湖北
平江路的清晨屬于搖櫓船欸乃聲。從白塔東路入口踏入，石板路還帶著夜露的濕潤，河水映出兩岸馬頭墻的倒影。菜農的小船正泊在河埠頭，新鮮的雞頭米和水紅菱從籮筐搬進臨河人家，主婦們在石階上擇菜閑談，吳儂軟語與水流聲混成溫柔晨曲。這才是平江路的本色——不是景點，而是延續八百年的水巷生活標本。
隨著日頭升高，文創店鋪陸續卸下門板，但平江路的商業有著奇妙的分寸感。貓空書店的玻璃窗后，女孩正在給明信片蓋紀念章；隔壁評彈博物館里，老藝人調試三弦的試音斷斷續續。最妙的是那些藏身老宅的咖啡館：鈕家巷的方舟內，民國花磚與手沖咖啡器具并置；肖家巷深處，某座明代尚書故居的偏廳里，拿鐵拉花映著雕花窗欞。
午后一定要拐進支巷。大儒巷的昭慶寺正在舉行非遺市集，緙絲藝人指尖金線飛舞；丁香巷窄得僅容一人通過，墻頭凌霄花卻開得轟轟烈烈。在邾長巷遇見一位修補棕繃的手藝人，他說這條路上曾經聚集七十二行當，如今只剩他還在堅持。“年輕人不喜歡睡棕繃了，”他敲打麻繩的節奏依舊精準，“但老東西有老東西的好。”
華燈初上時，評彈館的演出剛開始。花三十元點一曲《秦淮景》，藝人指尖在琵琶弦上輪指如飛，唱到“我有一段情呀”時，窗外恰好有游船經過，燈籠的光在水面碎成金鱗。走出館子，夜風帶來梔子花香，河對岸的夫妻正在露天晚餐。此刻明白平江路為何讓人留戀——它讓歷史成為背景，而非展品；讓日常活在古意中，而非博物館里。
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