挺進決賽圈的設計師已經不多了，Prada剛想起來自己還沒放大招

隨著我們的生活節奏越變越快，欲望越來越多，時尚圈也變得越來越卷了。

根據統計，過去一年已經有幾十家時尚和奢侈品牌換了創意總監，其中也不乏一些創意總監自行退休歸隱田園。

這么一來，依然在任并堅持工作了超過幾十年的創意總監就只剩幾個了。

“鐵血女戰士” 繆姨（Miuccia Prada）就是其中之一 。

△從左到右：Prada的聯合創意總監Raf Simons；Miuccia Prada；設計總監Fabio Zambernardi在品牌2024春夏秀場謝幕

繆姨從上世紀70年代中開始接手自家生意，到今年已經快50年時間，但她看起來一點都沒有想停下來的意思。

前兩周，是Prada 2024春夏的女裝秀。

△Prada 2024春夏

這次的主題如同上一次2023秋冬的男裝秀一樣（戳 回顧），繆姨說：“希望能回歸到衣服的本身上來說。”

“I got tired talking about ideas—let’s talk about clothes.”

——Miuccia Prada

△Prada 2024春夏

只不過這一次，她做得更直接。

整個新聞稿里沒有任何關于衣服的背景介紹，除了詳細標注了每件衣服和配飾的名字，就只剩一個標題：

“PRADA MILANO自1913年起”

△Prada本季的新聞稿，除了標題，正文只標注了每件時裝的名稱

作為聯合創意總監的Raf Simons在秀后補充道：

“作為品牌的長期粉絲，我發現Prada居然從來沒有描述過自己精湛的工藝和源于過去的專業歷史背景。”

現在仔細回想起來，確實很少有人知道Prada這個品牌在繆姨就任之前經歷了什么，因為 她很少拿自己的家族背景出來說事。

△如今大部分媒體報道Prada都是從繆姨在1988秋冬第一次推出時裝秀開始說起的，其實那時候Prada已經成立很久

這對于一個奢侈品牌來說是件挺有趣的事。因為奢侈品往往是靠著悠久的歷史而吸引人的。

而繆姨是 一直只靠設計說話，走到了現在的位置。

△Prada如今的火爆程度，只要看看2024春夏大秀那天來的大牌明星有多少就知道了，順時針方向：Kylie Jenner、Scarlett Johansson、Emma Watson、Vincent Cassel、Benedict Cumberbatch、Win Metawin，這還只是其中一小部分

這就好比一場競賽已經進行到白熱化的階段，在所有選手已經招數用盡時，一位排名前列的選手這才剛想起來自己還沒盡全力。

實際上，Prada家族的歷史是完全可以拿出來好好說一說的：

它早在1913年由繆姨的祖父Mario Prada創立。 而且在 成立僅僅6年之后 的1919年，就 被任命為意大利皇室的官方供應商 ，屬于名副其實的百年藍血奢侈品牌。

△Miuccia Prada 的祖父Mario Prada，也是品牌的創始人

但看到這里有沒有突然好奇一個問題：

究竟是什么樣的拿手絕活，讓繆姨的祖父如此快速地獲得了皇室的認可？

在一篇補充介紹家族背景的稿子里，Prada是這么寫的：

“Mario Prada熱愛旅行，滿懷對知識的強烈渴求和對文化的濃厚興趣。他周游世界，尋找珍奇物品、材料和工匠，回到米蘭后，他與歐洲技藝精湛的工匠合作，將這些物品巧妙組合為物件。 他為這些物件取名oggetti di lusso（意大利語），也即奢侈品，這奠定了Prada作為卓越產品創造者的早期聲譽。“

為了展示祖父Mario Prada當年創造的珍奇寶物究竟是什么樣，

繆姨確實在2024春夏系列里 復興了一款她的祖父早在20世紀30年代的設計

△原版設計收藏于Prada Archive檔案館里

這款晚宴包搭載了框型扣環，上面有一個手工雕刻的神話人物形象，或許是在去東方旅行途中收集來的，那時西方的人們極度迷戀東方古老文化。

其實這款包原型的包身用的是東方 的云紋綢，如今則改用羊皮革制作，但依然利用工藝還原出褶皺感，絲滑得也有些綢緞的模樣。

△Prada 2024春夏的秀場復刻了這款來自上世紀初的手袋

看了這個奇異的設計后，你大概才能明白Prada為什么能成為挺進決賽圈的選手之一：

從她的祖父Mario Prada那一輩開始，這個家族就沒有準備刻意去營造什么品牌的概念，而是靠著強大的好奇心基因，一直以不斷創造新奇物件和時裝文化為樂。

△Prada 2024春夏

而時裝愛好者們也正因為如此，才對Prada非常迷戀。

《紐約時報》的時裝總監Vanessa Friedman在Prada這一季的秀后有段評論，寫得既形象又有些好笑：

“秀后，Miuccia Prada和Raf Simons立刻就被如同鳥群一般的記者和迷弟迷妹們圍住了，大家都 渴望啄食著他們智慧的果實 。”

