飽的印象；而南城香帶火的3元早餐自助同樣被一比一復制，紅功夫、田老師、和合谷等快餐店都跟上了這個價。

另一邊，我真正的“老鄉(xiāng)”，在重慶起家的鄉(xiāng)村基也來了，剛來一年，鄉(xiāng)村基就宣布在北京的門店數(shù)量突破100家。同樣緊盯打工人的午餐，這一回，鄉(xiāng)村基的口號喊得更直接：沒有中央廚房，全部門店現(xiàn)炒，突出的是川渝風味的各類小炒。

這還不算，老牌快餐的對手，還有街頭巷尾大大小小的餐飲小店，不論過去的客單價高低，不管自身擅長什么品類，現(xiàn)下都絞盡腦汁地做起快餐、簡餐。

我住在北三環(huán)一個老小區(qū)，附近有個餐飲云集的中型商場，服務周圍的幾家互聯(lián)網(wǎng)公司，一直不缺客流。據(jù)我觀察，商場樓層原本劃分了明顯的客群：B1是人均50元以下的快餐，樓層越往上，吃飯要花的時間越多，客單價也越高。

但幾個月前，開在商場頂樓、人均消費兩三百元的一家日式燒肉，竟也擺出好幾塊招牌，推銷起午市套餐。菜單上動輒幾百元一套的高品質(zhì)烤肉消失了，取而代之的是簡單快捷的烤肉拌飯，30元一份，跟B1幾乎沒什么差距了。我一邊感慨生意難做，一邊誠實地吃了好幾回，M7級別的雪花牛肉下不了手，薄薄幾片牛肉蓋個飯還吃不起嗎？何況，拌飯一入口，肉的品質(zhì)雖然悄悄減配，性價比卻是實打?qū)嵉摹?/p>

除了烤肉，還有火鍋。主打多人聚餐的館子，都坐不住了。業(yè)內(nèi)都知道，工作日中午吃火鍋的人不多，備貨和人力成本卻一點不少，于是，只能刀刃向內(nèi)，逼自己想辦法。比如海底撈，就推出了一個名叫“舉高高自助小火鍋”的副牌，人均價格不過59.9元，鮮果、肉類、甜點隨便吃。實在不想出門，還能點個海底撈的下飯火鍋菜，或者陽坊涮肉、左庭右院的撈撈杯，一杯就能混上一頓，看上去還怪健康的。

▲ 舉高高自助小火鍋門口寫著“59.9元百道菜暢吃”吸引客人。圖 / @舉高高自助小火鍋

愿意下館子的人少了，但工作餐的需求始終存在，也因此，“快餐化”的風吹過了全行業(yè)，也成了商家必爭之地。大牌餐飲集體瞄準了那群在12點到1點之間，走下辦公樓或拿出手機點外賣，希望快速做決定的人。

對于我們普通打工人來說，這當然是好事。后來，我常常連周末都懶得做飯，出門隨便溜達一圈，都不需要精挑細選，晚飯就有了著落——要么是在盒馬、永輝這樣的超市里，邊逛邊吃，那里不僅有自選菜，還陸續(xù)推出了類似香辣蟹這樣的熟食“大菜”，可以充分滿足我的口腹之欲；要么是路過一些放下身段擺攤的大酒店，買一些自制的鹵肉、精品菜回家。在社交平臺上，我還經(jīng)常刷到不少年輕人去搶購五星級酒店的自助剩菜盲盒，甚至辦一張自助餐廳年卡，大家的想法差不多，花點小錢就能嘗到大廚級的手藝，味道好，也干凈。

但酒店祭出這些招，卻是不得已而為之。不少大公司下調(diào)了商務差旅預算，原本住洲際、威斯汀的所謂“高級打工人”，過去一年也逐漸轉(zhuǎn)向了亞朵、全季，再加上婚宴、商務宴請的減少，保不住入住率和宴席預定率的酒店們，不得不想各種辦法來減少損耗，能多接住一撥客人，算一撥。

