中國設計師的十年一瞬ISSUE 02

劉俊廷

CPLUS SERIES

相比許多“新手”時裝設計師創立品牌時的生澀，劉俊廷在2018年成立CPLUS SERIES之前就已經有了大量的創意和商業上的經驗。在CPLUS SERIES成長的7年里，我們可以看到劉俊廷在迅速建立屬于自己的創作和商業體系之后，又不斷在此基礎上打破既定的框架，讓品牌的都市風格不再只是一成不變的表達。CPLUS SERIES的7年，也是屬于劉俊廷探索無限可能的7年。

在很多人看來，時裝設計往往展現的是一個創作者的深度，以及其在特定風格和話題下不斷深挖的能力。但實際上，對于一些時裝設計師來說，他們的作品所體現的是其個人興趣廣度以及能力的多元化。

曾在2013年創立了自己的個人品牌C.T.Liu，并擔任過兩個成功商業品牌的創意總監后，出生于中國臺灣的設計師劉俊廷搬到了上海，在2018年創立了如今的 CPLUS SERIES ，并于當年的紐約時裝周期間發布了品牌的首秀。

劉俊廷工作照

這種從個人品牌到商業品牌，再轉回個人品牌的時裝創作經歷，賦予了劉俊廷看待時裝品牌更為立體的視角。一方面，他可以通過成功的商業經驗迅速為自己的品牌建立起一個可復制且成體系的商業創作模式。另外一方面，他內心所具有的“玩心”，又能給這種商業體系帶來跳脫出規則之外的創意變化。

所以從 CPLUS SERIES 這些年的各種項目里，我們可以感受到劉俊廷以理性為基石，探索著自己的興趣與能力的不同方面。譬如在 CPLUS SERIES 的每一季時裝系列里，你可以看到劉俊廷以都市形象為基準，進行了創意上的多元探索。他在2024秋冬系列里，以“時間”為敘事主軸，將不同時期充滿華麗元素的都市著裝融入頗具現代精神的表達里；2025春夏系列里，他從母親的衣櫥里尋找靈感，將對于母親的風格記憶進行煥新；到了2026春夏系列，他又從攝影師Steven Meisel的拍攝作品中尋找到了靈感，將屬于時裝攝影的黃金年代用華麗又摩登的元素詮釋。

CPLUS SERIES 2024春夏系列

CPLUS SERIES 2024秋冬系列

CPLUS SERIES 2025春夏系列

而在 CPLUS SERIES 的特別定制項目里，我們又能感受到劉俊廷在都市風格之外的多元化嘗試。譬如為好萊塢藝人Rihanna特別定制的白色裙裝，體現的是他對于更加藝術風格的嘗試與展現；又譬如在為Magaret Zhang升級再造的Met Gala紅毯禮服上，能看到他在尊重歷史的同時用現代語言賦予時裝新生的能力；而在他與Jason Wu的合作中，又能看到他與其他創作者合作并擁抱傳統手工藝的能力。

對于劉俊廷來說，這或許就是如今創作的樂趣所在。他在熟知商業體系的前提之下，無需遵循特定的規則，一切創作都在體現著他作為時裝設計師所具有的好奇心和探索欲。屬于 CPLUS SERIES 的內核，依舊蘊含著無限可能。

Q&A

還記得做自己第一個系列的感受嗎？現在回過頭來看，你會如何評價當時的這個系列？

最初創立品牌更多是抱著“走一步看一步”的心態，并沒有設定特別遠大的目標。我記得第一個系列以“女強人趕飛機”為靈感，呈現了精致中略帶匆忙感的風格，正如品牌創立后僅用14天就完成首場大秀的節奏。如今回看，這個系列依然非常“CPLUS SERIES”。當時市場反響超出預期，訂單量突破了1500萬，對品牌來說是個很好的開端，我個人也很滿意。

