CHANEL：我們所愛的，是飛鳥的自在

縱觀整個系列，自然的意趣無處不在，鸚鵡于琺瑯扣上回首，鞋跟是栩栩如生的各色菌菇。其中有粉琵鷺、金翅雀、戴勝鳥的羽色，也有蒼鷺、灰鴿、烏鴉的蹤影。

顯然，Blazy視之為當代女性的隱喻：

她們有百態千姿，自四方而來，

行于天際，飛越萬里。

身處現今仍在運營的歷史最為悠久的高級定制時裝屋，Blazy在香奈兒的首次高定創作備受矚目，而他卻舉重若輕，開場造型便落定在一套以Silk Mousseline（一種絲質透紗）裁就的香奈兒套裝上。

年逾四十的意大利模特Stephanie Cavalli款步前行，衣裙下擺照例墜有一圈鏈條，其上點綴水晶、珍珠，不過尺寸比以往更為玲瓏。有了這番平衡術的加持，那薄紗如一陣隨風飄揚但不怕吹散的晨霧，籠罩周身，又顯露出經典的結構和層次來。米金色與煙粉的組合低調柔美，令人想起香奈兒女士在世時雖鐘情米色，倒也對粉色青睞有加。胸前透紗口袋上的愛心刺繡是開場模特的選擇，高定客戶屆時可自由定制字樣或紋樣。半掩的紗質2.55手袋中探出刺繡信札，或是來自巴黎康朋街31號的明信片，或囈語喃喃：“既然雙眼是心靈之鏡，讓雙唇訴說心意又何妨？”

面對香奈兒套裝這道無法繞過的考題，Blazy在系列開頭用最為輕盈的媒介給出了一種乍看之下反直覺的解讀：

在香奈兒高級定制傳統中，tailleur與flou兩類高定工坊各司其職。前者專事結構性套裝的剪裁，后者專注制作輕盈柔美的設計。而在如今的香奈兒高級定制服制衣工坊內，有三間tailleur工坊、兩間flou工坊，以及負責制作品牌標志性編結元素的galon工坊，更兼高級手工坊中心le19M大樓內的十一間高級手工坊的通力協作，其織造體系之完整、經驗技藝之豐富，遠非其他高定時裝屋可比。

在大多數人的既定認知中，套裝往往強調剪裁與結構，意味著重塑比例、規訓身體。這樣一種以控制為前提的服裝類型，怎么會與追求流動和自由的意向產生關聯？但若回看香奈兒女士在1950至60年代設計的套裝，輕軟舒適正是它們最為顯著的特性。如果說傳統高定崇尚的是靜止的理想廓形，她的制衣邏輯反而圍繞行動展開。她剔除傳統西裝的厚墊肩和硬質襯布，選用柔韌的斜紋軟呢取代挺闊的高捻精紡羊毛，又在衣擺縫入金屬鏈條，使外套順著身體垂落。這類香奈兒套裝的使命絕非糾正體態，而是為身體的行動提供充裕的自由和恰到好處的秩序。

以這種意識形態為基礎的設計思維，從服裝延展至對整體姿態和造型的把控。它不是一種香奈兒的符號，而是精神。

在Blazy看來：

兩種體系的彼此滲透，讓Blazy得以重拾服裝和身體之間的真實關系。

這一季，Blazy為部分造型保留了經典香奈兒套裝的高位袖山和細窄袖籠，也仍在部分設計中將袖窿下移、袖籠放寬，為的是打造從容松弛的穿著體驗。不難看出，他此番無意預設某種特定的廓形，女性的身體才是出發點。

推敲色彩、紋樣和肌理無疑是Blazy與高定工坊、高級手工坊共同熱衷的課題。他們視鳥禽為研究對象，思索如何借人造織物模擬羽毛的結構與動勢，又如何將天然羽毛加工為升華原貌的形態。以第30套造型下擺的尾羽為例，不同密度的烏干紗與雪紡經壓褶處理，疊合成灰白、淺粉與赭棕漸變的羽流，遠看時真假莫辨，及至近前方能看清它寫意的擬態——裁剪鋒利，褶線分明，那是一種經理性重構的仿生與優雅。

