2026秋冬男裝周：當(dāng)喧嘩退場(chǎng)，品牌如何回到“真實(shí)生活”的美學(xué)核心？

在2026秋冬男裝周上，一種集體性的審美轉(zhuǎn)向逐漸顯現(xiàn)：設(shè)計(jì)不再執(zhí)著于喧嘩與奇觀，而是將重心放回真實(shí)的生活語境之中。這一季的男裝以沉穩(wěn)、克制與思考為關(guān)鍵詞，回應(yīng)著當(dāng)下奢侈品行業(yè)所面臨的不確定性與消費(fèi)情緒的變化。

米蘭男裝周的信號(hào)尤為明確，品牌集體將重心從張揚(yáng)的時(shí)尚轉(zhuǎn)向低調(diào)恒久的風(fēng)格傳統(tǒng)，剪裁、面料與工藝成為核心，展現(xiàn)出一種更貼近當(dāng)代男性生活的審美取向。巴黎則呈現(xiàn)出務(wù)實(shí)且永不過時(shí)的風(fēng)格，設(shè)計(jì)師們通過融合技術(shù)創(chuàng)新、歷史元素和文化情緒，創(chuàng)造出既智慧又具有功能性的衣櫥。在創(chuàng)意更迭頻繁、全球局勢(shì)動(dòng)蕩的背景下，本季男裝周所展現(xiàn)的，并非一次風(fēng)格演變，而是品牌在不確定時(shí)代中重建信任與價(jià)值感的選擇。

米蘭男裝周：以剪裁與工藝回溯男裝本源Prada普拉達(dá)：回望中的前行

創(chuàng)意總監(jiān)Raf Simons將這一季形容為一次關(guān)于思想的"考古"。在他看來，系列并非向前疾行，而是反復(fù)回望與拆解——從過去留下的層層痕跡中，尋找仍然成立的美與價(jià)值。那些值得被保留、繼續(xù)使用的經(jīng)驗(yàn)，與對(duì)更新和變化的渴望并不是對(duì)立的，而是在同一條創(chuàng)作路徑上并行生長(zhǎng)。

圍繞這種"回望中的前行"，Prada 2026秋冬男裝系列將目光投向最具代表性的男裝原型，并對(duì)其進(jìn)行系統(tǒng)性的拆解與重組。正裝襯衫、雙排扣西裝、雨衣等熟悉元素被重新調(diào)整比例與結(jié)構(gòu)：夸大的袖口從修長(zhǎng)外套中探出，極窄剪裁的西裝強(qiáng)調(diào)身體的緊張感，而Mackintosh雨衣則通過色彩疊層與輕微錯(cuò)位，削弱其原有的功能語言。

在細(xì)節(jié)層面，時(shí)間被有意識(shí)地引入設(shè)計(jì)之中。襯衫袖口帶著仿舊痕跡，皮革外套自然起褶，部分面料被局部剝離后露出的底層紋理，使服裝呈現(xiàn)出一種已被穿著使用的狀態(tài)。拼貼印花將不同時(shí)代的視覺線索并置，而彩色鞋帶、尺寸略顯局促的錢包、以打結(jié)方式固定的腰帶，皆帶有私人化的痕跡，削弱權(quán)威符號(hào)的嚴(yán)肅性，也為造型注入不穩(wěn)定卻真實(shí)的生活氣息。

Prada并未試圖在這一季給出清晰的結(jié)論，亦回避對(duì)設(shè)計(jì)的過度闡釋。在Miuccia Prada的創(chuàng)作脈絡(luò)中，服裝始終被視為思考的起點(diǎn)，而非觀點(diǎn)的終點(diǎn)，她更傾向于將判斷的空間留給觀看者。正如Raf Simons所言："我一直很欣賞Miuccia從一開始便堅(jiān)持做的事——質(zhì)疑、挑戰(zhàn)與探索。這種精神本身就是靈感來源，也是Prada傳統(tǒng)的一部分。"

