征服中國人的胃，川菜只用100年

▲辣椒粉與各種香料 圖片來源：視覺中國

或許是“歷史悠久、地大物博”的敘事慣性使然，時人一說川菜歷史，動輒便追溯前秦的“陽樸之姜”，或是東晉常璩（qú）筆下的“尚滋味、好辛香”，如此一番，源遠流長。四大菜系之中，魯菜、淮揚菜和粵菜的確源于春秋及漢代，但川菜卻是民國前后才初步定型，滿打滿算不過120年，只是個后生小輩。

「READING」

古典川菜有名無實

川菜形成始于袍哥興盛

川菜與歷史上的蜀地飲饌不過是地理重合，并無世系傳承。今天的川人，罕有唐宋四川原住民遺脈，幾乎全是明清兩代政府主導的大規(guī)模移民的后代，當時的四川各府州縣鄉(xiāng)皆“各尚其俗”，川菜自然難覓蹤影。

直至清末，將散裝移民捏合為一體的大手終于出現(xiàn)，這便是袍哥。袍哥是幫會，也是江湖組織。其之所以在四川如此壯大廣泛，一個重要原因是清末革命黨派對幫會的扶持與利用。辛亥革命后，擔任四川軍政府大都督的尹昌衡，既是同盟會的成都負責人，又是袍哥大漢公的總舵把子。尹昌衡的崛起標志袍哥政權正式上位。立下汗馬功勞的袍哥在全川呈爆炸式增長，自此，成都乃至全川以會館為中心的社會秩序被袍哥全面取代。移民的省域標簽消失，成為“全民在袍”的四川人。

隨著袍哥的迅速興起，茶館取代會館祠堂成為新的主流公共空間，跨地域、跨階層的信息交換無處不在，融合派生出一系列新的地域文化。川菜形成與袍哥興盛息息相關，辛亥革命成為二者共有的里程碑，在清朝和民國交接的短短數(shù)年間，川菜迅速形成菜系，風靡全省，邁向新的時代。

▲20世紀80年代，成都的一家茶館 圖片來源：視覺中國

味淡色清融合市井麻辣

民國年間川菜被正式定義

今天請路人列舉川菜，十有八九會答麻婆豆腐和回鍋肉。自20世紀90年代川菜席卷全國，大眾對川菜的認知就是這類重油重味的平民菜。事實上，初代川菜脫胎于置辦高級宴席的包席館。晚清成都盛行在家中設宴請客以示尊重，由包席館上門置辦。辛亥革命以前，成都頂級的魚翅席價格在6—12兩銀，折合人民幣約為2500—5000元。

1911年初，成都爆發(fā)保路運動，引發(fā)辛亥革命而一舉終結清朝，以清朝官宦貴族為客群的包席館時代也隨之謝幕。同年秋天，藍光鑒兄弟三人與師叔戚樂齋創(chuàng)辦了日后被視為川菜正宗的榮樂園。

現(xiàn)代川菜形成的百年間，榮樂園影響巨大，藍光鑒亦被稱為蓉（榮）派川菜的開山鼻祖。在他的操持下，榮樂園博采眾長，將潮粵、江浙、晉陜、京魯、回民、佛教風味盡數(shù)融入筵席菜品，多呈味淡色清，與雅致淡泊的士大夫?qū)徝酪幻}相承。另一方面又對市井風味加以改進，讓大開大合的麻辣登堂入室，厚味中有余韻、粗獷中見精細。用今天的視角來看，藍光鑒在梳理和繼承中融合與創(chuàng)新，重新定義了川菜烹飪。

▲鮮香麻辣的特點，讓川菜迅速風靡全國，

成為全國第一大菜系 圖片來源：視覺中國

一菜一格、百菜百味、善用麻辣

川菜與其他菜系的核心區(qū)隔

川菜味型復雜多變，特點為“一菜一格、百菜百味、善用麻辣”。麻辣是川菜與其他菜系的核心區(qū)隔。

花椒的麻味并非味覺，而是觸覺。麻味來自花椒果皮表層中的花椒精油，能直接刺激口腔和皮膚中的神經(jīng)末梢，引發(fā)獨特的麻刺感。辣味也不是味覺，而是一種痛覺，是表層神經(jīng)受刺激后產(chǎn)生的灼燒感。川味的辣以辣椒和姜為主。

關于川菜偏重麻辣的原因，坊間多認為與四川的陰濕天氣有關，認為麻辣可以祛濕活血，然而更加濕熱的江浙閩臺粵港卻相對清淡，而不嗜麻辣。顯然，濕熱或是麻辣的誘因，但關鍵一環(huán)則是地方疾病的影響。

四川為盆地地貌，常年多靜風，而且春秋兩季雨水連綿，冬季則多陰少晴，連成語都有“蜀犬吠日”的戲謔。多陰多雨多澇的氣候特征容易引發(fā)關節(jié)病、腸胃病和精神疾病，而麻辣正好對癥。對于關節(jié)病，麻辣刺激能立刻加速心跳，令皮膚和血管擴張，改善肌肉和關節(jié)的微循環(huán)。對于腸胃病，辣椒素和花椒揮發(fā)油能抑制各種有害微生物。對于精神類疾病，食用花椒能刺激神經(jīng)，緩解疲勞和壓力，而食用辣椒則會讓大腦分泌內(nèi)啡肽，讓人感到歡欣和平靜，有效改善焦慮、緊張等負面情緒。