如果還是覺得這些飯?zhí)F、太麻煩，還有一個快到極致、堪稱“托底”的備選——花不到10塊錢，在街邊買上一份燒餅夾里脊。從2025年上半年開始，這款單品就橫掃了北京街頭，就餐高峰期隊伍長度堪比喜茶當年橫空出世。只是，當年花10塊錢連半杯奶茶都買不到，現(xiàn)在卻能解決一頓正餐。

我曾帶著好奇買過一次燒餅夾里脊，最震驚的不是口味，而是店里SKU的極度精簡，不像煎餅還能選配生菜、辣條、火腿腸，燒餅夾里脊的菜單直白得很，單品就招牌里寫的這一個，飯量大，多加兩片里脊就行。這或許也是它能夠迅速擴張的關鍵原因，在商家和資本眼里，出品簡單就意味著門店可以更容易復制、連鎖，截至2025年11月，好開心、餅呱呱和每日一餅這三個同類品牌已經(jīng)在北京形成了“三足鼎立”的勢頭，門店數(shù)量加起來接近百家。

細細想來，不管是快餐、燒烤、火鍋，還是超市、酒店、街邊小店，過去一年，商家們都投入了這場面向打工人的爭奪戰(zhàn)，拿捏住他們的胃，就意味著收獲了一個穩(wěn)定、龐大的客群，和源源不斷的現(xiàn)金流。

“牛馬胃”，喜歡吃啥？

打工人變得如此搶手，那么，什么樣的菜才最容易俘獲我們？

如果讓我來總結(jié)，有個答案是極其確定的：有鍋氣、不預制。我一直以為，在北京，不同地域的菜系都有自己精準適配的場景。就像鐵鍋燉，雖然也很新鮮，但耗時長，鍋架起來得燉上半個小時，疲于奔忙的打工人是等不及的，只有節(jié)假日約著好友、家人，一邊嘮嗑一邊等飯，那些等待的時間才不會徒生煩悶。

相比起來，江西小炒和湖南蓋碼飯，簡直天然適配工作場景，它們在這一輪打工飯競爭里自帶優(yōu)勢，也成了2025年最火熱的餐飲品類。

過去這一年，除了農(nóng)耕記、蓋碼幫之外，北京城里還多出了不少蓋碼飯的新面孔，比如霸碗蓋碼飯、狀元派蓋碼飯等等，門店數(shù)量都在一路走高。窄門餐眼數(shù)據(jù)顯示，截至2025年11月，霸碗蓋碼飯在北京一年內(nèi)連開14家；蓋碼幫開出7家；狀元派蓋碼飯在京門店總量則已達到31家。

所謂蓋碼飯，其實和早年間流行的蓋飯沒什么太大區(qū)別，用北京朋友的話說，都是一菜鋪一飯的“份兒飯”。不過，當蓋飯成了“預制菜重災區(qū)”后，它也失去了不少打工人的青睞。而蓋碼飯，強調(diào)的就是一個“碼”字，不管是哪個品牌，都會盡力放大“碼子現(xiàn)炒”的標簽，和預制菜徹底割席。

▲ 蓋碼幫海報上強調(diào)“現(xiàn)炒”而非預制菜。圖 / @蓋碼幫

同時，湘菜在烹飪時勾芡不多，碼子大多干爽鮮香，只需瞅上一眼，就知道它沒有可疑的黏糊糊的預制醬汁——天知道，如果被工作折磨一上午，到手的外賣還是一眼預制，我真的會生出一種“連吃飯都不配被好好對待”的委屈。

同理，和湖南蓋碼飯一起被捧成“打工人之光”的，還有江西小炒。作為外地人，其實很難完全區(qū)分開它倆，在很多人看來，兩個省份地理位置相鄰，菜單也經(jīng)常重疊，當然也都強調(diào)現(xiàn)炒，極具性價比。

吃現(xiàn)炒菜，吃的就是一種站到打工對立面的鮮活感。一位江西朋友曾告訴我，外地吃到的江西菜其實已經(jīng)是“低配版”，菜單相對固定，因為江西本地的很多小炒店甚至連菜單都沒有，食客只需要對著貨柜點單，吃什么辣度、要什么配菜，都能隨時更換搭配。今天冰柜里有什么，你就吃什么，你想怎么炒，老板就怎么炒。

