日售1.6萬碗的33年老店全線關門，海皇粥是怎么把自己"作"沒的

2025年5月7日晚上，香港海皇粥最后一家門店的卷閘門緩緩落下。

33年的招牌，30多家店的輝煌，日售1.6萬碗粥的傳奇，就這么悄無聲息地結束了。

1

從傳奇到傳說，只用了15年

1992年，海皇粥店在香港開出第一家店。

那時的香港餐飲正是黃金時代，海皇抓住了一個絕妙的定位——平價連鎖粥店。

一碗艇仔粥、一份腸粉、一杯奶茶，人均消費不到50港元，這在寸土寸金的香港簡直是良心價。

更重要的是，粥熬得夠綿密，料給得夠實在。

碎牛粥里的牛肉片大塊實誠，皮蛋瘦肉粥的配比堪稱教科書級別，這種"真材實料"的做派迅速在市場上站穩(wěn)了腳跟。

到了2000年前后，海皇已經開出了30多家分店。

從銅鑼灣到旺角，從尖沙咀到元朗，幾乎每個商圈都能看到那個黃底紅字的招牌。

那時候的海皇粥店，日售1.6萬碗粥，高峰期排隊要等半小時。

港片里但凡要拍"市井煙火氣"的場景，導演第一個想到的就是這種粥店。

白霧騰騰的蒸籠、忙碌的伙計、叮叮當當?shù)耐肟曷暎；示褪悄莻€年代"港味"的代名詞之一。

2010年之后，香港的租金開始瘋漲。

元朗45平米的商鋪月租6.2萬港元，尖沙咀93平米的核心鋪位月租更是高達25萬港元。

海皇粥店的老板面對暴漲的成本，選擇了最簡單粗暴的方式——把壓力轉嫁給顧客。

菜單價格年年漲，服務質量卻年年降。

更要命的是，那股子"老字號"的傲氣開始顯露出來。

"愛來不來，不來拉倒"——這種心態(tài)雖然沒寫在臉上,但滲透在每一個細節(jié)里。

點餐慢了，服務員白眼伺候；問個菜單，得到的回應是"不知道，選好再叫我"；奶茶等主食吃完才上，還理直氣壯。

有顧客在網(wǎng)上吐槽，立馬有人跟帖："這就是香港茶餐廳的常態(tài)啊，習慣就好。"