△Prada 2024春夏

那么自然，以繆姨這文化人的個性和脾氣，她在上任了快50年后才突然強調家族背景，怎么可能只是想要借助一下祖輩們的光環而已。

沒給出任何解釋，是因為 謎面就在標題這幾個字上了：

“PRADA MILANO自1913年起”——繆姨 重現了祖父從1913年開始的百寶箱式時尚 理念，將各種文化融合到了一起，并請技藝精湛的工匠， 制作 出了全新一季的時裝 。

△Prada 2024春夏

Raf Simons在秀后補充道：“我們融入了 20 年代、30 年代，把它們絲滑地融合在一起，然后是 90 年代，還有一些 80 年代的文化。”

當這些曾經熟悉的文化混合在一起時，就發生了如同那款包袋一樣奇特的化學反應，Ins上有網友這么評論道：

“好美，但不知為什么又讓人感到不安”， 一如人們看到那些屬于未來的未知事物時的感受。

△Prada 2024春夏

那么，下面我們來詳細看看這場秀的細節。

相信不出一年以后，你就會在大街小巷看見這些由Prada最先帶起的玩法了。

01

一種新的搭配方式

今年秋冬，時尚圈最流行的趨勢之一是上世紀80年代開始流行的“權力套裝”，于是Prada也出了“權力套裝”。

但不是同樣的畫風。

以前人們只會將襯衫塞進西褲里，而Prada讓她們干脆將權力套裝也塞進褲腰里。

但是，這套衣服究竟能不能稱為權力套裝還值得商榷。

因為如果從后面看來，它似乎是 一件由西裝和襯衫產下的混血兒 你可以選擇敞開袖扣來穿，有種水袖的風情。

而西褲也不再是男裝的版型，采用了長裙一般的剪裁方式，并從側邊開合，凸顯纖細的腰身。

接著，Prada又繼續為我們開闊了思路—— 下半身也不必是西褲了。

權力套裝原本是為了讓女性們通過穿著如同男裝般強勢的剪裁和線條而獲得力量感。

但在如今，這個概念似乎已經有點過時。

于是，Prada用神似90年代辣妹裝的西裝褲裙消解了那種刻意強勢的線條，又歸還給女人們屬于自己女性本身的氣質和魅力。

不得不說，這幾套造型雖然都充滿著矛盾，但 又有種矛盾的美感。

雖然秀才剛結束幾天，但我猜要不了多久，這種新的搭配方法就會成為新一輪流行趨勢。

02

一種新的衣服類型

開場第一個造型，新聞稿里這么描述：羊毛束腰短褲套裝，印花喬其紗連衣裙碎片。

如果不看秀場圖片，你可能會納悶：怎么“連衣裙碎片”也成了一件衣服

以往我們只會將毛衣披在肩頭，但不知為何，當一件古怪的喬其紗連衣裙碎片被披在權力套裝外時，盡然覺得有些好看。

接下來， 不同的“連衣裙碎片”貫穿了整場秀。

不僅僅是可以披在西裝外，甚至還可以披在另一件連衣裙外。

其實這種碎片化的衣服會好看的原因很容易理解。

首先，它為整套造型提供了 層次感 ，但又不至于會讓一身造型顯得太臃腫。

其次，它可以為原本垂墜的衣服提供一些 動態的美 ，哪怕是線條凌厲的西裝，只要披上一件連衣裙碎片，走動起來時也會隨風飄動。

這種動態的碎片美和絲巾的差別在于 ，它既修身服帖又能輕輕飄動，更像一件疊穿的衣服，而不只是配飾。

其實絲質連衣裙最早流行自上世紀二三十年代，原本已經有點過氣的意思，但如今稍稍做了一些修改后，立刻變得超前了起來。

Prada的腦洞為我們開了先河后，或許在未來，還會有各種衣服的碎片將被啟發設計成一件單品。

03

一種新的裝飾方法

早在秀前的先導預告片里，Prada向我們預示過：本季的衣服和“流蘇”有些關系。

不過，既然擁有著充滿好奇心的旅行家血統，Prada是不會僅僅使用“流蘇”這一種文化元素來設計的。

“流蘇”最早是來自美索不達米亞平原的文化，于是，本季的流蘇單品也糅合進了各種文化的影子。

比如，最早來自我們中國的印花文化。

將印花變成流蘇的方式呈現，需要每一根流蘇拼起來都是一副完整的畫，據說這是一種很難的工藝，必須極高深的工藝和頂尖的工匠才能實現。

如同很少提及的家族背景一般，Prada也很少在秀場談自家工藝，但這次是個例外。

“談及工藝并非我們慣常所為，所以這一季意在討論工藝——服裝制作中的復雜性。“

△Prada 2024春夏，可以看出印花流蘇還有層疊的層次

當然也不單純是為了炫技。