從品牌成立到現在，印象深刻的時刻是什么時候？

每一年都充滿挑戰與收獲。從2018年品牌成立登上紐約時裝周，成為CFDA官方日程上的固定品牌，到疫情期間嘗試通過線上視頻發布服裝系列，以及登陸SSENSE等海外電商平臺，都讓我印象深刻且倍感鼓舞。

品牌遇到過最大的挑戰是什么？

在固有的買手體系下，批發生意曾是品牌的主要經濟來源。為了迎合市場需求，創作上難免受到一定限制，這是我們在成長過程中面臨的最大挑戰之一。

你會如何總結CPLUS SERIES這些年的發展？

這是一段在創作自由度上有所保留的時期，某種程度上，我們缺少了一些突破的勇氣。不過，CPLUS SERIES依然是一個充滿無限可能的品牌，既能玩轉定制，也能游走于街頭風格，我們將繼續摸索前進。

你覺得現在國內的時裝設計環境和剛入行的時候比發生了什么樣的變化？

行業的節奏越來越快，當你卷入其中時，難免面臨隨波逐流還是堅持自我的選擇。此刻的關鍵在于能否在快速變化中保持自己的時裝體系，以“慢”制“快”，以不變應萬變。

你如何看待創作與周圍環境之間的關系？

觀察當下是我重要的靈感來源，無論是電影、書籍，還是轉瞬即逝的瞬間。這些片段不斷累積，逐漸形成我對服裝的獨特偏好。我覺得設計師品牌的優勢正在于此，在創作中可以高度體現“本我主義”。

對即將到來的十周年有什么樣的規劃？

短期目標是拓展歐洲業務，長期則希望在全球主要城市設立直營店鋪。至于十周年這一重要節點，我們正在籌劃相關活動，希望大家能跟我們一起期待。

如果要給剛入行的自己提供一個建議，你會說什么？

我更想對2026年的自己說一句話，“你很有膽識。”

王逢陳

FENG CHEN WANG

作為在國際上最具名氣的中國男裝設計師之一，王逢陳過去的10年，是她思索人類與文化之間關系的10年。她以“Made In China”的直白宣言收獲了大眾目光，并以此為起點，在個人品牌FENG CHEN WANG中不斷將自己的文化身份融入現代風格的設計之中。從陶瓷到竹子，從傳統的中國哲學到家庭記憶，她把時裝變成了講述個人和集體故事的容器。

在王逢陳的身上，有著一種中國設計師特有的復雜性和對立性。

一方面在王逢陳的設計中，你可以感受到頗具國際視野的創作模式。她用一種富有玩味和實驗精神的解構形式，將街頭服飾與高級時裝進行融合。尤其是在 FENG CHEN WANG 的早期系列，譬如2016秋冬系列“I Am A Man”中，你可以直觀地感受到她如何將時裝以一種打破邊界的形式重新呈現。

另外一方面，王逢陳的國際視野和現代表達又是建立在中國傳統文化與歷史遺產之上的。她從許多東方哲思和傳統物件中尋找靈感，將其抽象為理念，并應用在創作之中。竹子、陶瓷以配飾和色彩靈感轉化成服裝的一部分，在福建老家的兒時回憶同樣能夠為設計提供敘事上的主線。

FENG CHEN WANG 2026春夏大秀后臺

這種復雜性對王逢陳來說，似乎在品牌成立一開始就已經確立，“對我來說， FENG CHEN WANG 更像一個會‘呼吸’的有機體，不斷生長、不斷更新。”在 FENG CHEN WANG 2018春夏系列中，她用數套正紅色的時裝開場，這個象征東方的色彩在秀場上變得頗具未來視野。與此同時，“Made In China”以刺繡的形式呈現于多位模特造型的胸前—這是一個頗具野心的聲明，她將“中國制造”的概念轉化為了一種對創意的慶祝。此后，這種多元的創作視野便不斷呈現于王逢陳的時裝創作和合作項目中。不管是成為品牌標識單品的“小竹包”系列，又或是與Dior、Nike、Levi’s等品牌的跨界合作，都能看到屬于 FENG CHEN WANG 融匯古今的獨特印記。