Giorgio Armani喬治·阿瑪尼：以光影與流動(dòng)延續(xù)優(yōu)雅

這一季對(duì)Giorgio Armani而言，是一個(gè)悄然卻意義非凡的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。創(chuàng)始人離世后，Leo Dell’Orco交出了他執(zhí)掌品牌的首個(gè)系列。在與阿瑪尼先生共事四十年后，他以克制而非顛覆的方式接任，這標(biāo)志著一個(gè)以傳承、細(xì)膩和自信為基調(diào)的新篇章的開啟。

系列名為"Cangiante"，靈感來自文藝復(fù)興時(shí)期通過色調(diào)變化呈現(xiàn)光影的繪畫技法，這一概念在本季被精準(zhǔn)而節(jié)制地轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)語言。主色調(diào)為灰、米、黑與藍(lán)，中間穿插橄欖綠、紫晶色與青金石藍(lán)。面料的選擇尤為關(guān)鍵——天鵝絨、縐紗、雪尼爾、羊絨、氈化羊毛與啞光皮革，在吸收與反射光線的過程中，讓色彩呈現(xiàn)出層次豐富的變化。

廓形依舊保持流動(dòng)感與簡(jiǎn)潔性，寬松夾克、包裹感大衣、襯衫以及闊腿長(zhǎng)褲，都以順應(yīng)身體動(dòng)作為前提，而非加以限制。當(dāng)模特步入秀場(chǎng)，布料隨動(dòng)作泛起若隱若現(xiàn)的光澤，傳統(tǒng)冬裝的厚重感被柔軟與流動(dòng)所取代，帶著深植于意大利語境中的優(yōu)雅。"Cangiante"不動(dòng)聲色地重申了Armani一以貫之的優(yōu)雅哲學(xué)：無需聲張，也能精準(zhǔn)表達(dá)。

Ralph Lauren拉夫勞倫：以風(fēng)格承載生活方式

在闊別男裝秀場(chǎng)十余年后，Ralph Lauren于米蘭發(fā)布2026秋冬男裝系列。這場(chǎng)回歸并非情緒化的懷舊，而是一種對(duì)品牌自身男裝體系的系統(tǒng)梳理。系列重新喚起上世紀(jì)90年代的精神坐標(biāo)，也是Polo與Purple Label兩大男裝支線相繼誕生的時(shí)期。并再次強(qiáng)調(diào)Ralph Lauren始終堅(jiān)持的核心命題：男裝不是風(fēng)格的選擇題，而是多種生活方式的并存狀態(tài)。

設(shè)計(jì)師將"不同的男性生活方式"作為線索，學(xué)院風(fēng)、紳士式優(yōu)雅、傳統(tǒng)運(yùn)動(dòng)裝與復(fù)古美式休閑在這一季中被有機(jī)交織，形成一幅橫跨Ralph Lauren六十余年創(chuàng)作脈絡(luò)的風(fēng)格拼圖。從帶有90年代氣息的抓絨、迷彩、Polo Sport橄欖球衫與寬松牛仔出發(fā)，過渡至格紋西裝、鴨靴與獵裝帽構(gòu)成的學(xué)院疊搭，最終落在以棕色、森林綠為主的羊毛與獵裝格紋大衣之上，層次遞進(jìn)，勾勒出從青春到成熟的美式男裝輪廓。

當(dāng)下的審美趣味在簡(jiǎn)約的中性色調(diào)造型中清晰可見，這些造型既經(jīng)典永恒，又極具現(xiàn)代感。秉承Ralph Lauren一貫的風(fēng)格，壓軸造型融合了各種元素：優(yōu)雅的西裝搭配做舊皮革外套，燕尾服則與金屬色羽絨服相得益彰。最后，曾于90年代與該品牌合作的著名模特Tyson Beckford身著一件奢華的棕色大衣，為這場(chǎng)秀畫上了句號(hào)。

Dolce&Gabbana杜嘉班納：重塑當(dāng)代男性氣質(zhì)

