韓國人一年吃掉200萬噸泡菜，他們怎么就這么愛吃泡菜

一顆白菜，在冬天的韓國，能金貴到什么程度？就在不久前，有個消息讓不少人看了直搖頭：韓國一些超市里，一棵大白菜竟然能賣到接近兩百塊人民幣。

這可不是什么精品有機蔬菜，就是老百姓家里最普通、最常用來腌泡菜的那一種。菜價一飛沖天，直接讓很多韓國家庭犯了難：今年這泡菜，還腌不腌得起？

這泡菜對我們來說，可能就是餐桌上偶爾換換口味的一碟小菜，但在韓國人那里，可是件了不得的大事。您可能想不到，平均算下來，一個韓國人一年要吃掉差不多七十七斤泡菜。

這就是說，他們每天三頓飯，幾乎頓頓都離不開這口。吃米飯得配點泡菜，吃拉面要加勺泡菜，就連吃個年糕，里面也得拌上泡菜。

二十世紀有首老歌里甚至唱道：“沒有泡菜，我就活不下去。”這話聽著像玩笑，可對很多韓國人來說，怕是真心話。

記得2010年那會兒，韓國白菜價格猛漲，媒體當時都用了個挺嚇人的詞“泡菜危機”。老百姓算了一筆賬，那年頭要是想腌上二十顆泡菜，光白菜錢就得花掉小兩千塊。

這可真是讓普通人家直撓頭。也正因為看得如此重要，韓國人在2013年的時候，忙不迭地把他們“腌制越冬泡菜”的習俗，向聯合國申請了非物質文化遺產，還成功了。他們甚至特意建了個泡菜博物館，這股子認真勁兒，確實少見。

泡菜這東西，也不是韓國獨有，怎么就在他們那兒變得如此非同一般，簡直成了頓頓不能少的“國菜”呢？咱們中國泡菜歷史更悠久，為啥就沒成這般光景？

要說泡菜的來歷，它的根其實在中國。早在三千多年前的《詩經》里，就有“中田有廬，疆場有瓜，是剝是菹，獻之皇祖”的句子。這“菹”字，指的就是古時候的腌菜。

那時候沒有冰箱，我們的老祖宗就很聰明地用鹽和水，把蔬菜腌制起來，這樣即使在寒冷的冬天，也能有菜吃。

這種保存食物的智慧，后來傳到了朝鮮半島，大概是在他們歷史上的三國時期。沒想到，這一傳過去，就被那里的人們發揚光大了。

特別是到了明朝后期，一種關鍵的調料——辣椒，從美洲傳到了東方。有意思的是，辣椒先是傳到了中國，但當時咱們這兒的人主要是拿它當藥材或者觀賞植物，李時珍的《本草綱目》里把它叫做“番椒”。

可辣椒傳到朝鮮半島后，那里的人如獲至寶，很快就把它磨成細粉，大量地加入到泡菜里。這一下，泡菜的風味發生了翻天覆地的變化，從原來比較簡單的咸酸味，變成了酸辣可口的味道，這就是我們現在熟悉的韓式泡菜的基本模樣了。

再加上韓國靠海，他們還會在腌泡菜時加入魚蝦醬來提鮮，種類也越來越豐富，發展出超過兩百種泡菜。

但說到底，一種食物能成為一個國家餐桌上絕對的主角，背后往往有不得已的原因。韓國地處北方，山地多，平原少，冬天又長又冷，在過去，新鮮蔬菜的生長季節很短。

漫長的冬季里，要想吃到蔬菜，補充必需的維生素，最好的辦法就是在秋天大量腌制泡菜儲存起來。

所以，過去幾乎每家每戶的家庭主婦，都在秋末冬初之時，忙碌地腌制夠吃一整個冬天的大缸泡菜。這種世代相傳的習慣，慢慢就刻進了他們的生活里，成了一種頑固的傳統。

可能有人會問，現在時代不同了，韓國也算是個發達國家，國際貿易這么方便，冬天想吃新鮮蔬菜難道還買不到嗎？確實，韓國人現在吃肉也不少，選擇豐富了很多。

但習慣的力量是強大的，尤其當一種習慣被提升到“文化”和“民族情感”的高度時，就更難改變了。

韓國人給泡菜賦予了太多食物之外的意義，甚至把它和“愛國”、“民族認同”綁在了一塊兒。

有些韓國機構還發表研究，說泡菜能美容、減肥、抗癌、防心血管病，最離奇的是，還有說它能治禿頂的。這些說法，科學上未必站得住腳，但足以看出泡菜在他們心中那種“萬能”的地位。

他們還不遺余力地向世界推廣泡菜，從奧運會到世界杯，各種國際場合都能看到韓國泡菜的身影。這么做的效果似乎也不錯，至少讓很多不太了解的外國人，一提到泡菜，首先想到的就是韓國。

但是一個有點尷尬的現實是，盡管韓國人如此以他們的泡菜為傲，但他們的泡菜卻越來越離不開中國。

因為韓國本土白菜產量不穩定，一遇到臺風、暴雨等惡劣天氣，價格就飆升。于是，每年都需要從中國進口大量白菜來平抑價格，滿足腌制需求。

像2019年，韓國進口的泡菜超過30萬噸，其中絕大部分來自中國。也就是說，很多韓國人餐桌上吃的，其實是中國白菜腌制的泡菜。

盡管有些韓國網友情緒激動地表示“死也不吃中國泡菜”，但市場數據不會說謊。這就像一個有趣的循環：泡菜的腌制文化根植于中國，在韓國被發揚光大，而如今支撐這份“光大”的實物基礎，又部分地回到了中國。

反觀我們中國，泡菜為啥沒達到韓國泡菜那樣的地位？原因其實很簡單：咱們的飲食文化太豐富多彩了。

地大物博，物產豐富，天南地北，菜系眾多。從麻辣的川菜到鮮美的粵菜，從精致的淮揚菜到豪爽的東北菜，煎炒烹炸，燉煮涮烤，花樣繁多。

泡菜在我們這兒，只是風味小吃，是開胃小菜，是調劑品，從來不是主角。我們有太多新鮮蔬菜可供選擇，大棚技術又讓很多蔬菜能四季供應，自然沒必要頓頓依賴腌菜。

韓國人對泡菜的執著，是一種在特定地理和歷史條件下形成的、獨特的生活方式和情感寄托。我們理解這份執著，但也不必妄自菲薄。我們的餐桌上或許沒有頓頓見泡菜，但我們擁有的是更廣闊、更多元的飲食世界。