江南小籠包竟源自南朝？3個冷知識顛覆認知

雙休日的一天中午，驅車來到浦東一家郊野公園。此間有多家特色中西餐廳、各地美食小吃館。我曾幾次與家人在這里簡餐小酌，感覺甚好。

遠遠看見，公園里的這家小吃館，一派雅致。白墻黛瓦，藏于蓊郁的綠意里，像在清涼的夢鄉。因暖冬氣候，我揀了個臨水的位置坐下，放眼周遭，都是森森的樹林。朔風吹過，灑下一地柔光。

坐下不久，服務員先端上來的，是一杯叫不上名的咖啡。在滿目江南意味的處所，這棕黑色的舶來飲料，與之生出幾分奇異的和諧。一股焦香的、微苦的氤氳，與草木的清馨纏在一起，將駕車后的絲微疲憊，一掃而空。

上桌的小籠包照例盛于竹籠，一個個端坐著，雪白粉嫩，煞是惹人憐愛。其皮子薄如蟬翼，吹彈欲破。能隱隱望見，里頭微紅的餡子與一汪動人的湯水。我小心翼翼地提起一個，蘸了醋，輕輕咬破一處小口。滾燙的、鮮美的汁液，便一下子涌入口腔，黑毛豬肉的嚼勁與皮凍的質感，在舌尖上奏出一曲交響樂。面皮的柔韌，肉餡的彈牙，米醋的酸爽，層層疊疊恰到好處，像是高人筆下的邏輯鋪陳和修辭點綴。

數次造訪后，與小吃館經理很熟悉。閑聊時他曾告訴我，小籠包來歷，可追溯至南朝。建康城里面點師傅的灌湯技法，是它的發軔期。清代道光年間后，在常州形成現代常見的形態。又據史載，是清代常州萬華茶樓，首創了加蟹小籠饅頭，然后衍生出無錫鮮甜小籠、上海南翔小籠等不同分支。

小籠包的制作工藝，歷來十分講究。餡料多以新鮮豬肉為主，選肥瘦相間的五花肉，佐以蔥、姜等調料；還會加入皮凍，保證湯汁豐富。面皮要搟得薄而有韌性。包制時手法須很熟練，收口要捏出褶皺，最后放入竹籠蒸熟，蒸制時還應嚴格控制火候與時間。

這家店里的小餛飩，也是我的最愛。相比之下，小餛飩既簡單又溫柔，浪漫得像一首童謠。清亮的湯水里，漂著幾星蔥花、蝦皮與蛋絲。凝視中，餛飩們宛如朵朵小小的云彩，拖著紗裙般的薄衣，在青花湯碗里悠然漂浮。送入口中，幾乎無需咀嚼，皮子便化了。唯留下點點細嫩的肉末，與咸鮮微甜的湯水一同滑入喉中時，熨帖極了。

最后上來的，是碗蔥油拌面。這種面食，簡樸到極致，卻也醇厚到極致。熬得焦香的蔥油，與暗紅的秘制醬汁，均勻地拌開，將每一根面條都染上油潤的光澤。蔥油拌面吃起來滿口蔥香，筋道的，扎實的，是一種人間煙火的滿足。

咖啡的余韻尚留存齒間，面食的香氣猶回繞唇邊。窗外的天光云影，慢了下來。這一頓午餐，中西混雜、干濕搭配，卻莫名地樂胃。所謂生活的美好和閑適，約莫就是如此。

原標題：《曹劍龍：一箸面饌香》

欄目編輯：華心怡

文字編輯：王瑜明

本文作者：曹劍龍

圖片來源：東方IC