只需2000元和兩周，《花樣年華》韓國粉絲在上海終圓旗袍夢｜新消費業態

界面新聞記者 | 周芳穎 界面新聞編輯 | 樓婍沁

韓國人吳英周第一次認真地想做一件旗袍，是在看電影《花樣年華》的時候。電影里張曼玉的身影反復出現在狹長的走廊中，衣料貼著身體，卻始終克制。那種與步伐、情緒和日常狀態緊密相連的美感讓她第一次意識到，旗袍并不是一種被放大的“中式元素”，而是一件真正為穿著者存在的衣服。

在此之前，她并非沒有接觸過中式服裝。和很多生活在中國的外國人一樣，她也曾了解過漢服文化，只是始終覺得那更接近一種被完整呈現的造型體驗。而旗袍吸引她的地方在于，它并不要求被觀看，而是更接近日常穿著本身。這也是她后來并沒有只是想“體驗一次”穿旗袍，而是明確想要“做一件”的原因。

來到上海工作生活后，這個念頭逐漸變得具體。吳英周來自韓國，曾在南京學習新聞傳播，后來進入護膚品行業，在上海定居下來。她并非以游客的心態靠近這座城市，而是在日常生活中，慢慢走向那些仍在運轉的生產空間。在上海男朋友的帶領下，她第一次走進南外灘輕紡面料市場。這里沒有被包裝成文化消費目的地，更像一個圍繞面料、尺寸和工藝運轉的地方。

圖源：界面新聞 周芳穎

她在幾家店之間反復試穿、比較，最終選定了一件白色真絲旗袍。定制過程并不復雜，卻高度圍繞身體展開，從量體到細節確認，每一步都指向“合身”本身。雖然真絲面料最終的定制價格要到2千元以上，但吳英周認為很值得。“真絲面料的體感是最好的，我不想留有遺憾”。她說。

兩周后成品完成，她第一次穿上這件旗袍時，最直觀的感受并不是驚艷，而是一種確定的輕快感——衣服并沒有奪走她的存在感，卻讓她清楚地意識到，這是為她而存在的一件衣服。

她把這一刻記錄了下來。在自己的小紅書賬號“東方英珠”上，她分享了收到成品、試穿完成品的 vlog。鏡頭并不復雜，更多是站在鏡子前的確認與欣喜，沒有修改、沒有反復調整，這件衣服第一次穿上身，便完成了它與穿著者之間的匹配。

圖源：小紅書

春節臨近，她即將回到韓國。她已經計劃在離開前穿著這件旗袍拍照，而當照片被發給遠在韓國的媽媽時，對方并沒有把它當作一件“奇裝異服”，而是認真詢問起面料和剪裁細節。吳英周已經在計劃，下一次回到上海，要帶母親一起來，再定制一件屬于她自己的旗袍。

吳英周第一次走進南外灘輕紡面料市場時，很難把眼前的嘈雜與秩序感，和“城市記憶”聯系起來。她看到的只是一個高效率運轉的地方：布匹像墻一樣掛起，試衣鏡被擠進檔口深處，老板們問得很具體——要什么場合穿、喜歡貼身還是寬松、能等幾天、要不要加急。這里不像景點，更像一個仍在生產的系統，所有人都把注意力放在同一件事上：把衣服做出來。

圖源：界面新聞 周芳穎

但如果把這個空間放回上海的時間線里，它為什么會在今天呈現出這樣的“定制特色”，就不是偶然。南外灘輕紡面料市場本身承接了董家渡一帶長期存在的面料與服裝交易傳統，搬遷到現址后，最初仍以面料批發交易為主，后來才逐漸長出“做衣服”的生態。真正讓這種轉向變得可持續的節點，恰恰是2010年世博會之后。當大量外來人流與更高頻的城市往來進入上海，市場不再只是布料的集散地，也開始被不斷提出更具體的需求——合身、交期、工藝、可溝通的細節。

Dani Design 主理人陳丹在南外灘輕紡面料市場經營已有十多年，目前有兩個檔口，承接旗袍、西服、大衣、連衣裙等多種服裝定制。她回憶，市場最初并不熱鬧，真正的變化出現在2010年上海世博會之后，“從那時候開始，來做衣服的人慢慢多起來了”。她說。

圖源：界面新聞 周芳穎

在她看來，南外灘并非首先被本地消費者“發現”。“反而很多上海人對這里沒有太多概念，”她說，“是外國游客先在海外社交媒體上，把這里當成來上海一定要定制衣服的地方。”以旗袍為例，Dani Design目前單件定制價格通常在1千元至3千元之間，隨面料有所浮動。而在海外，同類定制價格往往要高出數倍。Dani Design目前國內和海外客人訂單的比例幾乎對半開。