FENG CHEN WANG 2026春夏系列

隨著 FENG CHEN WANG 品牌的不斷擴張，王逢陳也從一個純粹的時裝設計師慢慢轉變為了一個身兼數職的創業者。這種商業化的進程，盡管不容易，但卻是任何一個想要長久經營下去的設計師品牌必須經歷的。正如她自己所說：“這樣的狀態不輕松，卻也讓我更深刻地理解到，品牌不是被管理出來的，而是被‘活出來’的。”

如今的 FENG CHEN WANG ，在王逢陳看來更像是一個文化的容器，她用現代的外殼，承載著自己在“Made In China”理念之下所融入的東方哲學，在不斷運營和迭代的過程中，正展現出屬于她自己的愈發強大的創意力量。

Q&A

還記得做自己第一個系列的感受嗎？現在回過頭來看，你會如何評價當時的這個系列？

我的第一季作品就是畢業設計，那時只想著如何表達，沒有考慮太多關于生產或商業的現實。結果那場秀之后，竟然收到了來自全球頂尖買手店的訂單。那一刻我才意識到，設計之外的另一層世界：供應鏈、面料、版型、生產……這么快就變成了我要面臨和解決的狀況。

我真正意義上的第一場秀是在紐約時裝周，也是第一次真正感到自豪的一場秀。它讓我的作品回到了最初的起點，也是我真正決定把“做設計”變成“做品牌”的時刻。幸運的是，我在那一場秀上遇到了Virgil Abloh，他看到了我作品背后的力量，也堅定選擇了我的作品，這讓我第一次意識到，也許中國設計師的語言，真的可以被世界聽見。

解構街頭時裝是大眾最初對FENG CHEN WANG的印象，品牌的這一設計表達在過去10年里有發生什么樣的變化嗎？

早期大家之所以對“解構”印象深刻，其實是我們習慣借“結構”做表達，比如打破傳統男裝的剪裁邏輯、用面料拼接重構廓形。

但這10年走下來，我們的設計重心慢慢變了。FENG CHEN WANG不再滿足于“形”的突破，更希望讓作品成為“故事的容器”。比如把中國竹藝里“柔中帶剛”的韌性藏進包袋，把北京冬奧會護旗服上的山水漸變化作文化的注腳。這些藏在細節里的不只是工藝或符號，更是文化的根脈，也是能讓人共情的情感碎片。所以與其說大眾的印象在變，不如說我們的設計在“向內走”：從用結構傳遞想法，到用作品講透文化與情感的故事，希望衣服是能承載記憶與溫度的載體。

你覺得現在中國的創意力量在國際舞臺上是否更有話語權了？

當然，但我們的“話語權”是靠時間和作品一點一點建立的。現在越來越多的中國設計師被世界看見，不只是因為他們來自中國，更是因為他們的設計語言本身有足夠的深度與當代性。

以前，大家對“中國設計”的想象還停留在符號層面。而現在，我們在講更具思想的東西—關于身份、記憶、人與自然、人與社會的關系。這種表達，是在全球語境下被理解的。所以我覺得這不只是“被國際接納”，更表明我們正在成為這個舞臺的一部分。

你會如何總結王逢陳和FENG CHEN WANG的這10年？

王逢陳的這10年是一場從表達自己到傾聽世界的旅程。FENG CHEN WANG的這10年像在織一張網，把記憶、工藝、情感都慢慢織進品牌故事里。

如果要給10年前的自己提供一個建議，你會說什么？

麻煩你對自己好一點，工作和生活要平衡，要對自己的身體健康負責。

你覺得10年后的FENG CHEN WANG會是什么樣？

我希望品牌始終保持一種流動的生命力。如果10年后，它還能讓人從中感受到“真實”“溫度”“連接”，那就是最好的樣子。

唐大耘
GAR?ON

BY GAR?ON

從對古董和多元文化的熱愛出發，GAR?ON BY GAR?ON設計師唐大耘自品牌創立開始，就構建起了一個十分清晰的熱愛探索文化的少年形象。在品牌發展的7年里，他不斷探索著文化交融，把民族圖騰轉化為現代語言，將古典形象應用在少年氣質之上。對GAR?ON BY GAR?ON來說，這7年的時間，就像是一個東方少年的奧德賽—在不斷探索和歷險之后，又回到了自己文化身份的根源。

