為何中國茶葉沒像咖啡豆一樣磨成粉再喝？其實古人還真這樣喝過！

抓把龍井塞進咖啡機，磨成粉沖熱水攪和攪和——慢點吧！這杯“創新”茶飲八成又苦又澀，滿嘴渣子。但您知道嗎？這套磨粉再泡的操作在宋朝可是風雅至極的“點茶”絕技，連日本抹茶都得叫它一聲祖師爺。

1391年，明太祖朱元璋一道圣旨，卻讓中國人從此放下茶粉端起了茶杯……

宋朝的文人雅士若穿越到現代，看到咖啡店里擺著磨豆機，八成會撫掌大笑：“此物甚妙！正合我點茶之用！”原來在公元10-13世紀，中國人喝茶的方式和如今咖啡館里磨咖啡粉的操作如出一轍。

茶葉蒸熟搗碎壓成茶餅，喝時掰下一塊，用石碾子碾成細粉投入黑釉茶盞，沸水沖之，再以竹筅快速攪打。

茶湯表面浮起一層乳白色泡沫，文人墨客們比拼誰的沫子更白、更持久，還在沫上作畫題詩，這便是風靡大宋的點茶法。

1235年，日本僧人圓爾辨圓將這套技藝從浙江徑山寺帶回日本，最終演變成今日的抹茶道。 更早的唐朝人則豪放得多。他們把茶粉和姜、鹽、橘皮甚至蔥段一同丟進鍋里煮，稱之為“煎茶”。

陸羽在《茶經》里痛心疾首地批判這種“亂燉”法，堅持茶該品其本味。然而無論是煎是點，唐宋兩朝的核心動作都是“吃茶”，連湯帶粉，一飲而盡。

茶粉的輝煌終結于1391年。 明太祖朱元璋一紙詔書，宣布廢除制作龍團鳳餅的進貢制度。這位出身貧寒的皇帝，對宋朝那套繁復的點茶工藝深惡痛絕：“采而碾之，壓以銀模，飾以龍鳳，勞民傷財，莫此為甚！”

更深層的改變來自制茶工藝的進步，明代推廣的炒青技術讓茶葉脫胎換骨：鮮葉在鐵鍋中高溫快炒，水分迅速蒸發，芳香物質被鎖定在葉片中。

這種散茶熱水一沖便清香四溢，徹底碾壓需要碾磨、擊拂的點茶。 民間對這股新風潮拍手叫好。比起耗費半個時辰打茶沫，抓把散茶往壺里一扔的泡茶法簡直省事得不像話。

茶肆酒樓迅速轉型，紫砂壺與蓋碗開始成為茶桌主角。《水滸傳》里王婆開的茶館，賣的就是這類“一沖即飲”的散茶。

茶葉磨粉喝不下去的真正原因，藏在顯微鏡才能看清的世界里。 咖啡豆是咖啡果的種子，結構簡單直接。烘焙后成分趨于穩定，磨粉后熱水一沖，香味物質便乖乖溶出。

茶葉卻是一座精密設計的化學工廠：葉片背面的氣孔是香氣通道，茶毫絨毛里儲藏著鮮味氨基酸，細胞壁內部分布著茶多酚、咖啡堿、茶氨酸等物質。

當整片茶葉遭遇熱水，細胞壁像緩緩打開的倉庫大門。氨基酸和維生素最先探出頭帶來鮮爽，接著咖啡堿釋放微苦的提神感，最后茶多酚才貢獻出醇厚與輕微澀感。

這種循序漸進的釋放，成就了一泡清雅、二泡醇厚、三泡甘甜的層次之美。一旦強行磨粉，相當于用攻城槌撞垮所有倉庫大門。

茶多酚與咖啡堿率先洪水般涌出，瞬間掩蓋氨基酸的鮮爽。茶湯變得苦澀混沌，一口下去舌頭發麻。更可惜的是所有風味物質一次性釋放殆盡，續杯成了奢望。

看到這里，日本抹茶笑了：“同為茶粉，為何我能風靡全球？”真正的抹茶從出生就與眾不同。采摘前20天起，茶園必須搭棚遮蔭。陽光減少促使茶樹狂產葉綠素和鮮甜氨基酸，同時抑制苦澀的茶多酚合成。

鮮葉經蒸汽殺青后直接烘干成“碾茶”，還要人工剔除葉梗葉脈，只保留最鮮嫩的肉片。 最終環節更顯奢侈，用天然石磨低溫研磨，每分鐘僅轉三圈。耗時一小時才得40克翠綠粉末，比面粉還要細。

這種工藝下，*茶粉中的苦澀成分與鮮甜物質達成微妙平衡，直接沖飲反而成就獨特風味。 反觀普通綠茶，陽光直射下茶多酚含量居高不下。

若模仿抹茶工藝磨粉，只會得到一杯“青草味濃縮液”，遮蔭栽培和石磨慢碾的成本，足以讓半斤茶葉賣出天價。

今人難以想象的還有口感關，宋人吃茶時，茶粉與湯水形成的“沫餑”如粥般綿密，尚能順喉而下。現代人若沖飲普通茶粉，滿口渣滓的顆粒感堪比喝綠豆沙。

營養學視角卻另有發現，茶葉干物質中30%的蛋白質、多數單糖和脂溶性色素不溶于水。傳統泡茶法下，這些物質隨茶渣丟棄；而點茶法連粉帶湯服下，實現了全營養吸收。

這也是古人稱“吃茶”而非“喝茶”的緣由，兩種飲法實則各擅勝場。點茶盡收營養，泡茶則如抽絲剝繭，將茶葉的風味密碼層層拆解。

當明代中國人選擇散茶沖泡時，他們擁抱的不僅是便捷，更是對茶葉復雜風味的敬畏，讓每一片葉子在杯中舒展、沉浮、釋放，最終成就一盞見葉不見粉的澄明湯色。

泡茶時，看葉片在杯中舒展如舞，想起朱元璋刪繁就簡的旨意，倒讓我們捧起了這杯見葉不見粉的茶湯，在慢悠悠的沖泡中，嘗盡了千年茶事的流轉滋味。

日本茶師專注地打著抹茶沫時，中國茶客正掀開蓋碗輕嗅第三泡的蘭花香：同一棵茶樹，在不同人的手中走出了兩條截然不同的芬芳之路，您喜歡喝茶嗎？