當然，要求餐飲老板們在一線城市復制這種模式，很難——非標準化的出餐，往往都意味著增加成本。接受訪談時，蓋碼幫就曾提到，自家一個小店鋪需要配備4名正宗的湖南廚師，每人每月的用工成本會多出1萬元。備菜同樣是個難題，如果菜品過多，不僅采買麻煩，什么菜都只買一點，更難形成規(guī)模化，這意味著在供應商那兒的議價能力低，成本降不下去。

但在這個性價比為王的時代，一份飯又不能賣貴了。于是，小炒品牌們只好一邊高舉現(xiàn)炒大旗，一邊又拼命把后廚流程做得更像工廠，用盡量少的SKU、盡量穩(wěn)定的出品和盡量可復制的人工，來降低成本。為此，商家們絞盡腦汁，有些店選擇精簡菜單，也有些店選擇引入炒菜機器人，比如霸碗蓋碼飯的員工們就只需要備菜、按時加入食材和調(diào)料，機器人就能用自己的機械臂模擬鍋鏟，把碼子迅速翻炒出餐，口味更穩(wěn)定、可復制。

▲ 炒菜機器人。圖 / 霸碗蓋碼飯

換句話說，現(xiàn)在忙著給“牛馬”做飯的，已經(jīng)是一群“機器牛馬”。和聘請廚師相比，機器人的好處可不只是省工資，還能克服各種不確定性，畢竟，廚師要放假，但機器人卻可以一直上班。

不過，雖然吃到嘴里的蓋碼飯和小炒是“低配版”，我也已經(jīng)足夠滿足。有人形容，自選快餐一看就是食堂，而現(xiàn)炒菜的菜品、色澤都更豐富、誘人，這其實也是“給生活豐容”——打工人的午飯要快、要省，但我們并不愿意把吃飯完全交給標準化，更希望通過一頓飯，把自己從流水線一般的工作節(jié)奏里暫時解脫出來，而非加入另一條吃飯的流水線。

我們還愿意為什么樣的餐廳排隊？

過去一年，深入洞察線上餐飲市場（點外賣）的同時，我的肉身還去線下排了不少隊——工作時怎么都能扒拉兩口飯，湊合一頓，自我安慰吃飽就行；但到了周末，總有一頓飯，讓我愿意為它走出家門、坐進餐廳，哪怕邊刷短劇，邊排幾個小時的隊也樂意。

比如，壽司郎。2024年下半年，壽司郎北京首店剛開進西單大悅城的時候，我就見識到了“排隊6小時，取號2000桌”的威力。原本我以為，這股潮流可能就像一陣風一樣刮過去，但一年多以來，壽司郎店越開越多，取號排隊的人卻沒見少。

▲ 壽司郎北京首店開業(yè)當天有許多人排隊。圖 / 視覺中國

如今想要吃上一頓壽司郎，得眼疾手快、不斷迭代。為了周五晚上成功入座，我會備好兩三個手機，勒令朋友們跟我一起，下午4點搶一個號，4點20、4點30再分別搶一個——搶得早了，很容易過好，稍晚半小時，等到關門也吃不上，但到底是哪一種情況，全憑運氣，誰也不知道能不能拿到幸運的號碼牌。

也可以不取號，提前預約就是。只是離得近的幾家，預約號都排到了一個月開外。有朋友開玩笑，一個月才能輪上吃一次壽司郎，跟發(fā)工資一樣定時定量。

不止壽司郎一家火，還有不少專做壽司的餐飲品牌，想要抓住外食的打工人。比如濱壽司，一年下來也在北京新開了好幾家店。雖然進駐的商場和選址邏輯不盡相同，但壽司這個品類的存在感越刷越強，連帶著此前有些寥落的爭鮮壽司、禾綠壽司以及元氣壽司等，上座率也高了不少。