如果我們將目光放在屬于文化的歷史中，便會發現交流與融合一直都是文化發展的常態。譬如歷史上神秘的東方文化，就是在貿易、航行和遠征的過程中，通過茶馬古道、鄭和下西洋、絲綢之路等形式傳遞到世界各地，通過吸收和傳承，并慢慢演變出不同的樣式，再凝練成獨特的風格。

在巴黎讀書的時候，唐大耘就時常會去大大小小的古董市集。在這些地方，他看到了來自不同地區，有著不同歷史的物件。它們都在獨自訴說著屬于文化的故事，而他可以透過這些視覺化的表達感受到其中關于文化交融的力量。于是當他從Maison Margiela團隊離開，并在2018年創立 GAR?ON BY GAR?ON 之后，他決定將自己對于文化交融和探索的熱愛轉譯到時裝設計之上。

GAR?ON BY GAR?ON 自創立開始便構建起了一個十分清晰的少年形象。這種少年形象并非來自于一種“稚嫩”的設計形態，更多是源自于設計上的輕盈、多元和充滿好奇心的創意敘事。于是，每一個 GAR?ON BY GAR?ON 的系列都像是這個少年獨自踏上的旅程。品牌的首個系列“Weaker, Stonger”，用圖騰式的元素探索了巖石與鎧甲的意象，將源自于中世紀的圖案與印花應用于現代時裝之上，完成了對于少年形象的初步勾勒；2019秋冬系列“狩獵少年與奇怪動物”，則將中西方共同擁有的狩獵文化以更日常的著裝進行演繹，展現出少年日常之外的英勇一面。

GAR?ON BY GAR?ON 2025秋冬廣告片

隨后，這個少年開始追逐神話與傳奇故事。譬如2020秋冬系列“太陽神少年Apollo”和2021秋冬系列“Le Soleil”，唐大耘都以太陽為基石，展開了對于這一概念在神話和歷史中的探索與研究，并以圖騰作為表達方式，勾勒出一個現代的少年形象。在2023秋冬系列，他又將“國王舞會”作為靈感源泉，將歷史中東西方所共通的創意語言轉化為當代少年的慶典。

這個游歷了不同地域的東方少年，也會時常回到故土，用自己的方式去探索這片廣袤土地上所蘊含的豐富故事。在2022春夏系列中，唐大耘從塔吉克族經典民歌改編而來的歌曲《花兒為什么這樣紅》中得到靈感，將這片充滿異域風情的土地上的文化融入時裝的創作之中。2025春夏系列“Need Sun太陽崇拜”，這位少年又來到了涼山彝族自治州，將這里的景色、文化和古老的神話故事又一次融入了創作之中。

正如唐大耘所說， GAR?ON BY GAR?ON 就像是一個以時裝為媒介的文化畫卷，繪制的是基于東方少年視角的文化奧德賽，探索與游歷以一種安靜且細膩的方式描摹于畫布之上。

Q&A

還記得做自己第一個系列的感受嗎？現在回過頭來看，你會如何評價當時的這個系列？

GAR?ON BY GAR?ON的第一個系列是2018秋冬的“Weaker, Stronger”，整個系列比較概念化，靈感來自具象的巖石和鎧甲，以及抽象的少年情感。這個系列是對 GAR?ON BY GAR?ON 少年形象最初的勾勒，描述了這個少年內在的一些情緒傳遞。我記得這個系列在買手渠道范圍內得到了不少認可和正向反饋，個人還是挺滿意的。

