一年吃掉2000萬噸，奶酪是老外眼中的珍饈，為啥在中國沒有流行呢

清晨的北京寫字樓里，剛畢業的小王捏著芝士蛋堡匆匆擠進電梯，濃郁的拉絲奶酪淌過指尖；上海網紅茶飲店外，年輕人舉著厚厚奶蓋奶茶拍照打卡；幼兒園門口，媽媽往孩子書包塞進兩根卡通造型的奶酪棒……這些場景似乎宣告著奶酪早已攻占中國人的餐桌。

然而數據揭開另一幅圖景：2025年中國人均原制奶酪年消費量僅0.12公斤，不到日本的十分之一，更不及美國的八十分之一，歐美人一年能吃掉大約2000萬噸奶酪。

當歐美家庭年均消耗幾十公斤奶酪時，中國家庭全年吃掉的奶酪還不夠做一張披薩。

這種反差背后，是一場跨越千年的飲食文化拉鋸戰，奶酪曾在魏晉貴族的宴席上風光無限，卻最終消失在隋唐的炊煙里。

如今它卷土重來，卻仍要面對乳糖不耐的基因記憶、農耕文明的飲食慣性，以及那句靈魂拷問：“奶酪非得這么貴嗎？”

三國時期，曹操提筆在裝奶酪的杯蓋上寫下“合”字，群臣面面相覷，唯楊修自作聰明地吃下一口：“公教人啖一口也。”這段《世說新語》的記載，揭開了奶酪在中原的黃金時代。

北方游牧民族的“食肉飲酪”之風隨胡人南遷席卷中原，乳酪成為貴族宴席的奢侈品。西晉重臣荀勖病弱，皇帝特賜奶酪滋補；駙馬王濟更以羊酪向江南名士陸機炫耀：“卿江東何以敵此？”

當時奶酪工藝已相當成熟，《齊民要術》詳載五步制法：煎煮乳汁、撈取浮皮、絹袋過濾、添加酵引、保溫發酵。乳皮制成酥脆干酪，便于商旅攜帶；乳清發酵成酪，或與蜜糖、棗汁混合制成“入口即碎，脆如凌雪”的乳餅。

這般盛景卻在隋唐后悄然退場，隨著農耕文明復蘇，單位土地能養活更多人口，牧場重歸稻田，奶酪也從大眾餐桌縮回邊疆牧區，只在元代宮廷點心“乳餅兒”和清代貢品“奶餑餑”中留下殘影。

當奶酪在二十世紀末重返中國，它撞上了三堵高墻。第一堵墻刻著“腸胃不服”，亞洲人乳糖不耐受比例超70%，一杯鮮奶可能引發腹脹腹瀉。雖然奶酪發酵過程分解了90%乳糖，但消費者教育滯后多年。

直到2025年，仍有六成城鄉居民未形成每日飲奶習慣，63%的人認為“奶只是給孩子喝的”。更棘手的是風味壁壘：西方奶酪濃烈的發酵味、咸澀感，讓習慣清鮮的中國人難以適應。

市面常見切達、馬蘇里拉等品類，少有契合中式味蕾的創新。總有人說，老外拿藍紋奶酪配紅酒覺得香，咱聞著像臭腳丫子味兒！

第二堵墻寫著“吃不起”，進口奶酪因關稅、冷鏈成本溢價嚴重，而國產奶酪產業尚在蹣跚學步。核心生產設備、凝乳酶和發酵劑依賴進口，一條生產線動輒上億元。

原料奶質量要求也更高，奶酪加工需避免超高溫滅菌，以保留酪蛋白凝結活性，這對牧場管理和奶源菌落控制提出嚴苛挑戰。成本最終轉嫁消費者，超市里200克裝進口奶酪售價常超30元，抵得上好幾斤豬肉。