學者曹雨在調(diào)查當代辣椒流行區(qū)域后認為，辣椒入菜具有平民社交色彩，哪怕在江浙滬這樣的傳統(tǒng)口味清淡地區(qū)，只要移民密集，烈辣的川湘菜就必定是聚會首選。這又印證了前文四川清代移民與辣椒的匹配性。或許在醫(yī)學高速發(fā)展的當代，川人嗜好麻辣更多是基于精神需求。

▲廚師正在給川菜口水雞添加調(diào)味料 圖片來源：視覺中國

郫縣豆瓣并非川菜之魂

家常川菜亦非川菜全貌

郫縣豆瓣被神話為“川菜之魂”不過是近30年的事。1996年起，國營郫縣豆瓣廠以“川菜之魂”為廣告語，在當?shù)卣捅姸喽拱陱S商持續(xù)不斷的推波助瀾下，郫縣豆瓣由地方土特產(chǎn)升級為城市名片，而“郫縣豆瓣是川菜之魂”也早已被眾多媒體和美食博主作為常識廣泛傳播。

此舉固然是成功的城市營銷范例，但“川菜之魂”一說并非業(yè)內(nèi)共識。四川多地都出產(chǎn)豆瓣，郫縣豆瓣從川內(nèi)眾多豆瓣中被拔高，始于1979年出版的《大眾川菜》。此書在涉及豆瓣的菜譜中，均明確注明郫縣豆瓣，原因是作者在成都市飲食公司長期擔任培訓工作，在教學和考核中需統(tǒng)一原料標準，郫縣豆瓣是成都近郊名品，自然得近水樓臺之利。

《大眾川菜》中并未收錄川菜的高級筵席菜肴，而是149道諸如回鍋肉、粉蒸排骨、麻婆豆腐之類的家常菜，恰與中國改革開放后經(jīng)濟騰飛的消費升級需求高度契合，一經(jīng)面世即受廣泛追捧。20世紀90年代川菜爆紅全國，此書功不可沒。

《大眾川菜》的熱銷和郫縣豆瓣的神話給川菜貼上了平民標簽，公眾對川菜的廣泛認知就是味厚麻辣、價廉物美。川菜廚師在全國各地闖灘時，也多以“小煎小炒、一鍋成菜”的大眾菜肴縮短出菜時間和降低成本。在很長一段時期中，川菜餐廳的客單價明顯低于同檔次的粵菜、蘇菜、魯菜和閩菜餐廳。直到2016年后，隨著國內(nèi)生活服務領域廣泛消費升級，川菜餐廳才重新成為高端肴饌的代表之一。

▲四川成都的郫縣盛產(chǎn)郫縣豆瓣，這種發(fā)酵而成的

調(diào)味料隨著川菜火遍全國 圖片來源：視覺中國

酵味才是川菜真味奧秘

融合創(chuàng)新使其集成天下

實際上，川菜之魂并不是郫縣豆瓣，而是味。

川菜光常見味型就多達24味，味型豐富多變，堪稱中國諸菜系之冠。味型來源除了“北菜南做、南菜川味”的吸收融合，更多的則是盆地地貌引發(fā)的在地風味。風味的實質(zhì)是空氣微粒上的微生物味道，也就是酵味，這是川菜風行中國的真正秘密。

四川盆地秋冬時節(jié)多陰云，能有效過濾紫外線，常年靜風又有利于微生物富集，腹地水系縱橫，濕度大，氣溫變化小，是微生物滋生的理想溫濕環(huán)境。盆地低點到川西高原海拔高差達4500米，溫差梯度顯著，形成嗜溫、嗜冷微生物的梯度分布。對于微生物來說，如此優(yōu)厚的地理氣候條件不僅在中國無以匹敵，在全球也絕無僅有。

▲川菜的一大特點就是各種輔料——例如腌菜

和泡菜的運用 圖片來源：視覺中國

川菜酵味當然首推郫縣豆瓣。豆瓣制作工藝并不復雜，尋常人家自制也稀松平常。在清后期改進工藝加入面粉參與發(fā)酵后，郫縣豆瓣從一眾發(fā)酵調(diào)味品中脫穎而出，成為標志性的川味。只有用了豆瓣，像回鍋肉這種脂香、豆瓣香交織纏繞的氣息才能叫川菜。

更不要說川味香腸、臘肉、醬肉這些了，它們同樣是微生物做功，制作過程中使用的醪糟、白酒、甜醬等調(diào)香劑自身就是酵物，再加上各種菌群參與脂類降解轉(zhuǎn)化，形成特殊的四川風味。

相對于其他大菜系，川菜充滿了近現(xiàn)代的時間刻痕——清代的大移民構成了川菜底色，清末辛亥革命促使川菜迅速成型，抗日戰(zhàn)爭期間，川菜與外埠飲食再次速融，大批重口味江湖菜則是得益于改革開放后的高速經(jīng)濟增長。川菜是如此年輕，所以能毫無包袱地融合創(chuàng)新，在每個十年都生機勃勃。今天的川菜是泛中華菜系的集成者，明天的川菜必將是全球化的集成者。

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責編：柳向陽 王旭輝

美術指導：崔瑋

美編：李蕓樺

校對：段海英

審核：柳向陽

來源：《中國三峽》雜志 2025年第5期