可問題是，憑什么要習慣？

海皇粥店還搞出來了一堆"霸王條款"：只收現(xiàn)金不收卡、外帶要罰100港元、最低消費40港元、吃飯限時1小時。

這些規(guī)定在老板看來是"提高翻臺率"的必要手段，在顧客眼里卻是赤裸裸的店大欺客。

最致命的是，海皇粥拒絕了外賣這條生路。

2015年前后，香港外賣平臺興起，不少餐廳紛紛入駐。

可海皇粥店的管理層認為"做外賣會影響堂食體驗"，壓根不搭理這茬兒。

結果就眼睜睜看著30%的市場份額拱手讓給了別人。

2

從2020年開始,海皇粥店接連遭遇了三記重錘。

第一錘是疫情。

雖然疫情對所有餐飲業(yè)都是打擊,但有外賣撐著的店至少還能喘口氣，海皇粥連這條后路都沒有。

客流腰斬，收入暴跌，但租金和人工成本一分錢都少不了。

第二錘是北上消費潮。

2023年初香港與內地全面通關后，港人開始瘋狂"北上"。

數(shù)據(jù)顯示，2024年港人北上消費高達557億港元，其中大部分流向了深圳。

一位香港大叔的故事在網(wǎng)上瘋傳：他寧愿坐2小時公交、轉三趟車去深圳買一只燒雞，也不在家門口買。

原因很簡單——深圳的燒雞便宜二三十港元，而且是現(xiàn)殺的，有雞味兒。

香港本地的只有冰鮮雞，貴還不新鮮。

這種"用腳投票"的威力，比任何差評都致命。

海皇粥店的客流以肉眼可見的速度在流失，以前早餐高峰要拼桌，現(xiàn)在大半天都坐不滿。

第三錘是內地品牌的降維打擊。

2020年起，海底撈、喜茶、蜜雪冰城等60多個內地品牌進駐香港。

這些品牌帶來的不僅是價格優(yōu)勢——蜜雪冰城9港元的檸檬茶完勝本土20港元的凍檸茶。

更要命的是服務和體驗的碾壓。

當海底撈的"歡迎光臨"熱情洋溢，海皇粥的服務員卻還在翻白眼。

內地品牌的掃碼點餐、微信支付、外賣配送一條龍服務，海皇粥還在堅持只收現(xiàn)金、拒絕外賣。

餐飲卷到最后，拼的不就是服務嗎？

作為老字號的海皇粥店，本該是品質的代名詞，結果卻只剩下“老”了。

3

2024年4月，海皇粥灣仔分店被曝拖欠租金3個月，業(yè)主打官司追討81.3萬港元并要求交出鋪位。

消息一出，外界才意識到海皇粥的資金鏈已經斷裂。

接下來的一年，海皇粥店像多米諾骨牌一樣接連倒店。

沙田分店因欠租被拍賣設備，荃灣分店悄然關門，旺角店貼出"轉讓"告示。

到2025年5月初，全線只剩7家店還在勉強支撐。

5月7日晚，海皇粥店突然發(fā)布公告：即日起終止全部業(yè)務，關閉所有店鋪和辦公室，終止員工雇傭合約。

理由是"受經營環(huán)境及財務狀況等多方面因素影響"。

翻譯過來就是：實在撐不下去了。

公告下方，滿屏都是"以后再也喝不到這么綿密的艇仔粥"的嘆息。

也有人直言不諱："不是粥不行，是態(tài)度不行。"

倒下的真相：不是敗給對手，是敗給自己

海皇粥店的倒閉，表面看是租金高、人工貴、競爭激烈。

但這些都是表象。

真正的死因，是三個致命傷：傲慢、落后、貪婪。

傲慢體現(xiàn)在服務態(tài)度上。

劉德華早在2002年就在公益廣告里呼吁香港人改善服務，可20多年過去了，"白眼服務"依然是常態(tài)。

海皇的服務員把顧客當成"打攪生意"的麻煩，這種店不倒才怪。

落后體現(xiàn)在經營理念上。

拒絕外賣、拒絕掃碼支付、拒絕數(shù)字化——這是在21世紀做20世紀的生意。

當內地品牌用中央廚房和標準化供應鏈降低成本時，海皇粥店還在用最原始的方式死磕高成本。

貪婪體現(xiàn)在霸王條款上。

外帶罰款、最低消費、限時用餐——這些規(guī)定的背后是對利益的過度追求。

翻臺率是上去了，顧客的心也寒透了。

2025年上半年，香港有200家餐飲店倒閉，海皇粥店只是其中之一。

這些倒下的店鋪有一個共同特征：它們都以為自己的"老字號"招牌能撐住一切。

但時代告訴它們，顧客從不拋棄好味道，只拋棄差服務。

根據(jù)香港媒體的統(tǒng)計：2025年初至6月底，全港290家停業(yè)店鋪中，餐飲業(yè)占比近七成，多達200家，其中不乏經營半世紀的老字號。

更早之前，“夠老夠港”的蓮香樓也在午夜突然宣布結業(yè)。

在避風塘屹立40年的珍寶海鮮舫，曾是周星馳《食神》電影中的重要場景。

2022年這座全世界最大的海上餐廳，以維修之名被拖往東南亞，4天后消失于茫茫大海。

情懷撐不起成本，傳統(tǒng)跟不上時代，曾是定義“港味”的老字號餐飲，如今只剩在掙扎中艱難求生。

倒閉的海皇粥店，給所有老字號們集體上了最后一課。