壽司郎們一度被冠上“窮鬼壽司”的名號，卻遭到不少網(wǎng)友反對，覺得敞開肚皮吃上一頓人均得一兩百元，一點不便宜。事實上，這也得看和誰比。畢竟早幾年，日料還是昂貴的代名詞，和動輒人均幾百、上千元的omakase不一樣，升級版的回轉(zhuǎn)壽司（直接傳送帶送餐到桌）完全能滿足大家花點小錢，吃上一桌子海鮮的樸素愿望——雖然下面鋪滿了米飯。

雖然手頭緊，但我們還是對海鮮滋生出謎一樣的向往。除了壽司，這種心態(tài)還帶火了很多高端海鮮自助。2025年上半年，我寫了一篇關于自助餐潮流卷土重來的文章，觀察一圈發(fā)現(xiàn)，排隊最火爆的那幾家自助餐廳，不約而同走的是“浮夸過剩風”，推廣帖子里占C位的菜品就是海鮮，波士頓龍蝦、帝王蟹，以及新西蘭的鰲蝦，加拿大的象拔蚌，漂洋過海來喂飽你。

一位普通食客分析過她吃海鮮自助的心路歷程，這頓人均499元，是她一年到頭吃過最貴的飯。一方面，只有海鮮能調(diào)動起她久違的消費欲望，這個品類似乎有一種魔力，讓人覺得這錢值得花；另一方面，看到那家店那么火，她也想嘗嘗咸淡，這筆消費，還是為稀奇的體驗付費。

▲ 海鮮這個品類總能調(diào)動一些人的消費欲望。圖 /《晚酌的流派》

一到這種時刻，總有人吐槽排隊的人“太閑了”，我倒是覺得沒這么簡單。如今，我們愿意為吃一頓飯排隊，不一定是飯菜本身多稀缺，而是在一成不變的生活里，買到一點兒參與感——它可能是跟上一股潮流，攢幾張發(fā)朋友圈的素材，或者只是單純地想創(chuàng)造一些新的、特別的記憶。

這也很好解釋，為什么北京的年輕人總在排隊，它本身就成了一種具體可感的社交活動。比如冬至那天，仿佛全北京所有年輕人都想吃上一盤金谷園的餃子，線上取號排出10000多桌。我沒排，但還是打心眼里覺得非要湊個熱鬧的大家真有勁兒。

類似的例子還有高峰期等位七八個小時的烤匠，忙碌的工作短暫地結(jié)束后，很多人都愿意在生日當天以及演唱會散場后，去烤匠吃上一頓麻辣烤魚。那里也能看到不少平日里緊繃著的北京打工人，卸下疲憊的愜意一刻。排隊這件事聽上去很苦，卻能讓“今晚被記住”——當代年輕人早已不缺食物，更缺快樂，而排隊仿佛就是一種自我證明，證明我還在和朋友見面，我還愿意為快樂花時間。

在二、三線城市，這個說法同樣成立。比如達美樂披薩，不再把門店局限在北上廣深之后，幾乎開一家火一家。去年8月，達美樂在河北邯鄲開出第一家店，第一天營業(yè)額就賣了54萬元，單量超過6000單。這個成績，直接刷新了達美樂在全球市場的單店紀錄，而上一個紀錄，還是達美樂剛開到沈陽時創(chuàng)下的。達美樂做過測算，同樣是開店，在北京、上海等一線城市，收回成本需要33個月，但在稍加下沉的市場，只需要一年。

還有個相似的例子，是最近剛在武漢開出首店的薩莉亞，一個樸實無華的工作日中午排了700桌，一點看不出生意難做的跡象。有人評論說：“很難想象大家排斷了腿，餓綠了眼，就是為了進去吃一盤10塊錢的意面，20塊錢一個的披薩。”

這樣的熱鬧，足以讓餐飲同行們艷羨，卻很難復刻。說到底，大家還是更樂意為新鮮感和情緒價值花錢。論吃，一家餐廳很難迎合所有人的口味，但作為一家在一線城市打開知名度的披薩店、西餐店，達美樂和薩莉亞販賣的不只是普通的披薩，也不是單純的意面，還是大城市的生活方式、流行趨勢，這也是山姆和胖東來代購能在廣大縣城風生水起的關鍵原因。