Dolce&Gabbana本季以"The Portrait of Man"（譯：男士肖像）為題，將目光直接投向男性氣質(zhì)本身。系列不再滿足于復(fù)述意式剪裁的既定語法，而是嘗試在裁縫工藝與個(gè)人身份之間建立新的關(guān)系：一方面延續(xù)品牌熟悉的意大利傳統(tǒng)，另一方面釋放出更開放、更具表達(dá)欲的當(dāng)代男性形象。

色彩語言維持著意式的高級(jí)感，豐富的中性色、深沉的色調(diào)，以及精妙剪裁構(gòu)成了整體基調(diào)。但真正令人駐足的，是每一件單品所蘊(yùn)含的個(gè)性表達(dá)。剪裁不再拘謹(jǐn)，卻依舊有型，層次感拿捏得恰到好處，布料的疊加既精準(zhǔn)又克制。

系列在內(nèi)斂的優(yōu)雅與鮮明的個(gè)性之間建立起微妙張力，使每一套造型都值得反復(fù)回味。一件羊絨大衣可能會(huì)搭配出人意料的寬松褲裝，挺括的西裝輪廓，則被意式的柔性細(xì)節(jié)悄然柔化。衣服并不試圖制造戲劇性，而是在穿著中慢慢顯露個(gè)性。

Zegna杰尼亞：汲取時(shí)間與傳承的靈感

Zegna以"家族衣櫥"拉開了本季的序幕，將T臺(tái)化作一個(gè)私密的檔案庫(kù)——一個(gè)展現(xiàn)服裝如何被保存、傳承并逐漸融入個(gè)人身份的衣櫥。這個(gè)想象中的衣櫥里陳列著Zegna家族第三代成員Gildo Zegna和Paolo Zegna的真實(shí)衣物，也包括來自更早世代的傳承之作。衣櫥中央的玻璃展柜里珍藏著"ABITO N.1"，這是Zegna在20世紀(jì)30年代為Ermenegildo Zegna伯爵打造的第一套西裝，為這場(chǎng)時(shí)裝秀賦予了歷史底蘊(yùn)和傳承的意義。

在設(shè)計(jì)上，創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Sartori有意削弱結(jié)構(gòu)感，放大比例。大衣與夾克被拉長(zhǎng)、方正的肩線與寬裕的體量傳遞出是一種從容。皮革作為低調(diào)的點(diǎn)綴出現(xiàn)，用于西裝領(lǐng)口內(nèi)襯、馬甲廓形，或?yàn)轱w行員夾克提供重量感。配飾則延續(xù)"被真實(shí)使用過的衣櫥"意象：麂皮與牛巴革拖鞋、羊毛氈莫卡辛鞋、方框眼鏡，以及內(nèi)襯氈料的皮革雨帽，皆強(qiáng)調(diào)功能與情感并存的實(shí)用詩(shī)意。

色彩在層層遞進(jìn)中展開。炭灰與洗舊黑構(gòu)成基底，其上疊加柔和的米色、淺黃、灰綠、暖棕、深酒紅與森林綠。材質(zhì)之間形成對(duì)話，氈化羊毛、柔軟皮革與啞光表面相互映襯，為造型增添深度與細(xì)節(jié)。整體并不追求戲劇化的轉(zhuǎn)折，而是在安靜、連續(xù)的節(jié)奏中，呈現(xiàn)Zegna對(duì)時(shí)間、家族與男裝恒久價(jià)值的當(dāng)代表達(dá)。

Canali康納利：當(dāng)代紳士的著裝秩序

Canali 2026秋冬系列如同一場(chǎng)緩慢展開的私密邀約，將觀者引入一個(gè)想象中的紳士俱樂部：沒有刻意標(biāo)榜的優(yōu)雅，沒有急促節(jié)奏的變奏，取而代之的是一種自成節(jié)律的著裝秩序。品牌以這一設(shè)定回應(yīng)當(dāng)代男裝的核心命題：如何在審美與實(shí)穿之間建立平衡，在不妥協(xié)于傳統(tǒng)的前提下，構(gòu)建屬于當(dāng)代紳士的風(fēng)格常態(tài)。