你如何總結GAR?ON BY GAR?ON這些年的發展？

保持鮮活的生命力特質，用當代敘事描繪東方畫卷。

作為品牌的最主要特質，東西方文化敘事在GAR?ON BY GAR?ON的發展中是如何傳承和變化的？

如果把GAR?ON BY GAR?ON比作一個擬人化的“東方少年”，那每一個時裝系列都是通過他的視角，用當代且私人的方式寫給傳統文化的“情書”。他的表達含蓄、不張揚且動人。他走過泉州的南洋市集文化，接觸過大涼山彝族太陽崇拜圖騰信仰，路過茶馬古道上的馬幫之路，經過山西千年傳統古建，將時裝作為文化畫布，連接民族圖騰和傳統工藝，在每一季都能呈現出一個創新的少年形象。

GAR?ON BY GAR?ON的設計在逐漸融入更多的戶外元素，這是對當下社會生活方式變化的一種投射嗎？

戶外和工裝風格其實是我的私人愛好，它和時裝從不沖突，我樂于讓符號化的風格變得更新鮮。雖然高品質功能面料常被用于專業運動品牌，但作為時裝設計師品牌，在設計中融入此類元素，這本身也是當代城市生活中不可或缺的。

對即將到來的10年有什么樣的規劃？

我們剛在上海開設了第一家店鋪，之后希望能讓品牌的各個板塊呈現狀態更完整，確保持續穩定地輸出。

GAR?ON BY GAR?ON是否已經找到了一個商業和創意之間的合適平衡點？

還在持續學習中，我覺得很難做到標準意義上的平衡，表達和呈現是融洽狀態就好了。當下的商業風向變得挺快，但我們“不怎么愛變化”。

如果要給剛入行的自己提供一個建議，你會說什么？

初心不變挺好的！

你覺得10年后的GAR?ON BY GAR?ON會是什么樣？

我希望讓它成為一個擁有生活方式意義的品牌，還是時裝為主，用更加明媚而獨立的故事去貼近生活。

龔子銘

MARK GONG

作為中國時裝設計師里的“后起之秀”，成長在千禧年流行文化氛圍里的龔子銘，將自己對于流行文化里大膽張揚的女性形象的熱愛，轉變為了個人品牌MARK GONG的設計語言。在品牌成立至今的6年里，他不斷探索著流行文化與自我表達之間的關系，并將這種表達延伸至了現實中的娛樂文化。對于他來說，過去幾年的敘事主題，是與流行文化交織并與大眾產生共鳴。

作為頗受流行文化影響的設計師，龔子銘并不像許多時裝創作者那樣，在自己的設計中完全規避流行文化對自己產生的影響，用高深的藝術表達來給自己的作品“賦魅”。相反，在龔子銘的設計中，你可以看到他用一種極其坦誠的方式將自己成長過程中所產生共鳴的流行文化符號轉變為了一種時裝表達。

譬如在 MARK GONG 2024春夏系列至2025春夏系列中，他就將經典美劇《欲望都市》轉變為“時裝三部曲”，從主角Samantha、Charlotte、Miranda以及Carrie四位都市女性的形象特質入手，為秀場上的女性賦予別樣的力量。在2025秋冬系列里，龔子銘又將千禧年的狗仔文化，以及八卦周刊中的常客Lindsay Lohan、Paris Hilton以及Britney Spears等女明星變成靈感繆斯，將她們的不羈與勇敢轉化為更具當下風格的時裝表達。

MARK GONG 2025秋冬廣告大片

在剛剛于上海時裝周發布的2026春夏系列里，經典電影《末路狂花》中的兩位主角Thelma和Louise又以新的形態出現。與這些流行文化主題相呼應的，自然是他在秀場上別出心裁的空間塑造。龔子銘將單一的場地設計為充滿戲劇張力的舞臺，充滿西部風格的裝置讓觀者仿佛身臨其境。他深知時裝是一門生意，要想讓自己的作品“被看見”，自然需要將每一個環節都打造成話題。

