王萌萌：雨芽知春

丙午年春來早，除夕一過便是雨水節氣，于是過年后就在盼著。有一日清晨，夢醒時分仿佛聽聞雨聲，卷簾卻見天光未明，是窗欞殘冰融化作響。雖有些許失望，卻也感知到那場化生萬物的春雨已在眼前。

《月令七十二候集解》載：“正月中，天一生水。春始屬木，然生木者必水也，故立春后繼之雨水。且東風既解凍，則散而為雨矣。”此時節，山野殘雪尚未褪盡，河畔柳梢卻已泛出嫩黃。都市人行道的磚縫里，泥土開始酥軟，細嗅之下，空氣中浮動著絲縷淡淡腥甜，這是草木奮力破土、冒出芽尖的氣息。嚴寒終于式微，春暖自此始盛。

春雨如弦，最宜憑窗靜聽，古人視為雅事，吟詠詩詞不勝枚舉，古典園林中亦常見“聽雨樓”。若將天地運行之律視為樂章，雨水便是首個溫潤的轉折。春雨之妙，妙在柔婉，直入大地幾無聲息，落于草木淅淅瀝瀝，敲打瓦檐點點滴滴，三種雨音交融，與漸漸盛大的溪水河流匯聚，柔婉中又生起壯闊恢弘。這春雨洗去秋冬的蕭瑟與積塵，喚起每一處竅隙的陽氣，讓萬物煥發新生的光彩。

雨水節氣，可對應《易經》中的“泰”卦。“泰，小往大來，吉亨。”乾下坤上，天地交合，陰陽相濟，萬物得以亨通生長。《彖傳》曰：“天地交而萬物通也，上下交而其志同也。”推及人身，亦是如此，陰陽平衡，氣血調和，方能身心健康。而飲食作為養生根本，更應遵循天時物候。“水生木”，此時的飲食當以滋養木氣、疏肝理氣為主，芽菜便是最應時的食材。在膠東老家新發的豆芽出鍋前點幾滴米醋，盛在素白盤里，爽脆生津，吃的就是那口“生生之氣”。頭茬春韭與土雞蛋搭配，翠綠金黃，正合春色，咸淡調得剛好，就是餐桌上最先見盤底的小菜。最熱鬧的是一道“春芽合菜”：豆芽、韭黃、泡發的細粉絲，再加腌制過的嫩肉絲。急火快炒，菜在鍋里時便已香氣四溢。裹在現烙的春餅中卷起來吃，大口咬下去，先是餅的軟韌與麥香，繼而是各種芽菜的脆、嫩、鮮、甜在口中綻放，最后以粉絲滑爽與肉絲的豐腴收尾。層次感分明的滋味令人滿足而熨帖，仿佛吃下了正在蘇醒的春天。

工作后久居滬上，便愛上了江南的春芽。江南之春，細雨如絲、溫風如緞，煙柳斜斜、草色溶溶。因氣候溫濕，芽菜的種類也更為豐富。草頭乃江南特有的春芽，學名南苜蓿、俗稱金花菜，小圓葉片玲瓏翠綠、噙著晨露楚楚動人。酒香草頭是一道經典時令菜，我跟上海主婦學了做法。草頭瀝水，大火熱油快速煸炒，放少許糖、鹽，將要變軟時迅速沿鍋邊淋入一勺白酒，隨后便要熄火，翻炒均勻后出鍋。烹飪此菜要訣在于加入白酒的時機，太早揮發過多，太晚香氣不足，若掌握恰當，則口感軟糯、齒頰盈香。

蔞蒿也是來江南后迷上的早春美味。幼時學過蘇軾的《惠崇春江晚景》：“竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知。蔞蒿滿地蘆芽短，正是河豚欲上時。”當初對蔞蒿為何物毫無概念，大學時首次品嘗蔞蒿炒臘肉極為驚艷，在臘肉咸鮮油脂的包裹下，蔞蒿的脆嫩和獨特辛冽香氣更為突出。而后又嘗到蘆蒿香干，深感此二者搭配，香上加香，開胃下飯。

雨水過后，還有一味至美的時鮮上市，那便是春筍。古代文人善烹春筍，譬如蘇軾、張岱、李漁、袁枚等多有食筍佳話流傳于世。宋代林洪的《山家清供》中記載了“筍蕨羹”“煨筍”等吃法。我近年來常將春筍去皮切滾刀塊，與咸肉一同文火慢燉成乳白色。這樣一鍋腌篤鮮端上餐桌，即可與身邊人共享舌尖上的江南春色。

此季還有一種食材有益養生，那便是芫荽。此物俗稱香菜，據《博物志》記載：“張騫使西域還，得安石榴、胡桃、大蒜、胡荽之屬。”這里的胡荽，便是香菜。自漢代傳入中國后，香菜便因其獨特香氣，深受人們的喜愛，逐漸成為餐桌上不可或缺的調味品。《本草綱目》中記載：“芫荽，辛溫香竄，內通心脾，外達四肢，能辟一切不正之氣，故痘瘡出不爽快者，能發之。”中醫認為，香菜性溫味辛，具有疏肝理氣、健脾和胃、升心胸陽氣的功效，恰好契合雨水時節的食療需求。舶來的香菜如今已是華夏南北通用的百搭香料，無論海鮮河鮮，還是牛羊肉，加入少許香菜，都能起到去腥增香的作用。

不過，這也是一種令人愛恨分明的食材。據說是否喜好此味與基因有關。科學研究表明，人體內有一種名為OR6A2的基因，它能感知醛類物質。這種天生的差異，讓香菜成為了大眾餐桌上最具爭議的食材之一，卻也為日常飲食增添了幾分趣味。

甘雨時降，萬物以嘉。雨水，是天地化生萬物的饋贈，是滋養眾生的“仁心”。雨水一過，真正的春天便將浩浩蕩蕩鋪展開來，讓我們在雨潤草木的天籟中，在品味春芽的滋味中，安頓身心、擁抱春光。

原標題：《王萌萌：雨芽知春》

欄目編輯：史佳林

文字編輯：金暉 錢衛

本文作者：王萌萌