本季依然以西裝與外套為軸心，展開對(duì)"隨性而不失結(jié)構(gòu)"的重新詮釋。羊絨與駱馬絨外套被賦予更寬松的廓形，風(fēng)衣也以克制的張力重新定義權(quán)威與從容。四袋工裝夾克經(jīng)由羊毛與真絲混紡面料打磨出精致質(zhì)感，納帕皮與剪羊毛外套則以幾近苛刻的工藝把控比例與細(xì)節(jié)，彰顯品牌一貫的結(jié)構(gòu)美學(xué)。

針織貫穿始終，串聯(lián)了不同面料與場(chǎng)景的語境，輕薄羊絨與精紡美利奴交織出觸感與造型之間的張力。配色如調(diào)和得當(dāng)?shù)碾u尾酒，低飽和卻充滿層次：從奶白、灰藍(lán)、苔綠到酒紅、餅干棕，延續(xù)了品牌標(biāo)志性的自然色譜。Canali再次以精妙的方式證明，真正的優(yōu)雅不是表演，而是一種被反復(fù)實(shí)踐的日常狀態(tài)。

巴黎男裝周：從歷史到未來的衣櫥演化Hermès愛馬仕：在傳承中完成的終章

愛馬仕男裝大秀在歷史悠久的布隆尼亞宮舉行，這場(chǎng)秀不僅是一場(chǎng)時(shí)裝秀，更是對(duì)品牌恒久工藝精神的致敬。而本季之所以意義非凡，在于它也是Véronique Nichanian的最后一季男裝系列。在執(zhí)掌愛馬仕男裝38年后，她正式卸任。在奢侈男裝領(lǐng)域，鮮有設(shè)計(jì)師能像她一樣擁有如此長(zhǎng)久的任期和如此深遠(yuǎn)的影響力。

秉承愛馬仕一貫的理念，該系列以低調(diào)內(nèi)斂為特色。Véronique Nichanian再次回到品牌最具代表性的設(shè)計(jì)語言之中：考究的剪裁、豐潤(rùn)而低調(diào)的皮革質(zhì)感，以及層次分明卻毫不刻意的搭配方式，勾勒出既當(dāng)下又經(jīng)得起時(shí)間檢驗(yàn)的輪廓。羊毛與羊絨大衣線條剪裁精準(zhǔn)利落，皮革長(zhǎng)褲以觸感取勝，雙排扣細(xì)條紋造型則在經(jīng)典剪裁的基礎(chǔ)上做出微妙變化，始終保持著不事張揚(yáng)的優(yōu)雅。

本季配色以低飽和的大地色系為主：灰褐色、深夜藍(lán)、樹皮棕與炭灰色構(gòu)成整體基調(diào)，點(diǎn)綴以橙色或黃色的細(xì)節(jié)，克制卻精準(zhǔn)，為沉靜的色盤注入節(jié)奏感。面料層面，從小羊皮、羊毛皮草到鹿皮，這些本屬功能性的材質(zhì)在愛馬仕精湛的工藝處理下被重新詮釋，既保留實(shí)用屬性，又轉(zhuǎn)化為低調(diào)而精致的奢華表達(dá)。

最動(dòng)人之處，或許在于Véronique Nichanian將品牌檔案中的舊作與全新設(shè)計(jì)巧妙融合于同一語境中。一套2003年的皮革西裝、以及上世紀(jì)90年代初的牛皮連體服自然地融入整場(chǎng)敘事之中，映射出她一以貫之的理念：偉大的服裝是陪伴歲月的伴侶，而非曇花一現(xiàn)的季節(jié)產(chǎn)物。Véronique Nichanian的最后一場(chǎng)秀并非試圖翻篇，而是將她數(shù)十年來的堅(jiān)持悄然寫下句點(diǎn)——她從未偏離那個(gè)她始終深知的愛馬仕男士形象。

