「香」聚港島云端！解鎖新年第1場米其林高光食刻！

「港島香格里拉」

珀翠Petrus

山海環抱的港島，向來是東西方風情的溫柔棲居地。特別是現在，既有西洋節日的浪漫余溫，又藏著東方新年的溫婉期許，似乎連空氣里都滿載辭舊迎新的港式暖意，而隱于摩天樓宇間的秘境，正以不張揚的奢華，醞釀著冬日最「香」的味覺盛宴。

人人都說香港節奏快，來了就想逃，可我偏是個例外——一年近三百天在外奔波，香港卻是我頻頻回頭的驛站。香港金鐘太古廣場的玻璃幕墻映著云影，那些藏在鱗次櫛比高樓里的老錢風酒店，是我私藏的好去處，港島香格里拉就在其中。

推開客房門時，桌上擺著精心準備的歡迎禮品，是港島香格里拉的細致貼心，一塊醇厚茶香的瑪德琳，混著房間里淡淡的香薰氣息，一下子就熨帖了旅途的疲憊。

老錢風的妙處，從不是張揚的奢華，而是藏在細節里的妥帖。不像網紅酒店的花哨，這里的走廊的燈光暖得剛好，電梯平穩得讓人忘了攀升，連門童的微笑都帶著分寸感。

港島香格里拉

華洋雜糅的氣息，在這些歷久彌新的酒店里蕞是濃郁——西式的下午茶，配著中式的云石地面；法式的水晶燈，映著墻上的中式巨幅掛畫。香港的魔力大抵如此，把外來的東西揉碎了，再釀出獨一份的味道。

最近，酒店還摘下了2025悅游金榜『最佳親子酒店』，讓奢華質感與家庭溫情完美相融，難怪叫人來了就舍不得走。對了，有時我們親切地叫它「港香」。

揣著這份偏愛，在這個新舊交替的時節，我徑直奔向港島香格里拉56層的Petrus（珀翠餐廳）。

隔了好幾年沒見，在云端的它，依舊安靜地守在維多利亞港灣畔，電梯門打開的瞬間，淡淡的松露香撲面而來，落地窗外是維港的浪漫景致，周圍的新年布置和點綴于海面的船只遙遙相映。

餐廳里的桌椅擺得疏朗，沒有擁擠的壓迫感，侍者的腳步輕緩，斟酒時的聲響都放得柔和，生怕擾了這高空的靜謐。歐陸宮廷風的裝飾依舊，帶著法式優雅的淺金色的餐具襯著米白色的桌布，卻又悄悄融入了東方的內斂，墻角擺著新年裝飾，沒有過分張揚的奢華，只讓人覺得舒服——這大概就是這酒店的精髓，不刻意，卻處處透著講究。

餐廳主廚是個有著傳奇履歷的德國人Uwe Opocensky，一位擁有超過33年專業烹飪經驗的主廚。餐廳在他的帶領下，自2020年起連續6年摘得米其林一星，他曾在倫敦為皇室掌廚，也曾在當年那家名聞遐邇的西班牙米其林三星餐廳El Bulli歷練，2004年懷著對亞洲美食的好奇來到香港，一待就是整整21年。他說香港有種魔力，讓人來了就舍不得走。

Chef Uwe Opocensky

他還是個有意思的主廚，從不吹噓自己的廚藝，反倒總把功勞歸于那些種地的農民、打漁的漁民。之前在日本旅游遇到好吃的食材，馬上進廚房向老板打聽，還真給他找到了供貨商和農場，直至現在還是餐廳的供應商之一。

「其實，我只是個中間人，把好食材送到食客面前而已。」他這話聽著謙遜，卻藏著對烹飪最本真的敬畏。他說自己做菜，還是食材說了算。他愛翻時尚雜志和藝術畫冊，從一幅畫的色彩里找靈感，把一塊肉、一朵花擺成賞心悅目的模樣，這大概就是廚師的浪漫。

當天享用Chef Uwe的菜單像一首寫滿食材故事的詩，每一道菜都帶著清晰的產地標簽，讀起來就叫人滿心歡喜。首先就是不可錯過的餐前面包！

餐廳經理報菜名時語速不快，每念到一個產地，都會輕輕提點一句食材的來歷，像是在講一個個藏在餐盤里的小故事。

前菜先上了三款amuse bouche。山葵撻配金槍魚，撻皮酥得掉渣，山葵的辛辣裹著金槍魚的鮮，一口下去，是直沖鼻腔的清爽。鰤魚塔的鰤魚以橙醋腌制入味，海藻美乃滋作為基底，頂部再撒下海藻粉，滿嘴都是海洋氣息。美輪美奐的蟹肉塔將新鮮蟹肉搭配祖傳花椰菜 (Heirloom Cauliflower)，頂部綴上魚子醬，放上食用花，用小勺舀起送入口中，美哉妙哉。

開胃菜過后的驚喜來自一道菇菌擺盤。端上桌時，我真以為是一盤五顏六色的野生菌，深褐的牛肝菌、淺灰的雞油菌、嫩黃的羊肚菌錯落擺著，黑松露的香氣鉆得人鼻子發癢。叉起一塊送進嘴里，才驚覺那“菇菌”竟然是鵝肝！

質地綿密得像云朵，混著布里歐修面包的香，一點不膩，只余滿口的豐腴。Uwe這手障眼法，玩得實在高明，侍者站在一旁笑著解釋，這是用鵝肝泥塑形后煎至表皮微焦，再點綴上菌菇碎和松露片，難怪能以假亂真。