第16套造型則以歐根紗呈現丹寧的錯視效果（trompe-l’?il），這既是Blazy的拿手好戲，也是香奈兒女士曾玩味的材質轉譯。巴黎時尚博物館就有這樣一件館藏，它是出自香奈兒1935-36年秋冬高級定制服系列的外套式連衣裙。裙身看似是再經典不過的面料，實則是印有紋理的Wool Mousseline（羊毛制透紗），保留溫暖厚實觀感的同時也化解了重量與束縛。

正如香奈兒女士并未教條式地執著于斜紋軟呢的物質性，Blazy也在本系列中對這款標志性面料做出了自己的詮釋。造型20和21營造出斜紋軟呢的視覺印象，卻并未真正使用這一面料，而是將一層錯視織物輕覆在Mousseline（透紗）之上。它的主體結構雖經緯分明，但混織著粗細不一的纖維，或編結，或環繞，或交纏，極富層次。其色彩予人以肆意潑灑、隨機融合的印象，實則是精妙計算與排布的結果。當它被裁剪縫制成外套時，花紋仍能在前襟、衣袖與肩線處流暢銜接。近觀那有序的紛雜，宛若在看微縮版的Jackson Pollock畫作。

好比 Pollock 在繪畫中以顏料與肌理取代敘事和象征，Blazy 意在回到制衣現場：

“如今提起香奈兒，人人想到的都是套裝，可那是后來才發生的事。若你見過我三十年代穿的那些香奈兒就會明白—隨性慵懶的吉卜賽長裙、華美絕倫的織錦、波列羅短外套、簪在發間的玫瑰、半遮鼻梁的亮片薄紗—白晝與夜晚皆然！就連那些絲帶也漂亮得不可思議。”傳奇時尚編輯Diana Vreeland曾在自傳里這樣寫道。如她所言，現代性之外，香奈兒女士在二戰前的設計有著鮮明的浪漫主義傾向。

從刊載于《Com?dia》插圖畫報的羽飾寬檐帽，到Edward Steichen鏡頭下衣帶翩躚、珠璣滿目的唯美造型，從維多利亞時代的裝飾傳統，到俄式Kitmir刺繡的異域風情，香奈兒歷史上不乏眾多感性的設計實踐。

“長久以來，大多數人都沉浸在對現代性的關注之中，只因那些更具浪漫色彩的設計不符合我們所建構的敘事框架，便將其刪略。”服裝史學家、策展人Amy de la Haye教授在展覽“嘉柏麗爾·香奈兒：時尚宣言”開幕講座“香奈兒的世界：時代變遷中的現代主義與現代性”中談及，“事實上，香奈兒并不回避浪漫氣質，她屢屢回溯歷史復興的風格脈絡，甚至迷戀裝飾。”

浪漫的想象同樣貫穿了香奈兒2026春夏高級定制服系列。

Blazy 如是說。

數款裙裝都喚起咆哮時代飛女郎裙（flapper dress）的廓形記憶：第9套通過漸變開口鎖鏈繡提煉羽毛貼片的意象，第19套以串珠鏤空網幕放大鳥羽的華彩，第50套則借細密的流蘇打碎雀羽的花紋，在行動的瞬間，羽就變成了絨。閉幕造型更將光澤、形狀不一的珍珠母薄片鋪陳于寬松襯衫與半裙之上，疏密漸次交替，將貝母變作輕顫的纖翎。

高級定制服的意義是在于被觀看，還是在于被穿著？在這場高定首秀中，Blazy不急于構造圖騰，也不刻意展示技術的極限。他關心的，是設計和制作是否貼近身體與情緒，是否回應當代高定穿著者的日常。而這，或許便是香奈兒精神的所在。

攝影Francesc Planes

編輯Young Linn

監制GAOCHI

撰文saltypink

Art Buying & Creative DirectionOOO

攝影助理Miguel Benajes、Adrian Belfel

后期toucheightyseven

封面服飾均來自CHANEL 2026春夏高級定制系列

部分圖片承蒙品牌提供