Dior迪奧：拆解傳統(tǒng)的當(dāng)代表達(dá)

在眾多奢侈品牌于傳承與革新之間搖擺不定的當(dāng)下，Dior男裝2026秋冬系列并未急于在兩者之間劃出邊界，而是讓傳統(tǒng)與新意在碰撞中自然共生。在Jonathan Anderson的主導(dǎo)下，品牌一貫的設(shè)計(jì)語言被拆解重構(gòu)，注入一股更為叛逆的能量與造型上的探索欲。

Jonathan Anderson為Dior男裝勾勒出一個(gè)全新的原型：年輕、富有、懷抱探索欲，帶著漫游者式的從容姿態(tài)穿行于城市之間。系列的精神源頭并不遙遠(yuǎn)，正是品牌所扎根的蒙田大道。Jonathan Anderson從中提取出Paul Poiret留下的精神線索，這位20世紀(jì)初最具顛覆性的法國(guó)設(shè)計(jì)師，以流動(dòng)的廓形、裝飾的張力，以及對(duì)異域文化的開放態(tài)度重新定義了時(shí)代審美。他并未對(duì)其進(jìn)行直接復(fù)刻，而是延續(xù)其核心立場(chǎng)——對(duì)形式自由的堅(jiān)持，以及拒絕因傳統(tǒng)而走向保守的著裝態(tài)度。

這一理念通過有意識(shí)的風(fēng)格對(duì)撞展開：嚴(yán)謹(jǐn)?shù)腄ior剪裁與牛仔、派克大衣等日常單品并置，儀式感造型被輕盈、流動(dòng)的結(jié)構(gòu)所打斷。剪裁依然是核心，卻在比例上被不斷拉伸與壓縮。外套成為本季最具表現(xiàn)力的載體，機(jī)能感夾克被放大為包裹式輪廓，飛行員夾克演變成披風(fēng)般的結(jié)構(gòu)，在實(shí)穿性與戲劇感之間保持微妙張力。

在這一季的造型邏輯中，性別并未被當(dāng)作明確的分界線，而是一種可以被靈活運(yùn)用的造型語匯。系列刻意營(yíng)造出一種"既完整又微妙錯(cuò)位"的狀態(tài)：正式西裝搭配飄帶襯衫，馬甲以近乎戲劇化的輕盈方式出現(xiàn)，類似內(nèi)搭長(zhǎng)襯褲的單品取代了常規(guī)褲裝。這種處理并非為了制造沖突，而是在提示另一種可能——優(yōu)雅不必拘謹(jǐn)，它同樣可以富有表現(xiàn)力，甚至帶著輕松與玩味。

Louis Vuitton路易威登：構(gòu)建"未來紳士"的恒久衣櫥

在Louis Vuitton 2026秋冬男裝系列中，創(chuàng)意總監(jiān)Pharrell Williams交出了一份迄今為止最具整體性的作品。系列以經(jīng)典男裝為出發(fā)點(diǎn)，卻并未陷入懷舊敘事，而是在剪裁、功能與材質(zhì)層面持續(xù)推進(jìn)一種克制而前行的現(xiàn)代奢華觀。傳統(tǒng)與當(dāng)下并置，卻不形成對(duì)立；取而代之的是一種對(duì)"何以長(zhǎng)久"的耐心思考——奢侈不再依賴姿態(tài)，而建立在結(jié)構(gòu)、實(shí)用性與時(shí)間價(jià)值之上。

整場(chǎng)秀脫離常規(guī)T臺(tái)路徑，模特穿梭于一座玻璃屋中，家具與綠植構(gòu)成了生活場(chǎng)景的一部分，也強(qiáng)化了系列本身"嵌入日常"的衣櫥定位。空間、聲場(chǎng)與動(dòng)態(tài)表演交疊呈現(xiàn)，模糊了時(shí)裝、建筑與表演的邊界，也強(qiáng)調(diào)了服裝作為文化媒介的多感官屬性。

