明明把宰客擺到明面的燒鳥，為啥還有這么多人愿意買單？

兩片西葫蘆10塊，一份雞皮25，明明把宰客擺到明面的燒鳥，為啥還有這么多人愿意買單？

不知道你有沒有過這種經歷：下班路過路邊攤，炭火味飄得老遠，本以為是10塊3串的小烤肉，正想來點解饞，抬頭卻見價格扎眼——3串西葫蘆21塊，雞屁股一串10塊，最離譜的是烤焦的西蘭花敢賣30塊，問就是模仿山里野菜的野生感。

你邊翻錢包邊嘀咕，是雞肉漲價了，還是自己不夠努力？更崩潰的是出了國才發現，同款燒鳥在日本便利店隨處可見，居酒屋賣6-9塊也少有人問津。明明在日本是平民美食的燒鳥，到了中國咋就成了高端餐飲？燒鳥攤又都是誰在買單？大家好，我是李牧之，今天就來烤一烤這串燒鳥。

超市一斤雞腿肉12塊，能切10塊，一串原料不到1塊錢，燒鳥攤卻能賣10塊還不帶醬；菜市場2塊錢一斤的西葫蘆，能做七八串，換個明太子西葫蘆的名頭，3串就敢要21塊，直接翻了28倍；雞屁股俗稱七里香，買雞基本送，一斤七八塊，串成一串就開價15塊，照樣有人買。這些普通食材換個地方就身價暴漲，核心全在“燒鳥”二字上。

千萬別被名字唬住，燒鳥本質就是穿起禽肉炭火烤，和中國路邊攤烤肉沒啥區別。最早在日本，燒鳥是烤麻雀、鵪鶉、野鴨等野鳥，專供貴族享用，當時因佛教禁令不能吃家禽，燒鳥成了鉆空子的野味；明治維新后禁令解除，雞肉登場但價格昂貴，攤主就用雞皮、雞胗、雞肝等邊角料做平價宵夜；二戰后美國引進肉雞，雞肉降價，燒鳥在居酒屋徹底走紅，成了上班族下班必點的擼串搭子。

如今東京、京都街頭滿是燒鳥店，煙火氣十足，便利店有冷藏燒鳥便當，居酒屋鹽燒雞皮平價常見，哪怕是一星天花板鳥風流，人均三四百人民幣也不算貴，普通居酒屋雞腿肉串只要5塊多，說白了就是講究炭火現烤、部位細分的庶民美食。

可就是這樣的親民烤串，到了中國卻搖身變成人均幾百上千的高端日料，背后有三大原因。

一是文化交流的影響，隨著對外開放加深，日式文化借影視、美食融入日常，《深夜食堂》《孤獨的美食家》等日劇把燒鳥拍得溫情有格調，《風味人間2》里的提燈更是成了小紅書爆款，直接帶火了燒鳥熱度；

二是品牌包裝加持，國內最早做燒鳥的是高端居酒屋，2005年后一批日式儀式感餐廳在一線城市扎根，主打主廚現烤、火焰炙烤的現場感，吃燒鳥不再是吃飯，而是體驗電影里的氛圍感，配進口氣泡水、秘制醬料，情緒拉滿價格自然水漲船高；

三是定價策略先行，一開始就定人均三五百的高價，給消費者埋下“燒鳥=高級”的刻板印象，后來的地攤燒鳥也跟風精致包裝、堅挺高價，生怕便宜了顯得不正宗，可很多攤家用的是普通速成雞，連醬汁、擺盤都有一條龍預制服務，所謂高端不過是預制+包裝的高仿。

不過這股高端燒鳥風，從2023年起開始降溫，2024年更是明顯遇冷。全國餐飲閉店率接近22%，北上深人均500元以上的中高端餐廳數量銳減，主打體驗感、輕口味的燒鳥店更是一年不如一年。

這些店未必味道差、服務次，不少還受小眾好評，但消費者心態徹底變了——大家開始冷靜盤算，一頓飯花五六百甚至上千到底值不值？曾經靠日式儀式感、昏黃燈光、木頭餐車撐起的高級感，如今在消費者眼里成了“不過是烤糊的雞皮”，所謂的部位細分、熟度設計，吃起來只剩腥味，當故事撐不起價格，儀式感敵不過錢包，燒鳥的高端神話自然落幕。

高端串串的玩法已然到頭，消費者不再為溢價買單，燒鳥這波高端濾鏡的好日子，是真的到頭了。