漂亮飯又“造神”！一線商圈開始排隊廣西菜

最近在上海杭州深圳的朋友，應該都刷到過那種裝修得特別有氛圍感的廣西菜館吧。就是那種擺盤精致，拍照絕美，一進去感覺不像在吃飯，像在雨林里度假的店。

我前段時間也去湊了熱鬧。

說實話，一開始就是沖著拍照去的。但吃完出來，心里有點不是滋味。我就在想，這股廣西菜的風，到底能刮多久？它到底是下一個湘菜，還是又一個曇花一現的網紅？

這事兒有點意思。

你看啊，現在廣西菜其實分成了兩派。一派是往上走的，叫“漂亮飯”。代表就是嬤冉、桂芭蕉這些牌子。它們不開在小巷子，專攻北上廣深的核心商圈，裝修投入特別大，把廣西的酸筍、紫蘇、百香果，跟西餐的擺盤、阿根廷牛肉混在一起。

菜單上既有傳統的螺螄粉，也有陽朔啤酒黃魚湯這種聽起來就很“fusion”的菜。人均不低，但年輕人愿意排隊兩小時，就為了進去拍幾張美照，發個朋友圈。對他們來說，吃的是情緒價值，是社交貨幣。

另一派是往下沉的，叫“廣西大排檔”。深圳那個大二街粉店就是典型。以前可能就是個米粉鋪子，現在面積擴大，搞成集市風，人聲鼎沸。除了粉，還把鴨腳煲、炒菜、糖水、酸嘢全搬上來，人均三十多塊，能吃得很熱鬧。覆蓋的是夜宵、朋友聚會的場景，要的就是那股煙火氣。

這兩種模式，其實都在干同一件事：把廣西從“一種粉”，變成一個“完整的餐桌”。先用螺螄粉這個超級大單品把你吸引過來，再告訴你，我們還有老友粉，有鴨腳煲，有酸嘢，有啤酒魚。

這個思路是對的。現在做餐飲，沒點差異化根本出不來。廣西的酸辣鮮香，確實有沖擊力，能讓人記住。

而且我發現，連做奶茶的都跑來摻一腳了。阿嬤手作你知道吧，它投了個新品牌叫“鑼獅”，就在上海新天地，也賣螺螄粉和廣西菜。這說明什么？說明茶飲品牌覺得自己的流量到頭了，要跑到餐飲里來找新增長。他們手里有現成的供應鏈和運營經驗，跨界起來比從零開始的餐飲人容易。

但是，熱鬧歸熱鬧，問題一大堆。

最要命的是，廣西菜到現在，還沒有一個能代表整個菜系的“硬菜”。湘菜有辣椒炒肉，川菜有回鍋肉，粵菜有白切雞。廣西菜呢？你讓一個外地人馬上說出來，可能還是螺螄粉。粉終究是主食，是快餐的邏輯，很難撐起一個正餐菜系的認知。

這就導致了一個尷尬：很多人去那些漂亮的廣西菜館，是去“嘗鮮”的，是去打卡的。但有多少人會把它當成日常吃飯的選項？一周吃一次湘菜小炒肉可以，一周吃一次精致的廣西菜，錢包和胃都未必答應。

復購率上不來，熱度一過，就危險了。

另一個大麻煩在廚房后面，在供應鏈上。廣西菜的靈魂，是那些酸筍、山里的野菜、特有的香料。這些東西，離了本地水土，味道就是不對。你在上海用本地的筍做酸筍，廣西人一吃就知道不是那個味。

但要保證每天從廣西空運新鮮野菜到全國各地的門店，這個成本和管理難度，對現在這些剛開始擴張的品牌來說，簡直是噩夢。食材無法標準化，味道就無法穩定，開一家店火一家容易，開十家店還能保證家家都好吃，那就太難了。

所以你看，廣西菜現在站在一個十字路口。

一邊是抖音上36億播放量的“漂亮飯”熱度，是資本和年輕人追捧的時尚。另一邊，是食材離不了家的鄉土根脈，是缺乏國民大單品的認知短板。

它的機會在于，確實找到了一種把地方風味時尚化、場景化的方式，抓住了年輕人愛分享、重體驗的心理。

它的挑戰在于，這種時尚化的新鮮感，消耗得特別快。餐飲業態的生命周期現在短得嚇人，可能一兩年紅利就吃完了。到時候，是能沉淀下真正愛吃你口味的回頭客，還是只剩下一地網紅打卡的泡沫，就看這兩年這些品牌怎么做了。

光會搞裝修、會拍照、會做營銷已經不夠了。最終能活下來并且做大的，一定是那個能解決供應鏈難題，能找到一個讓人百吃不厭的經典菜，并且能讓普通人像吃湘菜館一樣，自然而然地走進去請客吃飯的品牌。

否則，它可能就只是餐飲潮流里，又一抹亮眼但易逝的顏色罷了。