材質(zhì)革新貫穿整個(gè)系列，是其最具辨識(shí)度的語言之一。由Louis Vuitton男裝工坊研發(fā)的"Timeless Textiles"在制造錯(cuò)視效果的同時(shí)，引入體溫調(diào)節(jié)等科技性能：看似千鳥格或人字紋粗花呢的外套，實(shí)則由輕質(zhì)反光技術(shù)紗線織成；部分夾克點(diǎn)綴水晶，仿佛被雨水打濕；就連最基礎(chǔ)的T恤也并非棉質(zhì)，而是以極致柔軟的維庫(kù)尼亞纖維制成。整個(gè)系列在工藝與科技的共同作用下，構(gòu)建起一個(gè)以經(jīng)典為基底、持續(xù)進(jìn)化的男裝體系。

輪廓語言延續(xù)了Pharrell所設(shè)想的"未來紳士"形象：上世紀(jì)80年代柔和剪裁與當(dāng)代松弛體積并置共存?？呻p面穿著的派克大衣、假高領(lǐng)內(nèi)搭與偏運(yùn)動(dòng)感的西裝，傳遞安靜而前瞻的氣質(zhì)。水滴作為反復(fù)出現(xiàn)的意象，被轉(zhuǎn)化為水晶裝飾，分布于粗花呢外套、牛仔褲，乃至鑲嵌11,000顆水晶的Keepall包袋之上，象征微小之變所引發(fā)的層層漣漪。這一季并未試圖用戲劇性瞬間奪目，而是以精準(zhǔn)克制的表達(dá)，持續(xù)探索男裝美學(xué)中"恒久"與"進(jìn)化"的辯證關(guān)系。

Saint Laurent圣羅蘭：捕捉清晨著裝瞬間

在Saint Laurent 2026冬季系列中，創(chuàng)意總監(jiān)Anthony Vaccarello將敘事拉回巴黎黎明時(shí)分的靜謐與沉寂。這一季不再延續(xù)前幾季高強(qiáng)度的視覺沖擊力，他以一種更內(nèi)斂的方式持續(xù)推進(jìn)品牌語言，把目光投向清晨之后的著裝瞬間。系列以近乎電影化的節(jié)奏，圍繞脆弱與欲望展開，在走向白晝之前，描繪個(gè)體如何以衣著為盔甲，以面對(duì)新一天的清醒現(xiàn)實(shí)。

本季的情緒錨點(diǎn)來自詹姆斯·鮑德溫于1956年發(fā)表的經(jīng)典小說《喬瓦尼的房間》。Anthony Vaccarello將書中關(guān)于欲望與漂泊的主題，轉(zhuǎn)譯為一種離開愛人房間、走向清晨的心理狀態(tài)。由此誕生的衣著輪廓纖細(xì)而流暢，在易碎與力量之間保持張力。柔軟、略顯凌亂的材質(zhì)暗示著被生活與情感反復(fù)觸碰的痕跡，而鋒利、夸張的肩線則像一道隱形的盔甲，用以抵御社會(huì)對(duì)男性氣質(zhì)的陳舊定義。

色彩幾乎完全回歸Saint Laurent標(biāo)志性的黑色，既經(jīng)典，又帶著反叛意味。標(biāo)志性的吸煙裝被賦予近乎防御性的挺括結(jié)構(gòu)，高筒靴則為原本帶有頹廢氣質(zhì)的剪裁提供了重量與支點(diǎn)。置于這種高度私密的情緒場(chǎng)域之下，Anthony Vaccarello的Saint Laurent再次將重點(diǎn)放在"穿衣的行為"本身：服裝不止是造型結(jié)果，而是一種在暴露與遮蔽之間反復(fù)權(quán)衡的狀態(tài)。