根據Raf Simons的解釋： 在花卉襯衫上再使用一層印花流蘇，會賦予每朵花朵不同的深度。

如果在現場欣賞過實物就能體會到這句話的含義：印花上再疊加一層流蘇式印花，隨著走路時身體的抖動，印花似乎也在顫動，多了一層藝術的效果。

除此以外，還有一部分流蘇結合了人造水晶和鉚釘。

制造出了一種 既柔軟又堅硬的效果 ，非常奇妙。

另一種非常有難度的工藝來自金屬流蘇。

Prada將金屬切割成一根根細如絲又相當柔韌的流蘇，取名為：“金鏈流蘇珠寶元素束腰半身裙“，顧名思義，是可以將它視作可穿戴的珠寶戴在身上的。

這不又開創了一種新玩法。

04

一種新的穿衣氛圍

這場秀用到了很多起源自東方的歐亙紗元素。在傳統觀念里，我們對于歐亙紗的理解是“浪漫”。

但剛開場時，秀場內流動的那些粘液似乎就在暗示著，沒有我們想的那么簡單。

果然，秀一開場，就 響起了希區柯克在《迷魂記》里那鬼魅的音樂 （建議一定要拉到最后點開小程序里秀場的視頻，配上音樂再欣賞一遍）。

在音樂烘托的氛圍下，那些浪漫的喬其紗、歐亙紗、流蘇都變了模樣。

這種讓人不安的感受在下面這套連衣裙造型出場時達到了頂峰。

當模特們身上的歐亙紗隨著風被吹起時，令人 有種深陷迷霧的感覺 ，很符合這套裙裝的名字：

精紡歐亙紗和透明絲織物Haze連衣裙。Haze在英文里就是“煙霧”的意思。

如同名字所描述，要創造出這種迷霧的感覺，不止用到了 歐亙紗，裙子本身也采用透明絲織物織造而成，就算是處于靜態來看，也有種朦朧的美。

為了徹底展現出這種鬼魅的氛圍，Prada還將搖滾的鉚釘、美麗的人造水晶、皮革和漩渦結合起來。

鬼魅的地方就在于，這些衣服的氣質你根本不知道該如何去定義。

05

一種新的配飾組合

還記得開篇那款復興自繆姨祖父Mario Prada的手袋嗎

△開篇那款手袋采用了羊皮革制作，這款手袋還有再生尼龍的版本

原版屬于小小的晚宴包，如今為了方便現代生活使用，Prada也將作為扣環的神話人物雕塑用在了大大的Tote上，放下筆記本電腦也沒有問題。

但這并不是全場唯一古怪的手袋。

看完前面這么多秀場look，想必你們會對下面這條腰帶會有印象

Prada將它平移到了手提包上，變成了一只束著腰身的包袋，并點綴上人造水晶，很適合搭配權力套裝工作時用。

他們還挑戰了一些自己原本常用的配飾，將它們打亂重新再來。

比如繆姨自己酷愛發帶，于是這場秀模特們的發型包括耳朵全部被發帶包裹，多了種修道院式的美感。

△左：《cultured》雜志大片，Mia Goth穿著Prada；右：Prada 2024春夏秀場

而作為“知識分子風”代表的眼鏡，則被做了小小調整，和來自上世紀的復古墨鏡進行結合，瞬間變成了另一種氣質。

總之，Prada好像在用這一整場秀時刻 提醒我們該如何拋開成見：

如果你自認為對一件東西已經很熟悉，那么不如換個角度再重新想想看？

有趣的是，

盡管繆姨是如今時尚圈為數不多的一直堅持不退休的創意總監之一。 但她卻并非因為最初熱愛時尚才如此。

早在2004年，繆姨在接 受《紐約客》雜志采訪時就這么坦言道：“我知道衣服并不重要，我不會改變社會……每個聰明人都說他們討厭時尚，因為它太浪費時間了。”

△《紐約客》雜志為Miuccia Prada畫的像，帶著智慧和天真的笑容

但在那篇文章里，她又清晰地表達了自己為什么一直在做這件事的原因：

“從賣點來看，我非常清楚人們想要什么。但如果我試圖把那些衣服變成一件可能穿起來很好看的東西，它會顯得平庸。因為通常穿起來好看的東西都是平庸的。

這就是我一直在追問自己的問題： 我生產的是人們想要的衣服還是我認為他們應該穿的衣服？ ”

很顯然，她選了后者。

那么大概，只要她還依然對時尚不滿意，依然有想讓人們穿的衣服，就會一直這么堅持下去吧。

最后，如果對今天文章里提到的Prada 2024秀場感興趣，可以 戳他們官方的小程序回看 如果將今天文章里的圖片搭配音樂再看一遍，絕對會有不同的感受。

那么，伴著Prada有趣的最新一季大秀，今天的文章就結束了，晚安：）

（本期編輯助理：Dorismiu）

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