第三堵墻是“不會吃”，中國消費者對乳品認知達標率僅40.4%，近半人分不清常溫奶與低溫奶。奶酪更被視為“披薩拉絲神器”或“兒童零食”，而非日常食材。

2023年調查顯示，兒童奶酪棒獨占零售市場50%以上份額，成人奶酪消費嚴重不足。當法國主婦用孔泰奶酪做焗土豆，意大利人往意面撒帕瑪森碎，中國家庭的奶酪仍困在零食袋和西餐廳里。

破壁者：奶蓋茶與奶酪棒的奇襲

轉機藏在意想不到的地方，2024年某奶茶店后廚，廚師長李師傅每天要攪拌上百公斤奶油奶酪：“五年前只用做傳統甜品，現在光奶蓋茶一天消耗30箱。”這抹咸甜酪香，正成為撬動市場的支點。

新式茶飲的奶蓋、西餐廳的芝士披薩、烘焙坊的乳酪包，讓年輕人不知不覺愛上奶酪。2024年餐飲渠道奶酪銷量達17.3萬噸，是零售端的1.5倍。

某某客后廚的馬蘇里拉奶酪、喜茶冰沙頂部的芝士奶蓋、網紅面包店的半熟芝士，構成“舌尖上的特洛伊木馬”。國家奶業技術創新聯盟報告指出：“過去五年奶酪消費增長120%，餐飲場景是主要驅動力。”

零售端則靠“奶酪棒”撕開口子。2018年某可某多將高鈣奶酪裹進卡通造型棒棒糖，用洗腦兒歌廣告攻占超市貨架。

2024年兒童奶酪仍占據零售市場半壁江山，但成人賽道已現曙光，低脂高蛋白奶酪杯成為健身黨新寵，添加益生菌的軟酪打入白領下午茶，內蒙古乳企甚至推出蒙古傳統奶豆腐冰淇淋。

2025年《中國食物與營養發展綱要》明確要求2030年人均奶類消費達47公斤，特別強調“發展奶酪等干乳制品”。

科技則破解著基因困局，某某寶研發的酶解技術讓乳糖不耐人群安心吃奶酪；某利推出酪蛋白酶解物配方，助眠同時減鈉25%；廣西水牛奶酪憑借濃郁奶香開辟差異化戰場。

走在2025年的超市乳品區，變化悄然發生，某國產品牌貨架上，“山東大蔥風味芝士片”與“花椒芝士蘸醬”擠在傳統馬蘇里拉旁邊；冷柜里低嘌呤奶酪標注著“痛風人群適用”，高鈣奶酪棒印著“鈣含量≈3杯牛奶”。

而冰柜上方電子屏循環播放著《奶酪的一百道中式料理》，從奶酪燜飯到芝士龍蝦餃，從奶豆腐燒賣到酪香蒸蛋。

這些創新背后是產業鏈的升級，現代牧業等企業自建萬頭牧場把控奶源；凝乳酶國產化項目在河北投產，成本降低40%；內蒙古工廠引進乳清回收技術，解決環保痛點。

冷鏈物流的完善更讓奶酪深入縣域市場，新疆阿勒泰的牧民開始網購奶酪制作傳統“庫爾達克”燉菜。

奶酪復興不是西風東漸，而是本土化重生。當西方人年均吃掉20公斤奶酪時，中國路徑截然不同——我們可能不會抱著奶酪啃，但會把乳清蛋白融入豆漿，把益生菌奶酪拌進粥品，用草原奶豆腐炒米做早餐。

魏晉古人將胡人奶酪改造成酥脆乳餅，今天的轉化同樣充滿東方智慧，2024年某品牌推出的普洱茶味軟酪上市三月銷量破千噸，證明“茶酪搭配”的基因早在一千多年前便已寫進中國人的味覺記憶。

歷史總是循環往復。從魏晉宴飲到唐宋消隱，從西域商路到現代冷鏈，一塊奶酪的漂泊史，恰是中華文化兼收并蓄的縮影，屏幕前的你喜歡吃奶酪嗎？聊到這吧，下次接著聊。

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