要健康，更要“甜到憂傷”

說了這么多吃，也該來點兒喝的順一順。2025年的飲品界，同樣跑出了很多爆款，要問它們?yōu)樯蹲呒t，大概是深刻洞察到了“牛馬”的健康焦慮。

臨近年底流感肆虐的時候，一款被稱作“白人中藥”的飲料火了，乍一看名字還有點拗口，“HPP姜黃生姜檸檬汁飲料”。這一款產(chǎn)品在盒馬上線之后，很快被賣到缺貨，想嘗一嘗它究竟是啥味道，還得蹲守上架時間。我原本想買來一試，但同事勸退了我，她的喝后感是仿佛“吞下一個刺毛球，刺向口腔里的每個細胞”。

饒是味道如此難評，它還是受到不少追捧。社交平臺上，姜黃飲被夸張地形容為“救命神藥”，身體出現(xiàn)炎癥、生理期不適、消化不良等癥狀，它都能一一撫平，怎么聽怎么玄乎。但顯然，不敢生病的打工人們真吃這一套，畢竟在傳統(tǒng)觀念里，生姜就是有利養(yǎng)生的好東西，姜黃料也差不多，“萬一有用呢？”

上一個靠健康概念走紅的，還是榨干了羽衣甘藍的一眾飲品。從羽衣甘藍纖體瓶到各種加入奇亞籽、蘋果、檸檬等食材的果蔬汁，再到羽衣甘藍味兒的巧克力、冰淇淋，火了個遍。這些產(chǎn)品的宣傳廣告，一味只把綠油油的羽衣甘藍放大、再放大，那抹綠色很神奇，仿佛看上幾眼都能凈化心靈。

▲ 羽衣甘藍飲品海報將綠油油的羽衣甘藍放大、再放大。 / @喜茶

這些打著健康旗號火起來的超級食物，和宣傳里反復提及的抗氧化、抗炎、幫助身材塑形等功效，戳中的正是打工人隱隱跳動著的，想要活得更健康的心。說實話，快節(jié)奏的打工日，真正慢下來休養(yǎng)生息、健康生活其實非常奢侈。更多人，這一年為健康做的最大努力是成為“脫脂牛馬”，一邊上班兒、一邊減肥，最自律的那一批，辛苦一天后還能給自己點個油花兒都看不見半點的雞胸肉生菜沙拉。

但對大多數(shù)人來說，還是控制吃喝更有性價比，這也讓“藥食同源”的理論流行起來。不管是姜黃飲品、羽衣甘藍，甚至是一些加了黃芪、阿膠的中藥面包，都拿捏了當代人對于健康的向往，仿佛只用一口，就能對沖掉我們加班寫報告時吃的那些宵夜、久坐電腦前帶來的腹部贅肉、日常嘴饞忍不住送進消化系統(tǒng)的垃圾食品，甚至高壓節(jié)奏下產(chǎn)生的便秘，讓身體重獲輕盈。

只是，就像去健身房的路上總有燒烤攤，健康的路上也總有攔路虎。當打工人們真的細究起這些“養(yǎng)生飲品”的成分，才會意識到隱藏的危險——姜黃和羽衣甘藍的真實口味都不咋地，要讓人們順利喝下去，只能往里一個勁兒地增加甜度，一杯100毫升的姜黃飲，蜂蜜占了21%，姜黃卻只有3%。同理，羽衣甘藍飲品里最不缺的也是各類風味糖漿。

不得不說，向健康靠攏，實在太累、太辛苦，更多人忘不了被甜味包裹的幸福。不知道有多少朋友，上一秒剛努力咽下一杯姜黃飲，轉(zhuǎn)個頭就到一旁的烘焙店里，偷偷買上一盒“糯嘰嘰”“艮啾啾”的黃油年糕。

