英式中餐突然火了，但它離譜到讓中美網友都懵了……

如果你問一位美國人：“你最熟悉的中餐外賣是什么？”

很多人腦子里浮現的，都會是差不多的畫面：左宗棠雞、炒面、春卷，裝在白色紙盒里，醬汁甜咸分明。

但在大西洋另一端的英國，中餐外賣幾乎是另一種存在。

這種深受英國人喜愛、卻幾乎不被外界了解的“英式中餐”，與美式中餐幾乎沒有相似之處。

最近，隨著社交網絡上相關視頻的爆發，不少美國網友在評論區表達了自己的震驚，甚至心理不適。

比如，一位美國博主在視頻里就是一邊猶豫，一邊打開她人生第一份英式中餐外賣的：“我知道大家通常會把咖喱全倒在面上，但我還是先只倒一點在旁邊，我真的很好奇。”

說完，她小心翼翼地夾起一口炒面，蘸了點咖喱醬。下一秒，眉毛立刻揚了起來怒贊：

“說實話，它真的加分了。我開始理解咖喱醬了，朋友們。”

如今，在社交網絡上搜索“英式中餐（British Chinese food）”，會出現成千上萬條視頻。

有英國人熟練地把外賣擺上餐桌，有游客一臉困惑地盯著餐盒，還有美國網友在評論區反復確認：“這真的是中餐嗎？”

這波關注，源頭可以追溯到2023年。一位英國博主分享了自己平時點的中餐外賣，視頻意外爆火，至今已獲得超過1000萬次播放、1.5萬條評論，其中大量來自美國網友。

評論區迅速分裂。

有人調侃：“為什么全是棕色的？”

有人直言：“看起來太可怕了。”

也有人滿臉問號：“炸薯條怎么會出現在中餐里？”

而英國網友，則迅速站出來，為這套他們從小吃到大的外賣據理力爭。

其中，爭論最激烈的一道菜，幾乎成了所有美國網友的共同困惑：

薯條 + 咖喱，到底和中餐有什么關系？

其實，英國第一家中餐館，早在1908年就出現在倫敦。

關于它的記錄不多，但可以確定的是，當時的菜單以粵菜為主，比如炒飯、糖醋里脊、炒面等。這里的炒面，和美式版本完全不同，更接近美式“撈面”。

直到今天，英國中餐依然深深扎根于粵菜傳統，同時吸收了一些北京和四川風味。

在英國中餐館里，你常常能看到這些“經典款”：

• 香酥鴨配薄餅（源自北京烤鴨）

• 香辣脆牛肉（甜辣醬汁包裹的牛肉條）

• 糖醋雞球（裹粉油炸的雞肉配糖醋醬）

• 芝麻蝦吐司（港式小吃，將蝦泥抹在吐司上油炸）

但真正讓英式中餐“走歪”的，是一件再英國不過的東西——薯條。

和所有移民料理一樣，英式中餐也在適應本地口味和食材，其中最重要的一樣就是薯條。

在曼徹斯特老牌中餐館Sweet Mandarin，第三代經營者Helen Tse心中，，有一個標準答案：“椒鹽薯條，加咖喱醬，再來一份蛋炒飯。”

這是她心中最能代表英式中餐進化史的一道組合。

除此之外，還有很多美國中餐菜單上根本見不到的菜：

比如“脆海苔”——其實是油炸卷心菜；比如沙爹雞；還有一些城市專屬的中餐。

在倫敦，你可能會吃到jar jow，這是一道用蜜汁叉燒、姜、蔥和蔬菜翻炒，再配濃稠番茄醬汁的菜。

而spice bag，原本是愛爾蘭中餐的代表，由椒鹽辣薯條、雞肉和蔬菜混合而成，如今已經風靡整個英國，甚至還有一個1.6萬人的臉書粉絲群。

雖然有些菜名在英美兩國菜單上都能看到，比如宮保雞丁、春卷，但調味和做法往往完全不同。

至于左宗棠雞、蟹角這類美式中餐代表，在英國中餐菜單上幾乎不存在。

還有一點也別驚訝：英國中餐外賣并不會用“拍照好看”的紙盒裝，但通常會附送幸運餅干，而且很多英國人會在吃完中餐后再掰開一個。

英式中餐突然在社交網絡上走紅，也意外打開了一扇門，讓人們開始重新審視英國華人群體。

倫敦城市大學（City St. George’s）研究英國華人社區的學者Diana Yeh表示：“這恰恰說明，外界對我們了解得有多么少。”

在她看來，社交網絡只能迅速放大現象，卻也容易把復雜的歷史壓縮成簡單的爭論。而英式中餐，正是英國華人長期生存與適應的縮影。

如果要選一道菜來講這段歷史，那一定是——澆著咖喱醬的薯條。

故事還是得從Sweet Mandarin的咖喱，這就不得不講一下Helen Tse的祖母Lily Kwok。這個故事還得從Sweet Mandarin的咖喱說起，他們家的咖喱源自Helen Tse的祖母Lily Kwok。

Kwok出生于1918年的廣州，性格非常強悍。后來，家人遷往英屬香港。祖父是成功的醬油商，卻遭人殺害，家庭驟然失去依靠。

11歲的Kwok被迫外出工作，后來成為一戶英國富人Woodman家的女傭。二戰結束后，這家人回到英國薩默塞特郡，并邀請她同行。

她答應了，但代價極其沉重：她把兩個孩子留在香港，把剛出生的嬰兒送人收養。

1950年，她乘船35天抵達英國。旅途中，她幾乎把每一次靠岸都變成了“學習現場”。

在新加坡，她學會了椰漿咖喱；在印度，她接觸到各種香料，等到旅程結束，她已經做出了自己的咖喱，融合椰香、果香且微辣，而且非常濃稠。

她說，“咖喱要厚到像水泥一樣，這樣才能牢牢粘在薯條和雞肉上，不像英式肉汁那樣一流就掉。”

在薩默塞特郡生活幾年后，Woodman太太去世，Kwok獲得了一筆小額遺產，她搬到了曼徹斯特附近的Middleton。

1959年，她開了當地第一家中餐館和外賣店Lung Fung。

她賣的就是薯條和咖喱。其他菜品，全都圍繞英國人口味調整。有人想吃牛排薯條，她就做；有人想吃肝，她也加進菜單。

到1960年代，她已經開了6家外賣店和一家餐廳。雖然最終因賭博問題生意走向衰落，但這種“中餐外賣”模式在70、80年代迅速擴散。

1984年，英國約有7000家中餐館和外賣店，而1986年，全英國的麥當勞只有200家。

可以這么說，中餐，早已成了英國人最熟悉的外賣。但背后的華人群體，卻長期處于“看不見”的狀態。

2004年，Helen Tse和姐妹們決定重開家族餐館Sweet Mandarin，延續祖母的咖喱。2009 年，她們在Gordon Ramsay的節目中拿下“最佳本地中餐館”。

面對網絡上的嘲諷，Tse并不介意，“這個世界，完全有空間容納不同的味道。”

她笑著說，如果祖母還在，一定會直接上BBC現場煮咖喱：“她會說，‘你先吃一口再評價。’”

然后，她會改變所有人的看法。

如今，英式中餐依舊流行，但對于真正的中國胃來說，一切又好像都不一樣了。

Ref：

https://edition.cnn.com/travel/british-chinese-takeout-uk-american-differences

文｜閃電

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