MARK GONG 2026春夏系列

除了時裝本身之外，龔子銘的嘗試也延伸到現實中的流行文化領域。作為與國際流行文化有著緊密聯系的設計師品牌， MARK GONG 的作品時常出現在不同的潮流女藝人身上，從BlackPink到Rihanna，從Doja Cat到Olivia Rodrigo和Rosalía等，這些風格各異又都極具特色的女性，讓 MARK GONG 擁有了更為現實的文化內核。

當然，被這些五光十色的流行文化所包裹住的，也有一條屬于龔子銘自己的敘事主線—他所打造的時裝始終都在服務那些大膽張揚的女性，他通過極具辨識度的造型呼吁女性要勇敢做自己—而這也恰好呼應了龔子銘創立 MARK GONG 的初心。

“ MARK GONG 是一個讓女性勇敢做自己的品牌。”在龔子銘的字典里，女性無需被任何特定詞眼裹挾，而是在朝向“釋放”的態度還原本我，永遠獨立自由，永遠堅韌篤定。

“我一直在給服裝做減法，希望女性穿上 MARK GONG 的衣服后更加舒適，當她們在穿著上備感自如時，更能抒發自己內在的自信和美，感知到真正的自由是怎樣一個狀態。”

流行文化或許賦予了“Gong Girl”鮮活的特質，而龔子銘的個人思考，又為其增添了一份個人視角的獨特性。

Q&A

還記得做自己第一個系列的感受嗎？現在回過頭來看，你會如何評價當時的這個系列？

我記得自己的第一個系列主題是“牛仔”，作為一個剛起步的設計師，當時確實缺乏經驗，無論是在品類還是規劃上都不夠完善，所以推出后的反響也較為平淡。現在回過頭看，我對那個系列并不太滿意。正因如此，我們決定在2026春夏系列中重新演繹這個我一直非常感興趣的牛仔主題，算是對當初第一個系列的某種回望與總結。

MARK GONG成立到現在，讓你印象最深的時刻是什么時候？

有幾個印象比較深刻的時刻。一次是我們在以《欲望都市》為靈感的第一篇章中，我們以Samantha的辦公室為靈感做了一場秀，讓我記憶猶新。BlackPink成員Lisa穿著我們的定制禮服亮相奧斯卡，那一刻也非常難忘。還有就是看到Rihanna穿上MARK GONG那一刻，因為她是我創立品牌時的繆斯之一。

MARK GONG遇到過最大的挑戰是什么？

MARK GONG所面臨的最大挑戰，也是許多設計師共同面臨的課題，就是如何平衡藝術表達與商業需求之間的關系。具體來說，就是如何在堅持設計理念的同時，打造出具有市場競爭力的商業款式，以支持品牌健康地運營和發展。

不同時期的MARK GONG，所展現的女性氣質有何不同？這種變化是如何產生的？

MARK GONG這些年的變化，其實和我個人的成長是分不開的。品牌在不同階段呈現的風格，很大程度上反映了我當時在思考什么、在經歷什么。所以隨著我自己不斷成長，品牌的風格和想講述的故事也在自然地發生改變。

你會如何總結MARK GONG這些年？

MARK GONG的成長速度可能不是那么快，但一步步看著品牌慢慢變好，真的挺開心。我們整個團隊都特別用心，特別努力，未來我們也會繼續加油，穩穩地走下去。

MARK GONG與好萊塢和K-POP有著緊密的合作，這一形式對你和品牌有何影響？

在當前的市場環境下，與藝人的合作為MARK GONG帶來了寶貴的曝光機會，讓更多消費者能夠接觸，并了解我們的品牌。這種形式的認可，在一定程度上也轉化為大家對品牌的興趣與購買意愿，讓我們在經濟下行的大環境中發展保持著前進的動力。

10年后的MARK GONG會是什么樣？

對于品牌的發展，我沒有特別著急。消費者的眼光越來越高，對服裝行業的了解也更深。所以做東西真的不能糊弄，必須要去真正了解服裝，真正用心去做服裝。一步一步踏踏實實往前走就行了，不需要過度期盼，只希望10年后的MARK GONG會更好。