▲ 黃油年糕。 / @視覺中國

餐飲戰(zhàn)爭，不止不休

過去一年，餐飲業(yè)還發(fā)生了兩場繞不過去的“戰(zhàn)爭”，也都和打工人的精神狀態(tài)緊密相連。

第一場，是從初夏打到立秋的外賣大戰(zhàn)。我說今年下廚房的性價比變低，也有這場大戰(zhàn)的“功勞”，幾十塊的優(yōu)惠券撲簌簌飛進手機里，人啊，就是受不了誘惑，有券不用就是虧。

大戰(zhàn)里被推到風口浪尖上的餐廳，并非夫妻店或者中高端餐飲，而是一批高度連鎖化的茶飲、快餐企業(yè)。比如庫迪、老鄉(xiāng)雞等，就成為京東最先合作的對象，幫助新入局的平臺迅速拓展商家數(shù)量、拉高用戶認知度，從而打開局面。后來，美團、餓了么（現(xiàn)已更名淘寶閃購）又加入其中，奶茶爆單很快成為這場大戰(zhàn)最具代表性的一個縮影。

但很快，餐飲商家們坐不住了。消費者拿到手里的10元優(yōu)惠券，可能8塊都是由商家補貼的，增收不增利的尷尬局面出現(xiàn)了，門店伙計忙得腳不沾地不說，最后一算賬還是虧錢。彼時，嘉和一品創(chuàng)始人劉京京很直接地表示，這場大戰(zhàn)再打下去，“倒閉的商家會越來越多”；西貝創(chuàng)始人賈國龍則用“瘋狂”來形容，最多時，有“將近1.1萬個低價訂單在我們毫不知情的情況下突然涌入門店”，但自己卻無能為力。

不過，這還不是賈國龍去年遇到最大的坎兒。外賣大戰(zhàn)的硝煙剛剛散去，西貝就卷入了另一場和羅永浩的“口水戰(zhàn)”。這場戰(zhàn)爭綿延幾個月，以羅永浩吐槽西貝的貴價預制菜為開端，賈國龍先是強硬回應，后又道歉稱錯，直到2026年還在不斷生發(fā)出后續(xù)。

▲ 圖 / 賈國龍微博截圖

事實上，在兒童餐領域打下一片天地的西貝，一度擁有自己的穩(wěn)定客群——帶孩子吃飯的家庭用戶，在家長眼里，價格貴就貴點兒，菜品由中央廚房提供，某種程度上也更干凈、健康，更重要的是孩子喜歡。但這次曠日持久的論戰(zhàn)，也動搖了一部分人對西貝的信任。這也是西貝閉店超百家背后的原因之一。

危機爆發(fā)之前的幾年間，賈國龍其實也想過擴大客群，因此投入了大量資源去打造了好幾個快餐品類的副牌，比如賈國龍中國堡、賈國龍小鍋牛肉、西貝小牛燜飯與拌面等等。和主打兒童餐的西貝不一樣，這幾個牌子盯準的正是打工人的午飯。

但賈國龍或許真的不太懂打工人需要什么。回看這幾個副牌的定價，算不上高，但也不低，即便賈國龍把客單價一路下探，套餐價格從七八十元下降到35.8元，但相比起人均20元的南城香、超意興，真正的“老吃家”只需瞄一眼菜單，就能做出自己的選擇和判斷。諸如燜飯之類的選品，也很難貼上當代年輕人鐘愛的“現(xiàn)炒”“鍋氣”標簽。

各種原因疊加下，這些創(chuàng)業(yè)項目紛紛宣告失敗，時間來到2024年，賈國龍宣布自己“丟掉一切快餐幻想”，還是把精力放到西貝上。但眼下的輿論危機會把西貝帶向何方，還是一個未知數(shù)。

總之，回看過去一年，那些盯準打工人、為“牛馬”做飯的餐飲大佬們，都比此前更加清楚了這部分顧客的底線和偏好在哪里，未來，餐飲業(yè)關于吃飯的戰(zhàn)爭也還將繼續(xù)，不止不休。

而新的一年，不管周遭環(huán)境如何變換，我們還是樸素地期待著能吃好、喝好，過上不那么預制的、熱騰騰的生活。

▲ 圖 / 《花的懶人料理》

文章為每日人物原創(chuàng)，侵權(quán)必究