在性價比之下，穩定的復購同樣明顯。陳丹提到，外國客人一次性定制一兩套并不少見，也有客戶在確認版型合適后持續追加訂單。她舉例稱，近期接待的一位外國客人之前在店里體驗不錯后，近期再次來到上海又繼續沿用既有尺寸進行定制，追加了30件襯衫。

陳丹也提到，近一年里，外國客人的增加與免簽政策變化有明顯關系。她感覺到，來店里咨詢、下單的外國客人變多了。其中不少是行程較短的訪客，“有些人就來上海幾天，但會專門抽時間來做衣服”。她說。

陳丹與海外客人 圖源：Dani Design

陳丹與海外客人 圖源：Dani Design

這一變化在數據層面也有所印證。根據國家移民管理局公布的數據，2025年我國單方面免簽國家增至48國，互免簽證國家擴大至29國。全年出入境人員達6.97億人次，創歷史新高。其中，免簽入境外國人3008萬人次，占入境外國人的73.1%，同比增長49.5%。

隨著免簽政策持續落地，這種以短期停留為前提的小批量、高效率定制需求，也在南外灘市場逐步集中顯現。陳丹觀察到，這類客人并不一定把定制視為一次“體驗消費”，而是在有限停留時間內做出的理性選擇。行程壓縮，反而放大了對確定性的要求。成衣尺碼不穩定、修改周期不可控，而定制在價格、合身度和交付節奏上的可預期性，更容易被快速接受。

劉斌從事西裝定制業務已有三十余年，從董家渡一路做到南外灘。目前，他主理的Tina Suit Custom在南外灘輕紡面料市場擁有四間鋪位，同時還在南京西路經營一家名為“斐奢”的西裝定制與租賃門店。

圖源：Tina Suit Custom

在他看來，定制對海外客人而言具有現實必要性。“外國客人的身形和中國成衣尺碼體系差異很大，”劉斌表示，國內成衣多以亞洲體型為基礎，即便標注為歐版尺碼，實際穿著仍然容易出現不合身的問題。相比之下，定制可以通過更完整的量體數據，針對不同身形進行調整，“每個人的數據都不一樣，根據這些數據去做，衣服才會真正合身。”

圖源：界面新聞 周芳穎

劉斌表示，為應對部分海外客人停留時間較短的情況，店內長期保留加急定制能力，整套西裝在條件允許時可于兩天內完成。這一效率建立在十余名資深裁縫組成的自有團隊之上，裁剪、制作與修改均在上海完成；同時，對于企業客戶的大批量定制需求，也可由其位于上海周邊的工廠承接。

成衣完成后，劉斌通常會將衣服送到客人下榻的酒店進行試穿，以確認整體合身度和細節是否需要調整。如有修改需求，再帶回店內進行二次調整。這種流程并非為了追求“快”，而是通過前置量體和試穿，減少來回修改帶來的不確定性。

海外客人現場試穿 圖源：Tina Suit Custom

除了春節等長假外，陳丹幾乎一周七天從早到晚都在南外灘的店里。作為主理人，她不僅負責整體統籌，也同時承擔設計和接待的工作。與海外客人的高頻交流，逐漸成為她日常經營的一部分。盡管沒有系統學習過英語，但在長期實踐中，她形成了一套有效的溝通方式。“語言講不通的時候就比劃，只要客人能拿圖給我看，我基本都能把方案落下來。”同樣依托于在上海本地培養的裁縫團隊，陳丹最快可以在第二天完成制作并交付成衣。

這種以效率和合身度為核心的定制供給，也正在與更宏觀的消費政策方向形成呼應。近年來，相關政策不斷強調要提升服務消費質量，鼓勵發展定制化、個性化供給，通過改善體驗和降低不確定性來釋放消費潛力。在這一語境下，服裝定制不再只是小眾需求，而被納入到服務型消費和高質量供給體系之中，成為吸引外來消費的重要組成部分。

圖源：Tina Suit Custom

為了讓更多海外客人“找到自己”，主理人們在營銷層面也各自摸索路徑。劉斌的店內陳列著不少海外客人留下的簽名和推薦留言，并在門口懸掛了“海外版大眾點評” Tripadvisor 的標識，方便外國客人通過海外社媒檢索門店評價。陳丹則習慣在成衣交付后與客人合影，邀請對方在社交媒體上標注門店名稱并留下體驗反饋。這種方式帶來了不少來自熟客推薦的新訂單，也逐漸形成了穩定的客源循環。

不過，在他們看來，這些做法仍然停留在個體層面。無論是劉斌還是陳丹，都希望“南外灘輕紡面料市場”能形成一張城市名片更清晰地對外呈現。當市場作為一個整體被更多海外消費者認知和記住，客流的增長才能更具持續性，也才能真正惠及其中的更多商家。