Celine思琳：回到真實(shí)生活的衣櫥提案

本季Celine的創(chuàng)意總監(jiān)Michael Rider帶來了低調(diào)卻又極具魅力的男裝系列之一：與其說是一場(chǎng)視覺盛宴，不如說是一份現(xiàn)代男士真正的穿衣方式主張。這是Michael Rider為品牌帶來的第一個(gè)完整男裝系列，他有意避開了巴黎秀場(chǎng)常見的戲劇性與炫技表達(dá)，呈現(xiàn)出一種鋒芒內(nèi)斂的經(jīng)典風(fēng)格。

本季沒有采用常規(guī)走秀，而是選擇了一種刻意營(yíng)造的私密展示方式。展廳空間更像是一個(gè)精心布置的衣櫥，鼓勵(lì)觀眾近距離觀察衣服的布料、剪裁與結(jié)構(gòu)。這種呈現(xiàn)方式進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了該系列的核心理念：這些衣服，是為了穿著而設(shè)計(jì)的，不止是供人欣賞的造型。

系列的核心，是"張力"與"松弛"之間的平衡。大衣采用微微上提的腰線設(shè)計(jì)，垂墜感十足的雙排扣大衣內(nèi)疊穿牛仔單品，以及自然垂墜的褲裝，都體現(xiàn)了專為真實(shí)生活而設(shè)計(jì)的精湛工藝。"實(shí)用"也是貫穿始終的關(guān)鍵詞。外套可以輕松駕馭從白天到夜晚的各種場(chǎng)合，而針織衫在書房或咖啡館也同樣得體。正如Michael Rider在本季附言中所說："我們?cè)谝獾氖侨藗冊(cè)谝路械母惺芘c個(gè)性，而不是裝扮。"

Lanvin浪凡：重新啟程的旅者衣櫥

為紀(jì)念品牌男裝部門成立一百周年，創(chuàng)意總監(jiān)Peter Copping于巴黎時(shí)裝周呈現(xiàn)了Lanvin 2026秋冬系列"Homme du Monde"。系列既回望歷史，也面向當(dāng)下，致敬創(chuàng)始人Jeanne Lanvin于1926年率先推出男士定制服裝的開創(chuàng)性時(shí)刻，同時(shí)為L(zhǎng)anvin男裝的下一個(gè)階段確立基調(diào)。

設(shè)計(jì)靈感很大程度上源自Jeanne Lanvin上世紀(jì)20年代多次造訪威尼斯的經(jīng)歷，Peter Copping將這座城市特有的質(zhì)感、色彩與奢華氣息，轉(zhuǎn)譯為當(dāng)代旅者的衣櫥。標(biāo)志性的灰色法蘭絨利落剪裁，摻入紫水晶、苦艾酒色等寶石色調(diào)。品牌檔案中珍藏的威尼斯提花面料，經(jīng)由原始供應(yīng)商Bevilacqua重新制作，被用于工裝夾克與丹寧單品之上，在歷史與現(xiàn)實(shí)之間建立起自然連接。

上世紀(jì)20年代的影子貫穿細(xì)節(jié)：繭型大衣、帶有裝飾藝術(shù)風(fēng)格的針織單品，以及以Fortuny Plissé工藝處理的禮服長(zhǎng)褲，為系列注入流動(dòng)而內(nèi)斂的優(yōu)雅。與此同時(shí)，設(shè)計(jì)師也借助動(dòng)物紋剪羊毛、穆拉諾玻璃圖樣等意想不到的檔案元素，拓寬了男裝的表達(dá)邊界。一件Lanvin藍(lán)色連帽針織衫尤為醒目，其上點(diǎn)綴著被重新演繹的歷史標(biāo)簽，輕巧地記錄時(shí)間的痕跡。在傳統(tǒng)工藝的溫度與現(xiàn)代面料的張力之間，Peter Copping為當(dāng)代Lanvin男士勾勒出一種溫潤(rùn)、從容且極具文化厚度的形象。

題圖說明：愛馬仕2026冬季男裝秀場(chǎng)圖片來源于品牌，版權(quán)歸原作者所有。