西澳鮑魚的擺盤，美得像幅畫。肥厚的鮑魚片得均勻，邊緣微微卷起，配著乳白的魚肝醬和烏黑的魚子醬，底下襯著翠綠的生菜葉，光看著就讓人食指大動。入口是彈牙的嫩，帶著海洋的清甜，魚肝醬的綿密和魚子醬的咸鮮層層疊疊，在舌尖化開，鮮而不腥。

零號紅魔鬼蝦更是一上桌就驚艷，蝦身碩大無比，蝦肉緊實Q彈，以炭火烤得通紅透亮，蝦頭蝦殼熬成的Sabayon汁醬，稠得能掛住勺。一旁圓墩墩烤得焦香的松餅，蘸上美味汁醬，根本停不下來。

法國多寶魚蒸得恰到好處，魚肉嫩得一抿就化，汁醬悄悄藏了點芥末油，辛辣的氣息從魚肉的鮮甜里透出來，不但解了膩，還吃得人通體舒暢。

接下來選了23天熟成的廣東番鴨，用龍眼蜜掃過皮，烤得油亮酥脆，皮下的脂肪卻少得可憐，皮脆得發響。一旁配的是卡塔蘭萵苣，剝開外層的綠葉子，里面的嫩莖脆生生的，主廚特意從羅馬尋來的食材，就為了這一口恰到好處的清苦，汁醬加入了血橙，微酸微苦中和了鴨肉的肥腴！

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還有那道吃橄欖油長大的A5和牛，來自日本香川，大理石紋美得不像話，切開時油脂泛著淡淡的光澤，煎至五分熟，入口即化，橄欖油的清香混著松露的醇厚，是高級又不張揚的味道。

一旁的友人堅定選了右方圖片的梅花鹿肉，果然有眼光！帶著德國風情，鹿肉煎得外焦里嫩，沒有半點膻味，配著反烤撻和軟糯的防風草，蘋果撻的甜中和了肉的咸，防風草的綿密襯得鹿肉更顯鮮嫩，一口下去，像咬到了冬日的暖陽。席間，Chef Uwe在分享時提到肉都來自英國威爾士的Rhug Estate農場，那里的動物自由生長，不吃藥不打針，肉質自然是頂好的，這個農場還搞可持續農業，用可再生能源，包裝都用可堆肥的材料，聽著就讓人心里舒服。原來好味道的背后，不僅有好食材，還有對土地和動物的尊重。

甜品

環節

甜品環節到了，先來一份加了普洱冰淇淋的舒芙蕾，清新解膩。

然后來到了整個菜單最為驚喜的彩蛋，主廚推著「叉燒檔」出場了！

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原來這案頭上的一塊塊「叉燒」和「燒肉」是椰子和香草做餅底的冰淇淋，淋上琥珀色的醬汁，一口下去，竟真的吃出了叉燒的甜香，像極了香港街頭叉燒飯的余韻。Chef Uwe笑著說，這是給香港食客的小小心意，用西式的甜品技法，復刻中式的叉燒風味，甜而不膩，新奇又親切。

那天我在餐廳大廳享用美食，其實餐廳還有兩間貴賓房——Alsace 與 Burgundy，適合舉行私人聚會或派對，連貴賓包廂都是知名葡萄酒產區，暗示餐廳內藏眾多珍藏佳釀，那個名聲在外的酒窖當然能滿足來自全球的品酒愛好者。

餐廳的酒窖藏著不少好酒，侍酒師會根據每道菜的風味推薦搭配，是日配的來自法國右岸、布艮第、意大利的葡萄酒，果香濃郁，單寧柔和，和菜肴相得益彰。從清爽的白葡萄酒到醇厚的紅葡萄酒，總能找到最合適的那一款。Chef Uwe說，他們也做茶飲和無酒精飲品，不管客人愛喝什么，都能找到心儀的搭配。

一口酒，一口菜，侍者不時過來添酒換盤，動作輕得像一陣風，聽著鄰桌的輕聲笑語，忽然覺得，這就是生活最舒服的模樣。Chef Uwe說，他想把Petrus打造成一個「專屬空間」，讓客人暫時忘掉香港的快節奏，在這兩個小時里，只專注于眼前的美食和身邊的人。他做到了，因為在Petrus，連時間都好像慢了下來。

離店那天，酒店通知我，幫我安排了在Petrus的早餐。其實酒店有三個地方可以享用早餐，酒店的自助餐廳，七樓的行政酒廊還有就是這個在56樓的Petrus。喜歡靜靜吃個早餐讓大腦稍作放空的我，當然不會錯過這個安排。

我忽然想起Chef Uwe說的話，他想讓Petrus變成一個不僅適合紀念日，更適合每個月都來坐坐的地方。這個想法真好，畢竟，好味道和好時光，都值得常來常往。

原來最好的辭舊迎新，從不是趕一場擁擠的煙火秀，而是尋一處兼具奢雅與溫情的秘境。既能與摯友共享米其林一星的舌尖饗宴，讓法式匠心與東方韻味在齒間碰撞，也能帶著親朋，把云端的光、維港的風，都揉進這相聚的時光里。

我喜歡的香港，大抵就是這樣。不喧囂，不張揚，卻在一餐一飯、一茶一酒里，藏著最熨帖的溫暖。大概這也就是美食的要義，在某個冬日的午后，用一口溫暖的滋味，記住這一座城的風情。

珀翠餐廳

Restaurant Petrus

餐廳地址

香港 | 港島香格里拉56層

預約電話

+852 28208590